Всеукраинский ФОРУМ Немецкого Ягдтерьера

Ягды - это лучшие охотники, это единственная универсальная охотничья порода собак! Приобретая ягдтерьера, вы приобретаете не только первоклассного охотника но и преданного друга!


Текущее время: 25 июл 2017, 13:39

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 20:44 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ВВЕДЕНИЕ

Скрытый текст:
Хилари Хармар


Предисловие

Дорогой читатель!
…Конечно, я понимаю, что для новичка-энтузиаста разведения собак, который попытается сразу прочитать эту книгу от корки до корки, чтение станет тяжелым испытанием. Надеюсь, однако, моя книга пригодится как справочник, особенно по вопросам вязки и щенения. Она поможет не только начинающим собаководам, но и их собакам, которые получат несомненную пользу от новых знаний, приобретенных их владельцами…
…Хочу воспользоваться случаем чтобы пожелать всем собаководам наибольшей удачи и радости в их работе по разведению собак, и пусть все их собаки станут Чемпионами.

Хиллери Хармар

Из предисловия автора к последнему изданию

Разведение собак как хобби стало во всем мире столь популярным, что теперь этим занимаются тысячи людей. Только в Британском Клубе собаководов в 1972 году было зарегистрировано 183722 собаки по сравнению с 120183 зарегистрированными в 1947 году. Мистер Крокстен Смит как-то очень удачно назвал разведение собак - "отдых для бедных и занятие для богатых" и как это справедливо!
Разведение собак - это не просто спаривание кобеля и суки. Большинство владельцев собак ошибочно полагает, что спаривание и щенение являются столь естественными процессами, что от них не потребуется никаких знаний или помощи собаке. К сожалению, это очень далеко от истины, и хотя большинство кобелей и сук спариваются и щенятся естественно, тем не менее, имеются тысячи случаев, когда все происходит не так просто.
Эта книга задумана как практическое пособие по разведению собак, главным образом в помощь энтузиастам-новичкам в разведении. Выращивая в течение долгого времени большое число собак различных пород всевозможных размеров, я встречалась с большинством осложнений и трудностей, поэтому книга написана на основе личного опыта. Многие люди, может быть, живут в сотнях, если не в тысячах, миль от ближайшего ветеринара, но все же держат собак и разводят их. Именно для таких людей, я полагаю, главы по щенению будут особенно полезны, но, я надеюсь, что и профессионалы-разведенцы, желающие получить лучшее поголовье, извлекут для себя некоторые полезные сведения, прочитав мою книгу.

ГЛАВА 1
Практическое введение в генетику и разведение собак

Теоретические основы разведения

Разведение собак это смесь искусства и науки, к которой нужно добавить чуточку везения, еще немножечко гениальности и, конечно, неиссякаемого оптимизма разведенца.
Большинство собаководов приходят к разведению собак случайно. Они вообще любят животных и однажды приобрели щенка просто как любимца. Если случится так, что эта собака будет привлекательной, обязательно кто-то посоветует выставить ее. Будучи увлеченным своей первой выставкой, а может и получив один - два приза, а также встретив там заядлых разведенцев, такой любитель вскоре решает купить суку той же породы к своему любимому кобелю и, если щенки этой породы будут выгодно проданы, то это обычно воспринимается как получение денег за старую веревку. Вскоре появляется новый питомник!
Итак, большинство разведенцев, основывая свои питомники, работают на случайно подобранном поголовье. Разведенцы, которые занимались какой-то одной породой несколько лет, а затем решают переключиться на другую породу или добавить новые породы в свой питомник, обычно имеют больше успеха и занимаются новой породой с большими знаниями и смыслом. Мало кто из начинающих разведенцев предполагает, начиная дело, что в разведении собак есть что-то большее, чем спаривание любого кобеля с любой сукой, получение щенков и их продажа.
Однако разведение собак может дать думающему разведенцу огромное удовлетворение, значительно превосходящее чувство от полученных на выставке призов, какую бы радость они не доставляли.
Большинство заводчиков занимается разведением собак как хобби, но хобби иногда приносящим доход. Большинство из них, оплатив участие в выставках и счета своих ветеринаров, могут совсем не получить никакой прибыли. Однако если заводчики живут в отдаленных местах на уединенных фермах, то разведение и экспонирование собак на выставках являются прекрасным способом обзавестись большим числом друзей, хотя, к сожалению, приходится признать, что в случае успеха, разведенцы собак также неизбежно приобретают завистливых врагов. И все же, для большинства разведенцев выставка собак это чудесная возможность на день отключиться от обыденной повседневности, потому что здесь всегда будут дополнительно и волнение и напряженность.
Генетика - чрезвычайно трудная наука. В ней есть множество исключений из правил и множество еще неизвестного. Обычно разведенцы не имеют ни времени, ни склонности для серьезного изучения генетики. Тем не менее, есть ряд превосходных книг по генетике собак, изучение которых было бы для них полезным. Попытка научиться понимать длинные и трудные генетические термины и даже сравнительно простые слова отнимает у среднего собаковода много времени. Однако все собаководы должны постараться понять самое простое в генетической теории Менделя - "доминантный" и "рецессивный" ген или признак. Это понять просто и можно применить непосредственно в разведении собак, особенно потому, что значительное число серьезных недостатков в породе обусловлены рецессивными генами. Собаководы, которые руководствуются просто здравым смыслом и своими личными наблюдениями могут получать очень хороших собак, таких же хороших как селекционеры и генетики, но опыт, необходимый для достижения высоких результатов, будет накапливаться у них значительно медленнее, чем если бы они понимали причины сохранения в природе недостатков и пороков.
Основоположником современной генетики был Грегор Иоганн Мендель (1822-1884 гг.). Он открыл закон наследственности, хотя ничего не знал о генах и хромосомах, а эти знания значительно помогли бы его работе. К сожалению, важность открытий Менделя была признана лишь 18 лет спустя после его смерти. Мендель открыл, что при спаривании двух индивидуумов, различающихся каким либо признаком, один из признаков может появиться в потомстве, другой нет. Он назвал проявляющийся признак "доминантным" (подавляющим), а другой - "рецессивным" (подавляемым). Понимание этого закона наследственности может значительно помочь и собаководам.
Для понимания смысла разведения надо начать с самого начала - с зарождения новой жизни. Клетка является единицей жизни и происходит от другой живой клетки. Каждое животное является продуктом слияния двух родительских клеток в одну - дочернюю.
При зарождении новой жизни один и только один сперматозоид (отцовская клетка) проникает через оболочку яйцеклетки (материнская клетка). Оболочка яйцеклетки после этого немедленно утолщается и препятствует проникновению других сперматозоидов. Но до созревания сперматозоида мужская клетка, содержащая двойной набор хромосом, делится на две так, что половина хромосом (один набор) переходит в одну часть, а другая половина (такой же набор) - во вторую. Таким образом, в каждой половой мужской клетке - сперматозоиде содержится одинарный набор хромосом. Женская половая клетка - яйцо, образуется аналогичным способом и также содержит одинарный набор хромосом. Объединение двух половинок - двух половых клеток - сперматозоида и яйцеклетки - при котором каждая хромосома находит себе "партнера" из другой клетки, образует новую клетку из которой может развиться новое живое существо, несущее в себе хромосомы обоих родителей - снова двойной набор хромосом.
Но не все хромосомы находят себе "партнеров" при слиянии родительских половых клеток, например хромосомы, определяющие пол.
Женская клетка имеет только один вид половой хромосомы, которая называется Х- хромосомой. Мужская половая клетка может иметь Х и У- хромосому, но не обе. Какая из них соединится с женской Х- хромосомой является делом случая. Если это будет Х- хромосома, то зародыш будет женского пола "ХХ". Если это будет У- хромосома, то зародыш будет мужского пола "ХУ". Это свойственно всем млекопитающим.
В момент соединения двух половин родительских клеток начинается новая жизнь. В такой крошечной клетке находится прообраз будущей собаки, из нее образуется кровь, нервная система, шерсть, мускулы, кости, от нее зависит цвет глаз, пол - фактически вся будущая собака.
Первая клетка делится на две, затем на четыре, восемь, шестнадцать и т.д. и они продолжают быстро умножаться. Каждая клетка имеет ядро, которое является наиболее важным компонентом. В нем содержится сеть нитевидных структур, которые вытягиваются в нити, называемые хромосомами. Пары хромосом (по одной от каждого родителя) держатся вместе и несут на себе множество ультрамикроскопических единиц, которые называются гены, они также парные.
Ген - есть единица наследственности и единственное физическое звено цепи, связывающее поколения. Гены распределены таким образом, что каждый занимает специальное место на собственной хромосоме. Каждый ген несет свои наследственные качества и контролирует проявление различных физических и психических характеристик у взрослого живого существа. У собаки 78 хромосом (39 пар), которые содержат тысячи генов. Гены остаются неизменными от поколения к поколению, если не произойдет мутация. При хромосомной наследственности влияние родителей одинаковое, исключая случаи наследственности, связанное с полом. Гены одной хромосомы наследуются, как правило, вместе. Каждая конкретная характеристика или признак живого организма определяются своим геномом, половина которого унаследована от одного из родителей, половина от другого. Разведенцу наиболее важно знать о тех генах - носителях признаков, которые имеют доминантно - рецессивную взаимосвязь.

Рецессивные гены

РЕЦЕССИВНЫЙ ГЕН (т.е. признак, им определяемый) МОЖЕТ НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ У ОДНОГО ИЛИ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ пока не встретятся два идентичных рецессивных гена от каждого из родителей (внезапное проявление такого признака у потомков не следует путать с мутацией).
Собаки, имеющие лишь один РЕЦЕССИВНЫЙ ГЕН - определитель какого-либо признака, не проявят это признак, так как действие рецессивного гена будет замаскировано проявлением влияния парного ему ДОМИНАНТНОГО ГЕНА. Такие собаки (носители рецессивного гена) могут быть опасны для породы, если этот ген определяет появление нежелательного признака, потому что будет ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО СВОИМ ПОТОМКАМ, а те далее и он таким образом сохранится в породе. Если случайно или необдуманно свести в пару ДВУХ НОСИТЕЛЕЙ ТАКОГО ГЕНА они дадут часть потомства с нежелательными признаками.

Генетическая таблица, показывающая простое взаимодействие доминантных и рецессивных характеристик по Менделю

Обозначения:
А - · - доминантный ген от одного родителя
А - ° - рецессивный ген от одного родителя
АА - · · - пара доминантных генов, по одному от каждого из родителей
аа - ° ° - пара рецессивных генов, по одному от родителя
Аа - · ° - доминантный ген от одного родителя и рецессивный - от другого, составляющие доминантно - рецессивную пару генов.

Объяснение вариантов:
1. Оба родителя имеют по два доминантных гена, поэтому все их потомки будут "чистыми" по этому признаку - все АА.
2. Один родитель "чистый" по доминантному фактору (АА), другой только выглядит "чистым", но несет рецессивный ген (Аа). Поэтому все потомки будут выглядеть "чистыми" от рецессивного признака, но на самом деле половина потомков будет действительно "чистой", имея по два доминантных гена (АА), вторая половина будет выглядеть "чистой", но каждый из них будет иметь рецессивный ген, т.е. будет его носителем (Аа). Соотношение АА : Аа - 1:1.
3. Один родитель внешне проявляет доминантный признак, но является носителем рецессивного гена (Аа). При спаривании с партнером, который несет два рецессивных гена и, естественно, внешне проявляет этот признак, половина потомков будет подобна первому партнеру (Аа), вторая - второму. Т.о., весь помет будет носителем данного признака, только первые будут скрытыми носителями, а вторые - явными. Это особенно важно понимать для тех случаев, когда признак, определяемый рецессивным геном, особо нежелателен для породы.
4. Оба родителя проявляют доминантный признак, но каждый несет рецессивный, не проявляющий себя, ген. В помете будет одна часть потомков чисто "доминантных", имеющих два А (АА); две части потомков, внешне проявляя доминантный признак и поэтому, не отличаясь от первых, скрыто будут нести и рецессивный признак, имея Аа; одна часть потомков будет проявлять рецессивный признак, имея два рецессивных гена (аа). Т.е., соотношение потомков, проявляющих признак определяемый геном А будет 3:1, а истинное распределение носителей рецессивного и доминантного генов будет следующим: АА : Аа : аа - 1 : 2 : 1.
5. В этой паре - один родитель "чистый" доминант (АА), другой имеет два рецессивный гена (аа). Весь помет этой пары также будет нести этот признак, и передавать его потомкам дальше в явной форме до тех пор, пока не будут спарены с партнером несущим доминантный ген. В этом случае исход спаривания будет как в паре 3 и 5.
6. Оба родителя проявляют рецессивный признак, так как несут по два рецессивный гена (аа). Весь помет этой пары также будет нести этот признак, и передавать его потомкам дальше в явной форме до тех пор, пока не будут спарены с партнером несущим доминантный ген. В этом случае исход спаривания будет как в паре 3 и 5.
Ожидаемое соотношение расщепления потомков по тому или иному признаку приблизительно оправдывается при помете не менее 16 щенков. Для помета обычного размера - 6-8 щенков - можно говорить лишь о большей или меньшей вероятности проявления признака, определяемого рецессивным геном, для потомков определенной пары производителей с известным генотипом.

Доминантные гены

Присутствие доминантного гена всегда явно и внешне проявляется соответствующим признаком. Поэтому доминантные гены, несущие нежелательный признак, представляют для селекционера значительно меньшую опасность, чем рецессивные, так как их присутствие всегда проявляется, даже если доминантный ген "работает" без партнера (Аа).
Но, видимо, для того, чтобы усложнить дело, не все гены являются абсолютно доминантными или рецессивными. Другими словами, некоторые более доминантны, чем другие и наоборот. Например, некоторые факторы, определяющие окрас шерсти могут быть доминантными, но все же внешне не проявляться, если их не поддержат другие гены, иногда даже рецессивные.
Спаривания не всегда дают соотношения в точном соответствии с ожидаемыми средними результатами и для получения достоверного результата от данного спаривания нужно произвести большой помет или большое число потомков в нескольких пометах.
Некоторые внешние признаки могут быть "доминантными" в одних породах и "рецессивными" в других. Другие признаки могут быть обусловлены множественными генами или полугенами, не являющимися простыми доминантами или рецессивами по Менделю. В результате генетика становится слишком сложной, чтобы быть понятой средним собаководом!

Мутации

Мутация - внезапное изменение гена. Она проявляется в первом же поколении потомков, если мутантный ген будет доминантным. Но рецессивный ген - мутант может скрытно наследоваться в течение нескольких поколений до тех пор, пока в родительскую пару не подберутся два носителя такого гена. Только тогда появится потомок, проявляющий результат мутации этого гена.
Многие экстерьерные изменения вызваны мутациями. Классическим примером этого являются породы с квадратной мордой, такие, как ранние мастифы сотни лет тому назад, и все породы с укороченной мордой, например, пекинесы, мопсы, бульдоги. Такие породы, как бассеты, пекинесы и таксы страдают от наследственно закрепленной мутации, вызывающей деформацию известную под названием ахондроплазия (неправильное развитие трубчатых костей конечностей до рождения, выражающееся в уменьшении их длины).
Мутации бывают естественными, но могут вызываться также и искусственно, например, ионизирующим излучением (радиацией). Медикаменты и яды могут быть другой причиной и вызывают обычно вредные мутации. Влияние окружающей среды также может сказаться на частоте мутаций. Интересно, что мутации наследуются, т.е. всегда воспроизводятся, так что новые характеристики или признаки могут появляться постоянно.

Летальные гены

Это гены, вызывающие гибель организма до достижения им половой зрелости. Летальные гены являются рецессивными, вот несколько примеров проявления их влияния: "заячья губа и волчья пасть" - дефект развития верхней челюсти, гемофилия - отсутствие у крови способности свертываться, "рассасывание плодов" у внешне благополучной суки и т.д.
Полулетальные гены, например гены, определяющие двусторонний крипторхизм, в конечном счете, становятся летальными для породы в результате ее вымирания. Щенки с "волчьей пастью", если их не оперировать, не могут сосать, и поэтому погибают. Серо-голубой с черным крапом окрас связан с полулетальным геном и, если он унаследован от обоих родителей, то этот потомок может быть слепым, глухим или бесплодным. По этой причине двух собак такого окраса никогда не спаривают. Практически было бы лучше всего считать этот окрас дисквалифицирующим во всех породах.
Разумное собаководство осуществляется при комбинировании двух основных типов разведения - ИНБРИДИНГА и ЛАЙНБРИДИНГА, но время от времени необходим и разумный АУТКРОССИНГ. В среднем, потомство при всех типах разведения будет практически равным, но там, где применялся инбридинг, особенно в чрезмерной степени, потомство будет или значительно лучше, или много хуже.
Следует также помнить, что даже самый выдающийся племенной кобель не будет в генетическом смысле одинаково хорошо подходить для всех сук.

Инбридинг

Инбридинг - это спаривание близких родственников, например, отца с дочерью, матери с сыном, брата с сестрой и т.п. Инбридинг никогда не следует применять, если нет уверенности в том, что поголовье абсолютно здорово, как физически, так и психически. При таком способе разведения строго обязательна отбраковка всего племенного материала, не удовлетворяющего стандартам. Если худшие щенки не уничтожаются, им не следует выдавать родословных и уж, конечно, никогда не следует получать от них потомства.
Некоторая часть лучшего в мире поголовья лошадей, коров, свиней, собак и других домашних животных была получена путем инбридинга. Но, применяя инбридинг без достаточных знаний, можно погубить породу за несколько генераций. Возможно за одну генерацию и уж, конечно, за две инбридинг покажет все недостатки, которые генетически заложены в породе. Следует еще раз подчеркнуть, что устранение из дальнейшей племенной работы всех неудачных потомков очень существенно при инбридинге.
Начинающим собаководам, которые не знают собак, перечисленных в родословной по крайней мере на четыре поколения назад, не целесообразно пытаться применять инбридинг. Рискованные эксперименты очень дорого стоят и могут принести большие огорчения. Бывает, что инбридинг выявляет недостатки предков, отстоящих на несколько поколений назад.

Лайнбридинг

Лайнбридинг подобен инбридингу - спариваются также родственники, но их общий предок обнаруживается только в третьем - четвертом поколении. Конечно, чем более дальнее родство, тем больше будет варьировать тип получаемых потомков. Поэтому для среднего разведенца разумнее обезопасить себя и применять для своих собак тесный лайнбридинг. При лайнбридинге, так же как и при инбридинге, очень важно устранять из племенной работы всех собак, которые не удовлетворяют стандарту.

Ауткроссинг

Ауткроссинг (аутбридинг) - это спаривание неродственных производителей. К нему прибегают когда нужно ввести какую-либо специфическую характеристику от другой линии, или для исправления недостатка, проникшего в линию в части физических или психических характеристик.
Иногда весьма тщательно продуманные спаривания дают разочаровывающие разведенца результаты и он, запутавшись окончательно, делает полный ауткроссинг от которого ожидает всякой смеси щенков, но неожиданно кобель и сука каким-то образом удивительно подходят друг к другу и дают выдающихся прекрасных щенков. Таким образом, один полный ауткроссинг может исправить недостаток, но будьте осторожны - потомки таких скрещиваний редко бывают выдающимися племенными кобелями и суками и не производят сами отличного потомства, если только не были спарены "назад", т.е. линейно инбридированы с кобелем или сукой их собственной кровной линии, которая обладает доминантными генами для требуемой характеристики.
Но простое копирование схем удачного разведения не принесет ожидаемого успеха собаководу. Иногда незнание разведенцем качества предков его племенных собак приносит породе так много вреда, что к тому времени, когда он осознает масштабы ущерба, часто уже слишком поздно, чтобы что-либо исправить. Поэтому собаковод, прежде чем заняться разведением собак, обязан узнать как можно больше о выбранной породе, о недостатках наиболее часто встречающихся в ней, о лучших и худших предках племенных собак, с которыми он собирается вести разведение.

Собаководы должны все время помнить, что они
ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫЕ ОПЕКУНЫ выбранной ими породы!

Чаще всего причиной недостатков и отклонений от нормы являются рецессивные гены. С приблизительной достоверностью можно считать: если потомок проявляет характеристику, которой не было ни у одного из родителей, то эта характеристика определяется рецессивным геном.
Например, если у обоих родителей темные глаза или мочки носа, а у щенка они светлые, значит у обоих родителей был предок с рецессивным геном, определяющим такой признак, и они этот ген унаследовали. При сведении этих собак в пару гены сошлись вместе - в результате темноглазые родители дали светлоглазого потомка. Если этого потомка спарить с аналогичной собакой со светлыми глазами, имеющей темноглазых родителей, ни один из их щенков не будет иметь темных глаз.
Этот принцип применим также к порокам, которые определяются простым рецессивным геном, как, например, волчья пасть или глухота. Отсюда понятно, как легко сохраняется и распространяется в породе недостаток, определяемый рецессивным геном, особенно если носителем его является популярный племенной кобель, который за свою жизнь может дать несколько сотен потомков. Даже если он несет всего лишь один рецессивный ген, определяющий серьезный недостаток, понятно, не проявляя этот недостаток сам, он может быстро распространить этот недостаток в породе. К тому времени, когда это обнаружится уже невозможно будет что-либо исправить, особенно если потомки этого кобеля использовались широко.
Когда при разведении собак стремятся к экстремальным характеристикам, почти обязательно происходит ухудшение породы. Собаки тех пород, которые, несмотря на вмешательство человека, остаются близкими по конституции их диким предкам, не очень страдают от различных дефектов, закрепленных в других породах как отличительный признак. Если бы собаководы сознавали, какие несчастья и страдания они причиняют своим собакам, не говоря уж об оплате ветеринарных услуг по выправлению характеристик экзотических пород, то они уже решили бы, что разумнее изменить стандарты. Собаководы легко перестают соображать, когда речь идет об их собаках, хотя они щедры на внимание к ним, но быстро становятся слепыми и честно не замечают трагедий, которые они разводят. Можно привести лишь некоторые примеры, полный список был бы слишком длинный: всегда бывают трудные роды, когда черепа и тазовые отверстия по размерам не соответствуют друг другу (например, у бостон-терьеров и французских бульдогов); укороченные конечности изменяют положение подвздошных костей таза, при этом тазовое отверстие оказывается слишком низко и если у собак такой породы отвислый живот, роды будут трудными (например, у шотландских терьеров); слишком длинная спина и поясница дают дополнительную нагрузку на позвоночник что выражается в заболевании межпозвонковых хрящей (таксы, бассеты); слишком короткие морды затрудняют дыхание, у этих пород очень часто, во всяком случае, чаще, чем у других, рождаются щенки с "волчьей пастью" (пекинесы); утрированно свободная кожа образует глубокие складки, где часто возникают опрелости, обтянутые кожей веки перестают защищать глаза, где возникает стойкий хронический конъюнктивит (бладхаунд); слишком узкий ушной проход и шерсть, растущая здесь, создают условия для стойких заболеваний ушей (фок-терьеры, пудели); и много-много других…

К сожалению, в собаководстве природе не позволяют играть присущую ей роль, всех слабых щенков спасают, выкармливают, а потом еще получают от них потомство, тогда как в природе они должны были бы умереть. Закон природы "выживает наиболее приспособленный к жизни" нельзя нарушать безнаказанно. Хорошо еще, что многие собаки с наследственными дефектами бесплодны или менее плодовиты, так что самые страшные недостатки не сохраняются в породе, как могли бы при помощи "добрых" собаководов.
У собак, так же как и у других животных, всегда правильно спаривать лучшее с лучшим, только тогда собаковод может надеяться на лучший результат. Есть много характеристик и признаков, которые определяются не единственной парой генов, а большим числом генов. У борзых, например, невозможно предвидеть скорость бега, так как она определяется комбинацией большого числа наследственных факторов, т.е. нет доминантных или рецессивных признаков для скорости бега. Однако известно, что у некоторых семей или линий скорость выше. Таким образом, снова спаривание лучшего с лучшим в течение длительного времени, безусловно, даст лучшее.
Путем наблюдения собаковод вскоре установит, какие гены являются доминантными. Но, по моему мнению, значительно важнее для собаковода знать, какие гены являются рецессивными, так как именно они требуют наибольшего внимания при разведении. К сожалению, не все признаки определяются одинаково для всех пород доминантными или рецессивными генами. Это особенно относится к окрасу шерсти.
Может быть, стоит еще раз повторить, что если у щенка есть признаки, не присущие ни одному из его родителей, то эти признаки контролируются рецессивными генами.
Здесь полезно привести перечень наиболее часто встречающихся признаков, определяемых рецессивными генами для большинства пород:

Перекус, Маленькие уши, Недокус, Стоячие уши (для большинства пород), Светлая мочка носа, Длинная шерсть (рецессивна для гладкошерстных), Светлые глаза, Гладкая (короткая) шерсть (рецессивна для длинношерстных), Длина конечностей (для большинства пород), Мягкая шерсть (рецессивна для жесткошерстных), Короткая морда, Прямая шерсть (рецессивна для курчавых)

Многие из тяжелых наследственных пороков также контролируются генами, которые являются рецессивными для большинства пород, например: заячья губа, волчья пасть, перекрученный хвост, глухота, врожденная грыжа, прибылые пальцы, боязнь резких звуков, мочеиспускание при возбуждении, заворот века, выворот века, альбинизм склонность к образованию камней в мочевом пузыре, гемофилия, утолщение и заворачивание губ, катаракта и пр.
Окрас шерсти и пигментация для многих пород жестко закреплены требованиями стандарта. Эти признаки одни из наиболее сложных с точки зрения наследования, так как контролирующие гены могут быть доминантны для одной породы и рецессивны для другой, контролируя при этом один и тот же окрас. Что касается пигментации, то у всех пород коричневая или светлая мочка носа, светлые глаза, общее ослабление пигментации определяются рецессивными генами. Если разведение требуется вести по окрасам, нужно сделать перечень всех рецессивных окрасов известных в данной породе. Для тех, кто действительно интересуется разведением по окрасам, я настойчиво рекомендую книгу Кларенса Литла “Наследуемость окрасов шерсти у собак”.

Обобщение

Одна из величайших трагедий, постигающих собаковода - это так называемая “питомниковая слепота”. Этот термин обозначает, что собаковод не видит недостатков у разводимых им собак, но очень хорошо умеет разглядеть недостатки поголовья других питомников. Имеется, однако, еще один, возможно даже больший недостаток у собаководов, так называемая “породная слепота”. Это случается, когда недостаток не только вполз, а уже укоренился в породе, а эксперты в ринге пропускают его, так как очень немного есть собак не имеющих такого недостатка. В конце концов, недостаток становится принятым для породы. Так было, например, с вывихом коленного сустава.
Честность собаковода в признании ошибок, в их открытом обсуждении очень существенна, но может быть главная ответственность за разведение лучших собак в действительности лежит на экспертах выставок. Если они никогда не поставят первой собаку с серьезными недостатком, собаководы, очевидно, не будут тратить деньги и выставлять таких собак, так как поймут, что собака с этими недостатками не имеет шансов на выставке. Но пока собаководам позволяют выигрывать с нездоровыми собаками, то, принимая во внимание природу человека, такие собаки будут не только продолжать экспонироваться, но их также будут использовать для разведения. Некоторым экспертам приятно писать в своих отчетах, что данная собака или даже все собаки данной породы, которые были или осмотрены, замечательно здоровы, в то время как физически большинство из них были фантастически нездоровы.
Это плохая услуга породе, но таким льстивым образом не проведешь серьезного собаковода, который строго следит за тем, чтобы в породу не “впустить” недостатки, особенно те, которые нарушают здоровье и грозят самому существованию собаки, такие как катаракта, заворот век, сумеречная слепота и суставные дисплазии.
Сейчас выставляется слишком много собак и может быть иметь лучше меньше да лучше, но, к сожалению, “собачья игра” всегда была довольно привлекательной для политиков от собаководства. Тем не менее, с течением времени, несмотря на неважных экспертов и невежественность собаководов, большинство пород улучшилось и продолжает улучшаться, особенно по внешнему виду. Такой вывод можно сделать, сравнивая сегодняшних представителей пород с фотографиями, снятыми 50 лет назад.
К сожалению, есть чрезвычайно много собаководов, которые “не видят” собаку и поэтому совершенно искренне неспособны заметить недостатки, а, следовательно, и достоинства. Человек действительно рождается с природным умением видеть животное, тогда он может выбрать хорошую собаку в любой породе. Экспертами тоже рождаются, а не делаются, хотя знания, конечно, могут накапливаться.
Наиболее трудно определить лучшую собаку, когда приходится выбирать из большого числа плохих или средних собак. Во всех отношениях великолепный экземпляр с одним заметным недостатком лучше, чем средняя собака, у которой отсутствуют как очень хорошие, так и очень плохие качества. Совершенно очевидно, что легче при дальнейшем племенном использовании потомков этих собак будет избавиться от одного недостатка, чем пытаться ввести в породу одновременно много хороших качеств.



ПРАКТИЧЕСКОЕ СОБАКОВОДСТВО

Как разводить собак?

Это колоссальный вопрос! Разведение собак - это игра, игра со своими правилами, с шансами на выигрыш и возможностью поражения, и может быть, поэтому оно так привлекательно. Постоянное стремление к совершенству - это предназначение собаковода, и нужно надеяться, что так будет вечно. Всегда ждешь, что следующий помет будет тот самый помет на все времена.
Собаководство может быть занятием дорогостоящим, отнимающим много времени и разбивающим ваше сердце. Хорошие результаты может дать только упорная работа в течение длительного времени. Но, чем больше вы вкладываете в собаководство, тем больше радости от него получаете.
Собака всегда была лучшим другом человека, но приходится удивляться, почему человек не отвечает ей тем же самым. Статистика показывает, до какой степени человек предает своего лучшего друга. Из 116 пород, официально признанных Британским клубом собаководства в настоящее время не менее чем у 40 наблюдается тазобедренная дисплазия, а у 43 пород - вывих коленного сустава. У собак разных пород есть много других серьезных пороков, которые широко распространились в результате беспечности и невежества человека.
Хотя трагедии дурной наследственности очень многочисленны и серьезны, тем не менее, в породах, где эти пороки наблюдаются, всегда можно найти довольно много крепких и здоровых собак для продолжения собачьего рода. И не только собаковод должен быть полностью осведомлен о наследственных пороках и стремиться устранить их из породы, но и эксперт в ринге несет ответственность за то, что собаководы выставляют таких собак, которые не делают чести для породы, независимо от того, кто их владелец.

Эксперт должен искать в собаке достоинства, собаководы - недостатки!

Более того, все собаководы должны хорошо подумать, прежде чем покупать племенное поголовье. Большую помощь собаководам могли бы оказать ветеринары, например, когда они обнаруживают порок у собак какого-либо питомника. Так вместо того, чтобы просто сказать: “У этой собаки вывих коленного сустава” без всяких дальнейших комментариев, лучше тактично расспросить о племенном поголовье и посоветовать, как устранить те или иные недостатки.
Собаковод, прежде чем начать разведение, должен узнать обо всех генетических и наследственных пороках наиболее часто встречающихся в выбранной породе. Он должен приложить все усилия, чтобы выводить собак свободных от этих серьезных заболеваний и получать только самое совершенное и здоровое поголовье.


Советы собаководам


Скрытый текст:
Есть очень много интересных книг о собаках, в которых содержится масса сведений о разных породах, правда несколько рекламного характера, но читать их очень интересно. Однако в этих книгах мало практической информации, которая могла бы быть полезна для новичка собаковода. Попробую дать несколько практических советов:
1. Сук для основания питомника нужно выбирать особенно тщательно.
2. Следует узнать все возможное о происхождении каждого вероятного партнера для каждой суки отдельно.
3. Не попадитесь на рекламные объявления и не придавайте слишком много значения словам “Чемпион” и “импортирован”. Лучшими родословными, без сомнения, являются те, в которых имеется большое число знаменитых собак. Но очень важно, где эти знаменитые предки находятся в родословной и степень, в которой препотентные и доминантные кобели и суки лайнбридированы и появляются как со стороны отца, так и со стороны матери.
4. Просмотрите как можно больше собак данной породы и поговорите с собаководами и экспертами. Если вы действительно интересуетесь этой породой, будьте готовы слушать и извлекать пользу из знаний других людей.
5. Не верьте абсолютно всему, что вы слышите, учитесь отделять “зерна от плевел”. “Собачья игра” трудная и жесткая, особенно на вершине и здесь зачастую наружу выходит все худшее в человеческой натуре.
6. Читайте и изучайте все, что касается выбранной вами породы. Стандарт нужно знать наизусть, нужно уметь применять его. Каждый дурак увидит недостаток, но нужны знания и опыт, чтобы оценить достоинства.
7. Никогда не критикуйте собак других владельцев, если только вас не попросят дать критическую оценку. Во всех случаях отмечайте их хорошие качества и будьте щедры на похвалу, когда следует. Не полагайтесь на чужое мнение, если вы слышите, что собаку не хвалят, пойдите и посмотрите ее сами, составьте свое собственное суждение.
8. Собирая информацию об интересующей вас породе, тщательно проверяйте, откуда эти сведения исходят. Всегда дважды проверяйте информацию, но будьте тактичны, так как ваши добрые и честные исследования могут быть неправильно истолкованы лицемерными недалекими сплетниками. К сожалению, такие имеются среди любителей каждой породы. Любая информация относительно наследственности племенных собак и возможных врожденных пороков должна считаться открытой для серьезного обсуждения, но не для распространения клеветнических слухов.
9. Когда вы все изучили и решили начать разведение, подготовьте детальную картотеку и удобную таблицу символов для описаний всех ваших собак.
10. К каждой родословной прикрепите фотографию собаки в экстерьерной стойке и отдельно фото головы, запишите туда промеры головы и корпуса как можно больше точной информации по каждой собаке. Держите эти карточки в специальном ящичке - картотеке.
11. Основание линии в какой-либо породе занимает долгое время. Не отчаивайтесь слишком скоро, если получаемое вами поголовье не удовлетворяет высоким требованиями стандарта, но, с другой стороны, не придерживайтесь слишком долго неправильного направления, иначе вы закрепите свои ошибки так, что их невозможно будет исправить.
12. Закройте уши на недобрые замечания относительно вашего поголовья, не сокрушайтесь по поводу недостатка похвалы от опытных собаководов. Так же относитесь и к неискренним комплиментам.
13. Будьте щедры на похвалу прекрасных собак, кто бы их не вывел и кому бы они не принадлежали.
14. Избегайте “питомниковой слепоты”, а еще более “породной слепоты”. Не теряйте критического интереса ни к собакам своего питомника, ни к породе в целом.
15. Старайтесь, чтобы ваши собаки были хорошо накормлены, устроены, счастливы и не страдали от безделья.
16. После ваших собак следующим вашим другом должен быть ваш ветеринар.
17. Никогда не держите собак больше, чем вы можете хорошо прокормить, обслужить и содержать. Постарайтесь устроить все так, чтобы не быть привязанным к дому из-за ваших собак. Никогда не воспринимайте все, что связана с собаководством слишком серьезно, иначе вы сможете говорить и думать только о собаках, исключив из своей жизни все другие интересные события, и можете стать неинтересными для других людей.
18. Лучших щенков оставляйте себе, несмотря на самые заманчивые предложения. В противном случае вы можете оказаться у “разбитого корыта”.
19. Составьте список известных признаков, наследуемых по рецессивному и доминантному типу, и на этой основе стройте свою программу разведения.
20. Умело применяйте лайнбридинг для устранения недостатков. Разводите одновременно не менее двух линий, которые время от времени будут дополнять друг друга. Кроме того, у вас должны быть и третья совершенно неродственная первым линия для осуществления ауткроссинга с ними.
21. Если в линии или во всем поголовье проявился какой-то порок, установите, почему это произошло, и сделайте все для устранения причин. Грех замалчивать серьезные недостатки, словно бы их и не было.

Как начинать разведение

Нет необходимости начинать питомник с собак - Чемпионов. Лучше использовать хорошие или средние экземпляры из хорошей линии и спаривать их с поголовьем аналогичного качества из другой, почти неродственной линии. Так для начала новый собаковод получит хороший набор возможностей для разведения и, вероятно, лучший, чем при покупке очень дорогой суки - Чемпионки и спаривании ее с тоже дорогим кобелем - чемпионом - так поголовье проявит тенденцию вернуться к среднему уровню. Иногда от хорошей собаки получается отличное потомство, а от пары чемпионов просто хорошее. Чемпионы кобели больше используются, имеют много потомков и поэтому у них больше шансов дать несколько выдающихся собак, которые тоже станут очень известными. Но хороший производитель это тот, который дает высокий процент хороших и отличных щенков в каждом помете, а не просто несколько выдающихся потомков от большого числа сук.
Удивительно быстро можно вывести и создать свою собственную линию. В данном случае я имею в виду семейство собак, находящихся в довольно близком родстве и сильно похожих друг на друга по типу. Некоторые линии обладают столь доминантными характеристиками, что независимо от того с кем спарены кобели или суки из этих линий, они производят прекрасных щенков, повторяющих эти доминантные характеристики. Таких племенных собак называют препотентными, что обозначает, что они обладают многими весьма желательными доминантными генами (сейчас чаще употребляется термин “племенная ценность” - прим. сост.)

Лучшие варианты спаривания

При условиях, когда исходное поголовье является хорошим, когда не спариваются собаки, обладающие одинаковыми недостатками, а важнейшие рецессивные гены известны разведенцу, я установила, что наиболее удачными являются следующие спаривания:

Бабка х Внук; Дед х Внучка; Дядя х Племянница; Тетка х Племянник;
Сын или Дочь х Полусестра или Полубрат матери;
Полубрат х Полусестра (если их общий родитель является выдающимся).

Последние два варианта могут дать хорошие результаты, особенно если один из родителей является выдающимся, но такие спаривания не привносят новых характеристик и потомки их не могут быть генетически лучше, чем любой из родителей.
Вариант “Отец Х Дочь” или “Сын Х Мать” выявит все видимые и невидимые недостатки и должен применяться только тогда, когда рецессивные гены предков точно известны, а хорошие качества предков перевешивают недостатки. Проводить такие спаривания новичку не рекомендуется, так как ошибка здесь может дорого обойтись породе. Можно попробовать следующую систему инбридинга при условии, что в поголовье нет серьезных недостатков, обусловленных рецессивным геном, что все ранее полученное поголовье от этих производителей свободно от них.
Если у вас есть выдающийся племенной кобель, его можно спарить с выдающейся, но неродственной сукой. Оставить себе лучшую суку из помета и спарить ее затем снова с тем же племенным кобелем. Из полученного помета снова следует оставить себе лучшую суку и затем спарить ее опять с тем же кобелем.

Такое спаривание “Отец Х Дочь” можно продолжать до тех пор, пока кобель способен на воспроизводство. Если у потомков одной из таких пар выявится какой-нибудь порок, то родственное спаривание для этой генерации следует заменить тщательно продуманным ауткроссингом, так чтобы этот порок не проявился в следующем поколении. В том случае, когда выдающийся племенной кобель унаследовал свои великолепные качества от матери, инбридная линия может быть начата путем спаривания “Сын Х Мать”, затем следует спарить лучшую суку из полученного помета снова с ним и дальше продолжать, как описано выше.

Племенное поголовье, из которого подбираются партнеры для такого спаривания должно быть свободно от серьезных недостатков. Некоторые из полученных по этой схеме потомков буду, вероятно, исключительно хороши, зато уж неудачные щенки будут просто ужасными.
Я, однако, пока не рекомендовала бы такой способ разведения для широкого применения заводчиками большинства пород, потому что распространение генетических знаний в собаководстве еще не достигло достаточно высокого уровня.

Картотека и таблица символов

Как правило, собаководы имеют свои собственные принципы отбора племенного поголовья. Одни разрабатывают детальную систему оценки, другие, полагаясь на свою память, стараются запомнить все недостатки и достоинства своего поголовья, в то время как третьи просто выбирают красивого кобеля и спаривают его с красивой сукой, а кое-кто использует просто любого первого попавшегося кобеля, независимо от результатов.
Я считаю, что серьезный собаковод должен обязательно иметь картотеку своих племенных собак - на каждую собаку должна быть составлена специальная карточка. Для хранения корточек удобен ящичек размером 15х24х30 см. На каждую собаку заполняется карта (20х13см), карты помещаются в алфавитном порядке в ящичке. На каждой карточке крупно написана кличка собаки, отец, мать, окрас пол, дата рождения, регистрационный номер, номер в племенной книге, полученные на выставках оценки и дипломы, вес, рост, заводчик и владелец. Если необходимо, можно добавить: кому продана, дата продажи, цена и, наконец, дата и причина смерти.
Отдельная карточка заполняется на каждый помет суки из данного питомника. На этой карточке размещается следующая информация: отец щенков, дата рождения, клички щенков, окрас, характер шерстного покрова, вес при рождении. Следует отметить как протекала беременность и характер родов - нормальные, длительные, кесарево сечение, любые аномалии. Карточки следует заполнять на машинке и хранить в легко доступном месте в определенном порядке. К этим карточкам затем прикрепляют регистрационные карты щенков, сертификаты вакцинаций, родословные и т.п. К племенной карте отдельной собаки также прикрепляют постепенно все относящиеся к ней документы и любые детали, относящиеся к данной собаке, например, список оценок, призов или титулов, полученных собакой на выставках и т.п. Картотека должна всегда содержаться в порядке, тогда любая информация о каждой собаке из питомника может быть найдена в любой момент без затруднения.

Подбор пар при помощи карточек

Можно разработать селекционную таблицу символов, которая очень поможет при подборе племенного кобеля для конкретной суки. Таблицу символов нужно поместить на обратной стороне карточки данной собаки, вносить в нее сведения следует в строго определенном порядке. Всю поверхность обратной стороны корточки следует разделить на колонки, каждую из которых необходимо озаглавить, например: голова, морда, череп, глаза, уши, мочка носа, губы, веки, шея, линия верха (спина, поясница, круп), хвост, грудная клетка, передние ноги, задние ноги, движения, шерсть, окрас, поведение, половой цикл (для суки), поведение во время вязки, щенение (характеристика), плодовитость. Если требуется более обширный перечень, можно сделать две карточки. Новые колонки могут включать такие подробности как: расположение резцов, зубной камень, потеря или нехватка зубов, форма ребер и грудины. Пясти, локти, колени, пальцы, когти, сообразительность, работоспособность, сила, злобность или скорость бега (для соответствующих пород), нервность, устойчивость к заболеваниям, истерия, эпилепсия, катаракта и т.п.
Обозначив колонки в таблице символов в соответствии с наиболее важными для породы характеристиками, необходимо продумать сами символы. Я применяю прописные или строчные буквы для обозначения соответственно хороших и плохих характеристик, если это возможно, использую первую букву слова, обозначающего колонку. Например, для “характера” я использую буквы “Х” и “х”. Если собака имеет хороший характер, он обозначается в соответствующей колонке прописной буквой “Х”, если плохой - “х”. Если не только сама собака, но и ее предки отличаются хорошим характером, то это обозначается “ХХ”, если собака хороша, но предки имели неважный характер - “Хх”, если наоборот - “хХ”. Если качество предков по данной характеристике неизвестно в колонке делается прочерк “Х-”. Т.о. все наиболее важные характеристики племенной собаки оказываются в виде символов в этой таблице и легко читаются. Интерпретировать таблицу еще легче, если прописные буквы, обозначающие положительные качества, выделены зеленым цветом, а строчные, обозначающие отрицательные или нежелательные качества или признаки, выделены красным. Все характеристики, которые можно определить как “норма” могут быть вписаны черным.
Когда все колонки заполнены возможно более честно, следующим важным решением будет выбор трех или четырех характеристик, по которым требуется особая работа в вашем поголовье. Например, вы могли бы выбрать: пропорции головы, глаза, характер и движения. Эти колонки нужно выделить цветом или каким-либо знаком. Если вы знаете, что признак определяется рецессивным геном, то его следует отметить особо четко, например, закрасить колонку желтым цветом.
Карта символов особенно полезна, когда приходится выбирать из нескольких племенного кобеля для конкретной суки. Карту суки нужно положить на столе, таблицей символов вверх, а карты двух, трех и более кобелей, которые предполагаются ей в партнеры, поместите над картой этой суки. Карты следует положить так, чтобы колонки в них совпадали. Теперь просматривая каждую колонок сверху вниз, можно легко установить, какой кобель лучше всего соответствует характеристикам суки.

Помните, никогда не спаривайте двух собак с одинаковым недостатком!

Если же требуется закрепить характеристику, которая определяется рецессивными геном, то, понятно, эти гены должны быть у обоих родителей. Остальные символы могут быть сбалансированы в порядке важности обозначенных ими характеристик.
Я не знаю более быстрого способа подбора партнеров, чем при помощи таких карточек, когда разведенец ставит перед собой задачу улучшения качества получаемого потомства.
Подбор племенного кобеля из чужого питомника, конечно, более затруднителен. Но если вы заинтересованы в использовании производителя из другой линии, нужно тщательно изучить его характеристики (описания) полученные на выставках, узнать возможно больше о его предках, после чего появится возможность достаточно точно обозначить в таблице символы его качества. Если к тому же вы сможете задать нужный вопрос в нужное время и получить дополнительную информацию, то, скорей всего, правильно решите насколько этот кобель подходит к вашей конкретной суке.

Сравнение символов в карточках

Предположим, перед нами лежит карточка суки и карточки двух кобелей, предполагаемых ей в партнеры.

Прежде всего, подсчитайте число двойных прописных букв для каждой характеристики у суки и отметьте это. Сделайте то же для каждого из кобелей. Из таблицы символов видно, что сука имеет хороший характер, шерсть, глаза, уши, постав хвоста, форму грудной клетки, передние конечности, движения и легкое щенение. Кобель “А” отличается хорошим характером и пропорциональным сложением, качеством шерсти, формой головы, морды, глаз, у него хороший постав хвоста, хорошие задние конечности и движения, он происходит от суки, которая щенилась легко. Второй племенной кобель отличается качеством шерсти, формой головы, поставом ушей, правильными передними конечностями.
Сравнивая символы качеств суки с символами каждого кобеля, можно видеть, что первый племенной кобель, без сомнения, будет в целом лучше подходить, так как кроме того, что у него больше символов с двойными прописными буквами, чем у второго кобеля, у него среди хороших свойств больше тех, которые дополняют менее хорошие свойства или характеристики суки. Такими комплиментарными хорошими характеристиками являются: формат, морда и линия верха. Более того, первый кобель отличается высоким качеством таких специальных пунктов, как голова, морда, глаза, движения, шерсть и характер - тех качеств, которые специально выбраны как наиболее важные в данной программе разведения. В то же время второй кобель отличается только качеством головы и шерсти. Поэтому нет никаких сомнений, что племенной кобель “А” больше подходит для данной племенной суки, чем кобель “Б”.

Как устранить недостаток в поголовье

Тактика, применяемая в разведении с целью ввести и закрепить в поголовье какую-то хорошую характеристику, годится и для устранения недостатков. Определите какой из недостатков является наиболее серьезным и сконцентрируйте внимание на его устранении. Если этот недостаток контролируется доминантным геном, то его устранить легче, но, к сожалению, большинство недостатков определяются рецессивными генами. В этом случае устранить недостаток можно будет путем тщательной селекции, если только он не слишком распространился в породе. Если же это произошло, то придется произвести серию анализирующих скрещиваний как для кобелей, так и для сук, подозреваемых в качестве носителей нежелательного признака. При постановке этих анализирующих спариваний нужно принять меры, чтобы в процессе этого эксперимента не были утеряны наиболее важные для породы характеристики.
При ауткроссинге следует настоятельно рекомендовать использовать инбридного кобеля, так как он внесет в породу, вероятно, меньше недостатков, чем широко лайнбридированный кобель.
Если недостаток уже попал в линию, очень важно определить лучший путь для его устранения. Известно, что при ауткроссинге нужный признак не проявится в первом поколении, если только он не обусловлен доминантным геном. Но если отобрать лучших щенков из первого поколения и спарить “обратно” с родителями или дедами, которые использовались для исправления недостатков, то в следующей генерации половина щенков уже будет иметь нужную характеристику. Дальше дело сводится к обычной селекции и выбраковке части поголовья.

Экспериментальные спаривания

Метод экспериментальных спариваний часто затруднителен, дорого стоит, не дает результатов быстро и, к сожалению, не всегда стопроцентно эффективен. Тем не менее, когда в породу проникла серьезная аномалия, он очень помогает. При больших пометах метод экспериментального спаривания дает более надежные результаты.
Наиболее серьезные недостатки обусловлены рецессивными генами, и в начале следует определить, а затем устранить из разведения племенного кобеля - носителя такого недостатка, так как кобели обычно дают значительно большее потомство, чем суки. Чтобы выявить является ли кобель носителем скрытого нежелательного признака, этого кобеля нужно спарить с сукой, известной как носитель этого недостатка. Если от этой пары получены десять свободных от недостатка щенков и ни одного с таким недостатком, то вероятность, что кобель является носителем, будет только 1:1024. Если же у кого-либо из щенков выявится этот недостаток, значит кобель является его носителем и не должен использоваться для разведения. Если использовать только тех кобелей, которые генетически свободны от недостатка, то “концентрация” этого недостатка будет уменьшаться наполовину в каждой последующей генерации. Кобелей лучше было бы испытывать на многоплодных суках других пород, обладающих данным недостатком.
Такой же анализ можно осуществлять при помощи инбридинга, но результат будет известен намного позже - не ранее чем через три года. Для этого спаривают племенного кобеля с тремя-четырьмя его сестрами, а затем с одной дочерью от каждой из этих сестер. Этого кобеля можно будет считать чистым от недостатка, если от каждого из спариваний родится не меньше чем по пять щенков, и все они будут свободны от этого недостатка.
Если какой-либо недостаток определяется полигенами, анализирующего инбридинга следует избегать, а собак, имеющих этот недостаток, использовать в племенной работе только в исключительных случаях.
Если владелец племенных сук подозревает, что они могут быть носителями какого-либо нежелательного признака, необязательно подвергать их анализирующему скрещиванию. Достаточно будет ставить им в пару только проверенных кобелей и можно быть уверенным, что во втором поколении распространенность недостатка настолько снизится, что некоторые потомки будут от него полностью свободны.
Если вам это все не очень понятно, вернитесь на стр.5 и внимательно изучите таблицу, показывающую расщепление по закону Менделя для доминантных и рецессивных генов. Можно рекомендовать также почитать книги по этому предмету.
Когда разведенцы смогут оценить значение экспериментальных спариваний, понять и применять законы генетики, то уровень собаководства не будет снижаться до такой степени, когда уже невозможно что-либо исправить.
Собаководы должны всегда соединять лучшее с лучшим и надеяться на лучшее. Их знания, приобретенные опытным путем, могут быть использованы в полной мере, и тогда успех в получении отличного поголовья значительно перевесит любые призы, полученные на выставках, и компенсирует все затраты денег, времени и энергии на создание питомника с дорогостоящим поголовьем и оборудованием.
Честность в разведении и во всех других вопросах собаководства весьма существенна для достижения истинного успеха. Собаководы должны всегда помнить, что они всего лишь временные опекуны породы собак. Так же как наши предшественники ответственны за качество поголовья собак сегодняшнего дня, так нынешние собаководы ответственны за качество собак будущего.



"Кодекс молчания заводчиков"
Мафия и заводчики


Скрытый текст:
Что общего у большинства современных заводчиков и мафии? Странный вопрос, скажете вы. К сожалению, это вполне объективная реальность. Ответ заключается в том, что Пэджет, известный генетик , называет «кодексом молчания» заводчиков или «омертой» применительно к Коза Ностре. Оба понятия означают гробовое молчание. Когда речь идет о преступниках, причины их конспирации вполне понятны, но зачем заводчику соблюдать «омерту»?

Наиболее распространенной причиной того, что заводчики не хотят делиться генетической информацией, является их страх стать объектом «охоты на ведьм». Хотя на самом деле, все гораздо сложнее. Начинается все с человеческого желания иметь самое лучшее. Помните менталитет «быть не хуже других»? Все хотят иметь самое лучшее и быть объектом похвалы. Большинству людей трудно признать, что то, что принадлежит им или создано ими, имеет недостатки. Кроме того, не последнюю роль играют огромные финансовые и эмоциональные инвестиции, которые вкладывают в своих собак. Признание того, что у производителей или производительниц, которых заводчики так тщательно подбирали, могут оказаться генетические дефекты, ужасно, и многие даже не допускают мысли о том, что у их собак могут быть дефективные гены. Страх навешивания ярлыка «плохой заводчик» является причиной того, что заводчики придерживаются этого пресловутого «кодекса молчания».
2. Дефективные гены

Но еще более пагубным, чем кодекс молчания , является нежелание задуматься о том, что дефективные гены могут оказаться в рамках программы разведения и сохраняться на протяжении поколений, незаметно цепляясь через различные крови прежде, чем проявят себя. Возможно ли , чтобы внешне здоровые собаки распространяли опасные, иногда даже летальные, гены в популяции породы до тех пор, пока два здоровых носителя дефективных генов не произведут больное потомство? Конечно, возможно, и время и генетики говорят, как это происходит.

Проще говоря, заводчики не могут видеть дефективные гены, и раз они их не видят, значит их нет. Поэтому, следуя этой логике, все не тестированные собаки должны быть настолько же абсолютно здоровы внутри, насколько они анатомически красивы снаружи. Если бы такая логика была правдой! К сожалению, больше внимания обращается на анатомическую и поверхностную красоту просто потому, что ее легче увидеть, признать и получить. И это не требует «ненужных» финансовых затрат. Вам не нужно платить за рентгеновские снимки, анализы крови или консультации специалистов для того, чтобы оценить, насколько собака отвечает физическому стандарту. Реальная же угроза исходит не от тестированных собак, а от тех заводчиков, которые прячут головы в песок и отказываются верить в то, что их собаки могут быть несовершенными. Мы можем начать пристальнее относиться к тому, что мы не скрываем, но то, что остается скрытым, может таить угрозу для будущего. И здесь «омерта» , или кодекс молчания становятся вполне очевидным. Такие заводчики не только быстро занимают позицию, что их собаки не затронуты дефективными генами, анатомическими нарушениями или проблемами темперамента, но они еще считают, что ни одна собака, которая попала в их программу разведения путем вязки, не может быть носителем ничего плохого. Они «разводят только лучшее», и, конечно, это лучшее просто должно быть безупречным.
3. Успех на выставках

А здесь как раз и происходит самый криминал. Такие заводчики очень часто бывают успешными на выставках ; все считают, что их собаки лучшие – они выигрывают, занимают места, получают титулы, что доказывает их ценность! В силу их выставочной успешности их воспринимают как авторитетов в породе, люди, являющиеся новичками, обращаются к ним за советом и информацией. А информация, которую эти новички получают, заключается в том, что у собак нет никаких генетических проблем и «незачем делать эти дорогие тесты, если все собаки здоровы». Но еще более разрушительным для породы является то, что такой подход заводчиков становится преобладающим. Новички видят выставочный успех собак этих заводчиков и покупают их ( даже не смотря на то, что лишь немногие из них, если вообще кто-то, прошли хотя бы самые простые тесты на анатомические нарушения, отклонения в здоровье и дефективные гены). Далее эти новички делают финансовые и эмоциональные инвестиции в этих собак, которые нужно оправдывать, откуда и начинается такое отношение с вполне предсказуемыми последствиями. Вскоре, поскольку эти заводчикт являются «авторитетами» в породе ( судьями, людьми, приглашаемыми для проведения семинаров, заводчиками, диктующими цены на щенков и вязки, выигрывающими на выставках заводчиками), они используют этот «авторитет» для распространения тезиса о том, что неэтично обсуждать любые дефекты, будь то проблемы здоровья или темперамента, собак, которые есть в родословных их собак или потомства от их собак. Очень часто можно слышать такую фразу: «Я не должен ничего говорить, если хочу выигрывать» или «есть три линии с эпилепсией ( или патологией сердца или глаз или любой другой проблемой), но вам не нужно этого знать». Конечно же, нам нужно это знать, иначе как еще мы сможем принимать осознанные и обоснованные решения о том, какие собаки наилучшим образом подойдут нашим, если только нас волнует не просто внешняя красота, но и скрытая генетика, которую мы тоже пытаемся улучшить?

А что можно сказать о заводчиках , которые открыто обсуждают дефекты, обнаруженные в их собственных собаках? К сожалению, очень часто на них навешивается ярлык «плохого заводчика», поскольку их собаки страдают определенными дефектами. Их избегают, о них говорят шепотом и насмешливо. Сам факт того, что эти заводчики стремятся открыто поделиться знанием и тестировать своих собак, делает их объектом «охоты на ведьм» со стороны людей, которые слишком беспечны, равнодушны, эгоистичны, беззаботны по отношению к будущему настолько, что даже не тестируют своих собак, и им не хватает смелости честно их обсуждать. Вместо того, чтобы аплодировать заводчикам, которые делятся информацией, их избегают и преследуют. В результате этого и в силу человеческого желания быть частью группы, Ане вне ее, заводчики начинают делать то, что у них получается лучше всего – хранить молчание и лгать или отказываться признавать то, о чем они знают.
4. «Плохие заводчики»

По мере того, как все больше и больше новичков приходит в породу и неопытные заводчики и экспоненты начинают участвовать в выставках, познавая искусство разведения, они обращаются к выигрывающим заводчикам, отождествляя выставочный выигрыш с прекрасным качеством собак. Поэтому заводчики не хотят, чтобы что-то плохое об их собаках становилось достоянием общественности, укрепляясь в мысли о совершенстве своих собак и увеличивая финансовые и эмоциональные инвестиции для поддержания этой теории. Победы в выставочном ринге не имеют ничего общего с генетическим здоровьем. Конечно, некоторые собаки-победители являются, по меньшей мере, носителями генетических нарушений, а в некоторых случаях и сами имеют такие нарушения. И хотя генетическое нарушение само по себе, в зависимости, конечно, от типа и тяжести, не должно исключать собаку из генофонда, но совершенно необходимо, чтобы люди знали о проблемных местах и могли обоснованно и обдуманно подходить к разведению. По крайней мере, собаки, с которыми вяжутся другие собаки, должны быть протестированы, и их прошлое должно быть тщательно проанализировано, чтобы снизить вероятность носительства или поражения дефектом новых собак. И поскольку победители не хотят, чтобы на них повесили ярлыки «плохих заводчиков» и перестали хвалить как лучших (а также понести возможные финансовые потери в силу падения цен на щенков и вязки), кодекс молчания еще более ужесточается.

Новички, поскольку они хотят быть принятыми в сообщество, избегают разговоров о производителях, дающих проблемных щенков, будь то анатомические проблемы, проблемы здоровья или темперамента. Кроме того, они уже тоже вложили определенные финансовые и эмоциональные инвестиции в дополнение к их стремлению быть принятыми в «клуб победителей». Они , может быть, даже осознали наличие определенных проблем в некоторых линиях своих родословных, но отказываются признать это и хранят в тайне из страха быть заклейменными.

Очень часто заводчики, открыто не признавая наличие проблем, пытаются разбавить возможность появления дефектов путем аутбридинга с совершенно другими линиями. Д-р Джерольд Белл, известный генетик, так комментирует такой подход: «Повторяемый аутбридинг в попытке разбавить определенные рецессивные гены – не самый лучший способ избавления от наследственных нарушений. Рецессивные гены нельзя разбавить; они либо есть, либо – нет. Носители, полученные в результате аутбридинга, размножаются и дальше распространяют дефективные гены в генофонде популяции. Если известно, что собака является носителем или имеет большой риск быть носителем по результатам анализа родословной, ее следует исключить из разведения и заменить одним или двумя качественными детьми. Этих детей следует повязать и заменить уже их качественными детьми в надежде избавиться от дефективного гена».
5. Страх

К сожалению, отказ признать дефекты или проводить тестирование не заставит их исчезнуть. То, чего мы не видим, оказывает огромное влияние на породу, и если продолжать вязать этих носителей дефективных генов, это позволить этим генам только закрепиться в генофонде породы. Те заводчики, которые изо всех сил стараются разводить здоровых собак и используют все научные достижения в этой области, чтобы обеспечить генетическое здоровье, становятся изгоями за одно только стремление, которому следовало бы аплодировать; усилия, которые они предпринимают , в лучшем случае опошляются, а чаще всего воспринимаются как «ненужные» или паникерские. В результате этого такие заводчики остаются в одиночестве, и за пределами их собственных питомников их усилия практически не заметны в масштабах породы.

Кодекс молчания могут нарушить только смелые люди, убежденные в том, что от этого порода станет крепче и здоровее. Вместо того, чтобы устраивать «охоту на ведьм» в отношении тех, у кого сердце болит за все эти проблемы, все породные клубы во всех странах должны приветствовать и поддерживать тех, кто обладает мужеством и решимостью говорить открыто. Кроме наград, присуждаемых заводчикам, добившимся больших выставочных успехов, нужно присуждать награды и тем, кто неутомимо работает над улучшением породы. Красота и эффективность не улучшают породу; гораздо важнее красоты генетическое здоровье и способность жить долгой здоровой жизнью, но добиться этого куда труднее, чем получить красивые головы.
6. Цена

Стоимость генетических тестов не так высока, если оценить последствия отказа делать такие тесты. Спросите любого знающего заводчика, в породе которого есть сердечные патологии, нарушения со стороны крови, проблемы с глазами или тазобедренными суставами, винят ли они недальновидность и отказ заводчиков прошлых лет вкладывать деньги в породу с практически непреодолимыми проблемами, и ответ будет вполне предсказуем. В Великобритании можно провести сертифицированное тестирование тазобедренных суставов, локтей, глаз, сердца, крови, иммунных нарушений всего примерно за 295 фунтов стерлингов ( в США намного дешевле); это меньше стоимости щенка или стоимости вязки. Можно сделать меньше тестов, но какой ценой это обернется в будущем? В будущем порода будет страдать от сердечных патологий только потому, что простой тест стоимостью 7,50 фунтов ( выполняемый в одной из сердечных клиник, спонсируемой породой, в данном случае боксерами) казался таким неважным? Через несколько лет порода будет мучиться над искоренением слепоты только потому, что тестирование глаз за 16 фунтов (проводимое ежемесячно в одной из многочисленных глазных клиник или даже бесплатно, если сделать это на выставке Crufts в клинике, которую они организуют каждый год) считалось необоснованным? Потомки сегодняшних собак будут страдать от боли в тазобедренных и/или локтевых суставах, потому что представители породы прекрасно двигались на выставке и не выглядели страдающими при взгляде невооруженным глазом? ( Рентген для оценки тазобедренных и локтевых суставов является самым дорогим тестом и составляет примерно 110 фунтов за тазобедренные суставы, плюс еще 80 фунтов – за локтевые, если сделать одновременно с тазобедренными; к сожалению, для оценки состояния локтей требуется 6 разных снимков, и этот тест является таким дорогим из-за большого количества требующейся пленки). Проверка на такие вещи, как болезнь фон Виллебранда и тироидное тестирование ( иммунная система) может быть сравнительно недорогим, 30 и 50 фунтов соответственно. Конечно, тестирование этих генетических нарушений не гарантирует того, что эти проблемы не возникнут при последующих вязках, но оно значительно снижает вероятность возникновения этих проблем, а это уже хорошее начало.

Если заводчик не может представить доказательства в виде ветеринарных сертификатов или справок о том, что генетические тесты были проведены, покупатель должен осознавать, что он покупает собаку на свой страх и риск! Заводчики могут говорить, что их собаки никогда не хромали, или что нет необходимости делать какие-либо тесты, потому что порода здорова. Некоторые даже говорят, что их ветеринары не советуют делать генетические тесты, потому что в этом нет смысла. Такие заявления безответственны. Еще раз, гены невидимы, и носители дефективных генов могут сами выглядеть вполне здоровыми. И только при помощи тестирования мы можем узнать, есть ли нежелательные гены у наших собак или нет, и только потом, честно оценив родословные собак, осознать потенциальность носительства.
7. Нарушить молчание

Что мы можем сделать, чтобы нарушить кодекс молчания? Большинство породных клубов, если не все, имеют нравственный кодекс, который требует от заводчиков разводить здоровых собак. Начинать следует с клубов. Вместо того, чтобы быть социальными институтами типа «хороших старых приятелей», эти организации должны начать преследовать вполне реальную цель защиты будущего породы, требуя обязательного прохождения генетических тестов до вязки. Гораздо более серьезным, чем вязка 16-месячной суки, является вязка без принятия предварительных мер «генетической предосторожности». Тем не менее, во многих клубах «плохих заводчиков» определяют по возрасту, с которого они начинают вязать, или по частоте вязок, а вовсе не по тем критериям, которые являются обязательными доказательствами здоровья. Если брать во внимание выставочные успехи, сколько клубов выбирают «заводчика года» по количеству выигрывающего потомства? Есть ли такие клубы, которые требуют, чтобы заводчики предоставляли доказательство того, что они делают все возможное для того, чтобы обезопасить будущее породы?

Мы можем нарушить молчание, поощряя тех, кто имеет мужество и решимость говорить о проблемах, делиться успехами и знаниями всего того, чтобы отворачиваться от них. Молчание будет нарушено, если каждый покупатель щенка и владелец суки, идущей на вязку, будут требовать документы, свидетельствующие о прохождении генетических тестов. Молчание будет нарушено, когда мы поймем, что недостаточно разводить собак – победителей или устанавливать самые высокие цены на щенков или иметь производителя, используемого пятьдесят, шестьдесят, сто раз; мы должны вернуть ту любовь, с которой мы впервые пришли в породу, и настойчиво и упорно работать с той целью, чтобы в будущем количество наследственных заболеваний и патологий снижалось год от года.

Если вы знаете тех, кто вяжет собак без тестов, спросите себя – почему, возможно , это страх обнаружить носителя среди своих племенных собак? Или это страх финансовых убытков? Или они действительно считают, что их собаки безупречны? Или они боятся потерять статус «топ- заводчика» , если признают наличие проблем, над которыми надо работать? Или они боятся, что станет труднее получать красивых и здоровых собак? Или они утратили ту любовь, которой любили породу в начале своего пути к выставочному успеху? Или, что более печально, им просто нет дела до того , чего не видно глазом?
8. Хорошее будущее

Разработка программы разведения с использованием научных методов и тестов – дело трудное и требует большого мужества, но нас должна питать и подвигать к этому надежда на лучшее будущее нашей породы. Главное – это уметь работать сообща, не боясь пересудов или молчания. Кодекс молчания можно нарушить, если все мы решим, что не намерены больше мириться с молчанием.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 20:49 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ПЛЕМЕННОЙ КОБЕЛЬ



Скрытый текст:
ГЛАВА 2
Племенной кобель


Теоретически племенной кобель - это любой кобель, который вяжет суку, но в собаководческих кругах этот термин применяется только к кобелю, которого специально воспитывают, затем регулярно используют в племенной работе. Племенной кобель какой бы то ни было породы должен иметь, прежде всего, идеальный характер. Как бы ни был хорош по экстерьеру, если он не обладает хорошим характером, то бесполезен. Он должен быть мужественным во всех отношениях, абсолютно здоровым и, главное, представлять предпочтительных тип для своей породы. Он должен иметь хорошее происхождение, т.е. выведен путем хорошего лайнбридинга или инбридинга. Он должен быть сильным и конституционально здоровым. Он должен происходить от сильных, плодовитых и долгоживущих родителей. Последнее очень важно, потому что обычно проходит несколько лет прежде чем ценность выдающегося племенного кобеля будет признана благодаря превосходству его потомков. Может пройти пять лет прежде чем его племенные качества будут признаны и тогда у короткоживущей собаки останется только один-два года для наилучшего племенного использования. Нечего и говорить о том, что племенной кобель, для того чтобы иметь хорошее здоровье, должен хорошо питаться, много гулять и быть в хорошей крепкой кондиции.

Выбор племенного кобеля

Правильный выбор племенного кобеля чрезвычайно важен, так как именно он оказывает огромное влияние на породу как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, постольку поскольку он используется значительно больше, чем племенная сука. Неразборчивое использование племенного кобеля, даже если он и Чемпион, может нанести невероятный вред породе, особенно там, где имеются наследственные недостатки, например, такие как прогрессирующая атрофия сетчатки глаза, катаракта, тазобедренная или иная другая дисплазия, генетическим носителем которой может быть кобель, не проявляя сам при этом никаких признаков этих недомоганий.
Серьезный собаковод, если он собирается вязать свою суку, обязательно постарается собрать возможно больше информации о происхождении подобранного ей в пару кобеля, по крайней мере, о последних четырех генерациях. Он установит, в частности, доминантные признаки кобеля, но, возможно, даже более важно узнать о недостатках, которые обычно обуславливаются рецессивными генами - встречались ли они у некоторых из его предков. Знание о генетически обусловленных недостатках кобеля, как видимых, так и невидимых, без сомнения, имеют чрезвычайно важное значение.
В отношении видимых недостатков следует помнить, что они могут быть следствием ошибок выращивания. Например, плохой костяк может быть следствием несбалансированного питания в щенячьем возрасте. Если собаковод знает причину недостатка, а так же то, что у всех предков кобеля не было подобных недостатков, он может быть уверен, что этот кобель не будет передавать плохой костяк своим потомкам.
Очень важно, чтобы генетические возможности суки были увязаны с возможностями кобеля, так как каждый родитель дает половину генетического "вклада" в каждого щенка. Поэтому также важно чтобы кобель, подобранный для суки, не имел такие же как у нее недостатки.
Иногда популярный в породе кобель оказывается очень препотентным - всему потомству от любой суки он передает свои хорошие признаки или хорошие качества. Так бывает, если эти признаки определяются доминантным геном, а кобель по данной паре генов является полной доминантой. Следует помнить, что часто препотентность кобеля лишь маскирует внешне недостатки суки, передаваемые ею потомству. Щенки такого кобеля от одной суки будут иметь не только хорошие внешние признаки, но и хорошую наследственность, т.е. получат по одному "хорошему" гену от каждого из родителей. Потомки этого же кобеля от других сук, внешне столь же удачные, на самом деле унаследуют от матерей нежелательный признак (и ответственный за него рецессивный ген), который обязательно проявится в следующих поколениях. Таким образом, для того чтобы потомство было "чистым" по какому-либо признаку, обусловленному доминантным геном, необходимо чтобы оба родителя не несли рецессивного гена, определяющего изменение или ухудшение этого признака.

Органы размножения кобеля

То, о чем я собираюсь здесь рассказать, не содержит ничего нового для серьезного собаковода, тем не менее, краткое описание анатомии племенного кобеля может быть для кого-то полезным.

Предстательная железа
Непосредственно под мочевым пузырем расположена предстательная железа. Это единственная придаточная половая железа у кобеля и она продуцирует сперму. Сперма - жидкость, образуемая мужскими органами размножения и придаточными органами. Она имеет серовато - молочный цвет и в свежем виде не обладает запахом. Чем больше спермиев в ней содержится, тем белее сперма. Продолжением предстательной железы является мочеполовой канал (уретра), соединяющий предстательную железу с половым членом. Этот канал служит для выведения как мочи, так и спермы.
Мошонка
Мошонка - кожаный мешочек, расположенный в паху. Она делится на две полости, в каждой из которых помещен один семенник. Семенники обычно располагаются один над другим, но не всегда одинаково. В семенниках продуцируется гормон, обусловливающий проявление вторичных мужских половых признаков. Здесь же образуются сперматозоиды - мужские половые клетки. Секреты половых желез питают и сохраняют сперматозоиды до тех пор, пока они не потребуются. Семенники соединены каналом с главным органом.
Половой член
Половой член является продолжением уретры. Он состоит из пещеристой ткани, имеет луковицеобразное расширение у основания и небольшую косточку внутри. Половой член окружен кожной складкой - препуцием. Когда происходит спаривание, рефлекторно пещеристая ткань и луковица у основания члена наполняются кровью и увеличиваются в объеме приблизительно в пять раз. При спаривании, за один раз используется сперма только одного семенника. Сперма впрыскивается во влагалище струями.
Сперматозоиды
Сперматозоид состоит из трех частей - головки, тела и хвоста. Он обладает удивительной подвижностью. С помощью своего длинного хвоста сперматозоиды могут достичь яйцеклетки суки в течение 25 секунд. Сперматозоиды образуются постоянно, но если кобеля используют часто, число спермиев, естественно, становится меньше. Однако, после короткого отдыха кобеля, число спермиев снова становится нормальным. Время восстановления нормального числа спермиев значительно отличается у различных пород. За одно спаривание тратится много миллионов сперматозоидов. Кобель не ответственен за число щенков в помете, но от него зависит пол щенков. Если кобель стар или болен, он может быть частично или даже полностью бесплоден. Кобель, которого долго не использовали, продуцирует различную сперму, часть ее может быть старой, а сперматозоиды - переродившимися. Он будет давать большое число нормальных спермиев, но также и недоразвитые, и перерожденные спермии.
Семенники
Семенники окончательно опускаются в мошонку к 3-5 месяцам жизни. Сперматозоиды могут нормально развиваться только в семенниках, опустившихся в мошонку, так как температура в ней ниже температуры тела. Если по какой-либо причине семенники не опустились в мошонку, а находятся в брюшной полости, сперматозоиды не образуются. Если семенники опущены в мошонку только частично, образуется сравнительно мало сперматозоидов.
Крипторхизм
Если опущен только один семенник, то кобеля называют "односторонний крипторх". Если ни один семенник не опущен, кобеля называют "двухсторонний крипторх". Такие кобели не дают потомства. Кобели многих пород нормальны от рождения, но у тоев семенники не опускаются иногда до возраста 11 или даже 13 месяцев. После этого возраста маловероятно, чтобы кобель стал нормальным. Иногда у щенков семенники опускаются уже в очень раннем возрасте, а затем снова исчезают в брюшной полости, где остаются некоторое время. Позднее один или оба семенника могут появляться и исчезать время от времени. Однако при наступлении половой зрелости они обычно нормально опускаются в мошонку и остаются там все время.

Роль племенного кобеля в процессе спаривания

Как только кобель будет достаточно стимулирован сукой и захочет ее повязать, он взбирается на нее и крепко охватывает ее передними ногами, кончик полового члена выходит из препуция и после серии сильных попыток приникает в половую щель. Обычно сука на этой стадии помогает кобелю, поднимая половую щель (петлю). Кобель выполняет несколько сильных толкающих движений, препуций отодвигается назад за луковицу у основания полового члена и он проникает в половые органы суки. В это время луковица, которая теперь находится во влагалище суки, насыщается кровью благодаря рефлекторному действию, вызываемому давлением на половой член, и он напрягается. Орган крепко удерживается в этом положении кольцевым мускулом - сжимателем влагалища. Луковица разбухает в пять раз против своей обычной величины.
С этого момента кобель и сука крепко связаны вместе, и это называется "замок". Постепенно сука освобождает кобеля, расслабляя сжимающие мускулы. Если имеется большое несоответствие размеров, например, кобель очень мал, сука может и не удержать кобеля.
Когда кобель нащупывает вход во влагалище, происходит первая стадия эякуляции. При этом выделяется прозрачная жидкость, не содержащая сперматозоидов. Через несколько секунд, уже во влагалище, снова происходит эякуляция, при этом струями выбрасывается густоватая белая жидкость, содержащая сперматозоиды, которые оплодотворяют яйцеклетки суки. Сперматозоиды достигают своей цели за время от 25 секунд до 1 часа. Сперма не только выбрасывается под давлением, ее движению помогает также сокращение мускулатуры матки. Сокращения проходят по матке вдоль, подталкивая сперму вперед. Влагалище расслабляется и сжимается, и благодаря этим движениям половой член остается увеличенным.
Третья стадия эякуляции происходит еще через несколько секунд и снова выделяется прозрачная водянистая субстанция, являющаяся секретом предстательной железы. Этот секрет имеет всегда сильно щелочную реакцию и не содержит сперматозоидов. Кобели в это время обычно хотят уже слезть с суки. Они при этом ослабляют свои "объятия" и переносят одну переднюю ногу через спину суки так, что обе собаки продолжают находиться в "замке", но стоят теперь бок о бок. Эта третья стадия длится от 3 до 35 минут и весь процесс обычно заканчивается за несколько минут до того, как сука окончательно освобождает кобеля. Для оплодотворения не очень существенно чтобы был длительный "замок". Проникновение необходимо только на несколько мгновений как раз во время второй эякуляции, и тогда спаривание будет успешным. Некоторые породы, например чивава, а также большое число сук других пород никогда не образуют "замка", но многие из них, тем не менее, имеют нормальные пометы. "Замок" может продолжаться от нескольких секунд до полутора часов, но, как правило, от 5 до 30 минут.
При эякуляции можно легко почувствовать пульсацию мошонки, если приложить к ней ладонь. При спаривании используется содержимое только одного семенника. Сперма выбрасывается во влагалище струями.
Находясь в "замке", кобель иногда хочет не только спуститься с суки и встать рядом, но и развернуться в противоположную сторону. Осторожно! Кобель может повернуться, только если препуций полностью отодвинут назад за луковицу, в противном случае кобель при разворачивании будет испытывать мучительную боль!
К тому времени, как половой акт заканчивается, часть спермы уже проходит в матку и попадает в фаллопиевы трубы, здесь они проникают через оболочку яйцеклетки и происходит оплодотворение.

Зрелость у разных пород

Как правило, чем меньше порода, тем раньше созревает кобель и сука, как психически, так и физически. Многие суки мелких пород имеют первую течку в 10-11 месяцев, поэтому собаководы, занимающиеся карликовыми породами, спаривают сук уже на вторую течку. Крупные породы созревают гораздо медленнее, и сук таких пород не следует вязать до двух лет. Наилучшее поголовье получается, когда кобель и сука находятся в расцвете. Получение слишком ранних пометов от суки обязательно угнетает ее рост и развитие.

Уход за племенным кобелем

Для того чтобы племенной кобель оставался в хорошей кондиции, был мужественным, сильным, здоровым и хорошо выполнял свою работу, за ним надо хорошо ухаживать.
Племенной кобель, независимо от его размера, должен иметь хорошую еду по крайней мере один раз в день, а если он склонен к худобе, то и два раза в день. Его пища должна содержать много животного белка, который необходим для строения организма. Состав пищи должен быть хорошо сбалансирован: в ней должно быть сырое мясо, рыба и молочные продукты. Вода должна быть доступна собаке всегда. Кроме того, кобелю необходимо добавлять в корм дополнительно витамины и микроэлементы, в частности витамины группы В и витамин Е.
Кроме сбалансированной диеты, племенной кобель нуждается в достаточно длительных прогулках как на поводке, так и без поводка, чтобы он сохранял свою форму.
Он требует регулярного ухода, особенно если относится к длинношерстной породе, его нужно ежедневно осматривать и не допускать никаких паразитов, как внутренних, так и внешних. Спальное место кобеля нужно содержать в идеальной чистоте и дезинфицировать, также и место его выгула. Когти нужно регулярно осматривать и отросшие регулярно подпиливать или откусывать специальными щипцами. Когти должны быть действительно короткими, что особенно важно для крупных пород, а также для короткошерстных, так как кобель с острыми и длинными когтями может поранить суку во время вязки.
Племенному кобелю нужно сделать в детстве все необходимые прививки, а в связи с возможностью заражения от посещающих его сук, следует строго придерживаться сроков ежегодной ревакцинации.
Следует содержать в особой чистоте его наружные половые органы. При малейших признаках подозрительных выделений из препуция нужно спринцевать полость кожаного мешочка препуция по совету ветеринара различными антисептическими растворами. Очень важно следить за тем, чтобы посещающие его суки были здоровы, не имели паразитов.
При содержании племенного кобеля в питомнике его следует держать подальше от сук с течкой, так как если это активный кобель, то он, конечно, будет взволнован исходящим от них запахом, раздражен и несчастен, откажется есть, похудеет и скоро выйдет из нормальной кондиции. Племенной кобель также теряет кондицию, если его используют слишком часто.

Частота использования кобеля

Новички часто спрашивают, какую нагрузку можно или должно давать кобелю. Это в действительности зависит от возможностей данной конкретной собаки, твердых правил в этом отношении нет.
Молодого кобеля, если его готовят к племенной работе, нельзя использовать до 10 месяцев. Первое спаривание имеет очень большое значение, так как при этом кобеля нужно тактично научить тому, что от него требуется.
Второй раз его можно повязать примерно в возрасте 14 месяцев, а далее нельзя давать вязки чаще одного раза в месяц до возраста 18 месяцев или 2 года. Слишком частое использование потенциально хорошего, племенного кобеля до возраста 18 месяцев оказывается недальновидной политикой, он, без сомнения, будет изнурен и, в конце концов, станет бесполезным.
Первая вязка молодого кобеля всегда производится со зрелой опытной сукой, предпочтительно с такой, которая вяжется охотно, обладает хорошим характером и одобрит кобеля в его деле. Возможно, что для начинающего племенного кобеля лучше подойдет сука из этого же питомника, которую он хорошо знает. Неразумно вязать молодого неопытного кобеля с неразвязанной сукой. Очень важно также удостовериться, что сука совершенно готова к вязке, чтобы она не испугала или не укусила кобеля в решающий момент.
Бывает и так, что даже опытный племенной кобель отдает предпочтение некоторым сукам - одну он повяжет быстро, в то же время откажется и смотреть на другую и, как нам кажется, более подходящую ему и очень эффектную суку.
Некоторые кобели остаются сильными и активными до смерти, но если придется использовать старого кобеля, то лучше повязать его с молодой в расцвете сил сукой. Большинство кобелей проявляют активность при вязке до 10 лет, но многие и более старые кобели вяжут сук с готовностью. Знаменитый американский кокер РЕД БРУСИ повязал семь сук за неделю до своей смерти в возрасте 13 лет. Очевидно, этот последний взлет был очень высок! Но какая славная смерть!
В возрасте старше 18 месяцев сильный, крепкий активный кобель, за которым хорошо ухаживали, может справиться с сукой по крайней мере раз в неделю, но если у него будут какие-либо затруднения при вязке, ему следует дать отдых. Часто бывает так, что суки одного питомника начинают "течь" в течение одной и той же недели. Может быть, хорошо подготовленный кобель легко повяжет всех этих сук и даст щенков в пометах нормальной численности, но после такого интенсивного использования важно дать кобелю отдохнуть в течение нескольких недель. Племенная работа кобеля носит определенно сезонный характер, иногда необходимо, чтобы кобель повязал дюжину сук за довольно короткое время, а затем не будет ни одной в течение нескольких месяцев.

Обморок

Иногда кобели карликовых пород собак во время вязки на несколько секунд теряют сознание. Это вызывается недостаточным кровоснабжением мозга вследствие того, что кровь приливает к половым органам. Кобелей, которые теряли сознание во время предыдущих вязок, нужно вязать не чаще, чем один раз в 1-2 месяца. Во время обморока можно дать понюхать ватку, смоченную несколькими каплями нашатыря.

Определение стоимости вязки

Стоимость конкретной вязки определяется обычно по средней стоимости, которая принята в каждой данной породе. Если у кобеля хорошее происхождение, а может быть отец у него знаменитый Чемпион, оплата за его вязку будет несколько выше, чем у молодого непроверенного кобеля, у которого к тому же в родословной нет знаменитостей.
Иногда неразвязанного кобеля бесплатно предлагают для вязки владельцу проверенной многоплодной суки, чтобы показать другим владельцам, что он надежный производитель и у него получаются хорошие щенки.
Когда кобель проверен, его владелец устанавливает стоимость вязки в соответствии с ценой, получаемой аналогичными кобелями в данной породе. Кобели лучшего происхождения, имеющие предков Чемпионов, очевидно, будут получать более высокую плату, чем кобели с худшим происхождением. Если кобель становится Чемпионом, его "гонорар" почти всегда автоматически возрастает, но это зависит от популярности породы.
Не всегда самый дорогой кобель дает лучших щенков. Некоторые кобели, хотя и не Чемпионы, могут оказаться лучшими отцами, чем их прославленные братья.
Для пород, у которых бывают большие пометы, целесообразно выбрать для суки лучшего из возможных кобелей, даже если цена очень высока. Это может добавить расходов, но доход, полученный от продажи хороших щенков, намного превзойдет первоначальные затраты, к тоже же гордость за полученных отличных щенков тоже чего-то стоит.
Стоимость вязки также бывает высокой у кобелей редких или недавно импортированных пород. По мере того, как порода или ее редкая разновидность становится более многочисленной и появляется больше племенных кобелей, стоимость вязки обычно снижается.

Ответственность владельца

Владелец племенного кобеля должен гарантировать, что его собака не бесплодна, является хорошим производителем и не несет какой-либо инфекции. Племенного кобеля нельзя перегружать или спаривать с другой, неожиданно появившейся сукой, непосредственно перед вязкой с запланированной сукой, владелец которой заранее оповестил о своем выборе и обо всем договорился. Владелец кобеля отвечает за племенную суку, пока она находится у него.

Реклама племенного кобеля

Племенной кобель имеет не очень много племенной работы, если только он не выигрывает на выставках, после чего может использовать свою славу до тех пор, пока, может быть, один из его сыновей не займет его место. В собаководстве есть немало примеров того, как какая-либо собака царствует ряд лет, в то время как собака столь же хорошая, а по мнению некоторых даже лучшая, остается в тени этого царствующего чемпиона.
Лично я думаю, что хотя и приятно выиграть большое число сертификатов чемпиона, это в то же время, большое невезение для собаки постоянно занимающей второе место. Собаководы могут быть разочарованы, не выигрывая заслуженные награды. Но, думается, важнее разводить хороших собак, чем выигрывать сертификаты Чемпионов. Действительно, получаешь значительно большее удовлетворение, видя результаты своего умелого разведения - хотя еще лучше, конечно, то и другое вместе!
Племенного кобеля следует начинать рекламировать только после того, как он станет отцом. Очень важно убедиться, что в объявлении употребляются термины без ошибок. При рекламировании племенного кобеля важно упомянуть его родителей, особенно если они имеют хорошую репутацию, а также племенные приставки или названия известных питомников, если они есть в его родословной.
Никогда не стоит писать преувеличенно восторженные объявления, так как это никого не обманет. Если кобель произвел хорошее потомство, стоит упомянуть "отец таких-то" и указать их высшие достижения. Некоторые собаководы упоминают в рекламе всех чемпионов, что есть в родословной кобеля, ошибочно думая, что чем больше чемпионов, тем скорее кобель получит племенную работу. Но знающий собаковод быстро поймет, что многие из чемпионов, упомянутых в родословной, полностью неродственны и что при выведении применялось мало разумного лайнбридинга. Отсюда ясно, что этот племенной кобель не должен произвести выдающееся и ровное по качеству потомство, если только его родословная случайно не подойдет хорошо к родословной суки, предполагаемой для вязки с ним.
В рекламе важно упомянуть плату за вязку, и возможен ли вместо этого выбор щенка. Если кобель очень хорош, то разумно добавить: "Только для одобренных сук".
В большинстве пород существует общепринятая средняя плата за вязку. Если какой-то питомник объявляет плату за вязку своих кобелей значительно ниже средней для этой породы, нужно серьезно подумать о причине этого, прежде чем использовать "дешевого" кобеля. Если он новичок - это понятно, но может быть он односторонний крипторх или не очень плодовит, или он может быть ленивый и "невязкий" кобель.
В собаководстве всегда нужно быть начеку! Наивных начинающих или поленившихся все узнать и обдумать всегда могут "прокатить". Но если так происходит, это расплата за собственную глупость. На Британских островах много тысяч так называемых, собаководов и лишь сравнительно немногие из них действительно имеют достаточно много знаний о собаках и их разведении. Но те британские собаководы, которые имеют такие знания, не уступят первенство никому в миру. Вот их помощь и совет новичку окажутся абсолютно неоценимыми.

Оценка суки владельцем кобеля

Если некоторые владельцы питомников, имеющие первоклассных кобелей, предпочитают не разрешать вязки их с суками своих конкурентов, то о них обычно говорят, что они не болеют за процветание этой породы. А ведь в некотором смысле их можно понять, и будет только справедливо, если владелец кобеля сможет до вязки оценить качество суки, которую собираются привезти к его кобелю на вязку. Ведь плохое потомство испортит репутацию племенного кобеля. Иногда владельцы кобелей предпочитают держать повязанную суку у себя до конца ее течки. Они боятся, что сука, возвратившись к владельцу сразу после вязки, может быть повязана еще и с другим кобелем, а поученные щенки будут зарегистрированы как потомки его кобеля.
Если, однако, конкурирующий собаковод приводит к кобелю первоклассных сук, а потомство их потом выставляется успешно и служит хорошей рекламой для кобеля, то отказов в вязке обычно не бывает.

Деловые записи

Серьезный владелец племенного кобеля ведет подробные записи о его деятельности: кличка обслуженной суки, фамилия и адрес владельца, дата рождения и число щенков, их пол, окрас, шерсть, предварительная оценка качества. Полезно отмечать также дополнительные данные о вязке, например, был ли замок, его продолжительность, другие подробности взаимного соглашения, например, о выборе щенка из помета.
Многие владельцы кобелей записывают все детали вязки в специальной квитанционной книге. На одной стороне страница - корешок от данной владельцу суки квитанции за оплату вязки, на другой помечены все вышеназванные детали вязки. В большинстве случаев на корешке хватает места, чтобы записать все эти данные, а также дать описание полученного помета. Я записываю также клички отца и матери суки, повязанной с моим кобелем, время прихода поездов на станцию, с которой надо брать суку - это полезная информация на случай, если владелец суки снова направит ее или другую свою суку для следующей вязки снова к моим кобелям. Очень важно, конечно, записать номер телефона и адрес владельца суки. Каждую такую записную книжку нужно датировать на лицевой стороне обложки, записав дату начала и окончания. Заполненные записные книги нужно сохранять, таким образом можно получить данные за много лет. Некоторые собаководы, если у них несколько племенных кобелей, имеют квитанционные книги или регистрационные записные книги на каждого из них.

ПЛЕМЕННАЯ СУКА

Скрытый текст:
Племенная сука

Как и племенной кобель, племенная сука, независимо от породы, должна иметь, прежде всего, идеальный характер. Как бы великолепно сука не выглядела, с плохим характером от нее мало пользы. Сука должна быть здоровой, достаточно для своей породы крупной, женственной и породной, должна быть хорошо упитанной, много гулять, быть в хорошей кондиции и не иметь заболеваний, быть хорошего происхождения, т.е. происходить от плодовитых, легко рожавших и долгоживущих предков.

Основу организации хорошего питомника закладывает выбор чрезвычайно хорошей суки

Именно сука является основой всего собаководства. Племенная сука должна действительно быть образцом совершенства в своей породе. Она должна быть, насколько возможно, свободна от обычных для породы недостатков. Лучше, если у выдающейся во всех отношениях суки будет один заметный недостаток, чем если она будет средним экземпляром без особых как хороших, так и плохих качеств. При дальнейшем племенном использовании ее потомков значительно легче будет устранить один недостаток, чем пытаться одновременно ввести в поголовье множество хороших качеств. Также как и племенной кобель, сука должна быть свободна от серьезных наследственных пороков.
Снова, как и в случае выбора племенного кобеля, серьезных собаковод должен приложить максимум усилий для сбора всей возможной информации о предках суки по крайней мере на три-четыре поколения.
Для собаковода, который собирается заниматься разведением собак серьезно, важно знать анатомию племенной суки, а тот, кто относится к этому брезгливо, не должен разводить собак.

Органы размножения суки

Женские половые клетки - яйцеклетки - производятся в яичниках. Влагалище, матка и маточные трубы - это те пути, по которым проходят сперматозоиды до оплодотворения яйцеклетки.

Яичники.
Этот парный орган находится в брюшной полости суки непосредственно за последними ребрами, сразу под почками. Первый яичник лежит над двенадцатиперстной (тонкой) кишкой, левый - около толстой кишки. Левый яичник около почки, правый немного ниже. Каждый яичник покрыт капсулой с щелью на одной стороне, края которой покрыты губчатой тканью. Отсюда отходят тонкие трубочки, называемые фаллопиевыми трубами. Они идут вокруг каждой капсулы до верхних концов каждого рога матки.
Матка.
Вся матка имеет форму буквы У и, таким образом, совершенно отлична от грушевидной матки человека. Хвостик буквы “У” - влагалище и тело матки, рожки этой буквы - два вытянутых рога, где во время беременности помещаются щенки. Щенки из обоих рогов при рождении должны пройти через тело матки. До беременности матка суки сравнительно невелика, а два ее рога направлены прямо вперед вдоль оси туловища. Во время беременности, однако, рога загибаются назад, так что их концы направлены к тазу суки, а щенки лежат как бы в два слоя, один над другим. При больших пометах форма изгиба матки может быть различной.
Дно матки называется “шейка”, внутри нее есть канал. Канал шейки матки плотно закрыт и открывается только во время течки или родов. Канал соединяет полость матки с влагалищем. Люди, которые немного знают анатомию человека, с трудом понимают, что два рога матки суки практически подобны грушевидной матке человека. Они склонны путать длинные рога матки с фаллопиевыми трубами.
Фаллопиевы трубы.
Это две небольших трубки, которые идут от конца каждого рога вокруг капсулы яичника, где они заканчиваются воронкообразным расширением. Здесь отверстие трубки большое, затем ее диаметр уменьшается и у рогов матки трубка имеет толщину волоса. Эти трубки - яйцеводы служат для выведения яйцеклеток в матку, где они встречаются с мужскими половыми клетками - сперматозоидами.
Влагалище.
Влагалище суки не очень длинное и заканчивается вульвой (собаководы обычно называет ее “петля”), которая является наружным половым органом. Влагалище способно значительно увеличиваться в длину. Во влагалище есть круговая мышца - сжиматель. Иногда сжиматель очень плотный и тогда перед вязкой его приходится слегка помассировать. У сук бывают разные углы наклона влагалища от петли вперед. В случаях, когда угол наклона небольшой, при вязке часто возникают трудности.
Вульва (петля).
Вульва находится немного ниже ануса и состоит из пещеристой ткани. Во время течки вульва значительно увеличивается и становится мягкой. Сука способно выпячивать и несколько приподнимать вульву, чтобы облегчить проникновение полового члена кобеля. Вульва хорошо растягивается во время рождения щенков.
Молочные железы.
Эти железы являются вторичными половыми органами, но их активность тесно связана с циклами течки. Обычно имеется пять пар сосков, но они не всегда расположены друг против друга. Иногда сосков нечетное число, но это несущественно. В период лактации четыре задних соска самые большие и обычно дают больше молока.

Половой цикл суки

Периодичность полового цикла может значительно отличаться у разных сук и у одной и той же суки от течки к течке, но обычно течка происходит дважды в год. В том периоде полового цикла суки, который собаководы называют течкой, можно выделить четыре фазы.
Проэструм.
В это время в организме суки происходят большие изменения. В родовые пути и рога матки приливает кровь. Стенка влагалища начинает утолщаться, петля набухает и становится напряженной. В это время появляются первые признаки крови из вульвы, постепенно выделения становятся более обильными и яркими, пока не станут ярко-красными. Когда выделения крови становятся максимальными, сука становится игривой. Это обычно бывает непосредственно перед началом плодного периода течки - днями, когда созревают и выходят из яичника яйцеклетки. В это время сука может имитировать вязку с другими суками, а иногда и с хорошо знакомыми кобелями, но она не допустит спаривания до тех пор, пока не будет полностью готова. Первая фаза течки длится в среднем от 7 до 10 дней, хотя отмечены и значительные отклонения от этих сроков.
Эструс.
Это фаза окончания созревания и выхода готовых к оплодотворению яйцеклеток. Только в эти дни сука примет кобеля. К этому времени окраска выделений постепенно бледнеет и они становятся похожи на желтоватого цвета слизь. В это же время очень разбухшая петля становится заметно увеличенной.
Анэструм.
Это время, которое можно назвать периодом отдыха. Он начинается примерно через два месяца после плодных дней эструса, независимо от того была повязана сука или нет, развивались в матке во время метоэстума щенки или нет. Независимо от того кормит сука щенков или нет, анэструм продолжается 3-4 месяца. После чего цикл начинается снова.
Эти фазы управляются различными железами и гормонами. Большую роль для нормального прохождения цикла играют питание, состояние здоровья, состояние окружающей среды, температура и солнечный свет.

Оплодотворение яйцеклетки

Фолликулы (нечто вроде пузырьков, в которых зреют яйцеклетки) постепенно начинают выступать на поверхность яичника, они продуцируют гормоны, которые подготавливают матку к приему оплодотворенного яйца. Давление на стенки яичника увеличивается, они становятся такими тонкими, что, в конце концов, большинство фолликул, выступающих из яичника, лопаются, и зрелые яйцеклетки попадают на воронковидное отверстие яйцепровода - происходит так называемая овуляция.
Если сука спарена в надлежащее время, миллионы сперматозоидов роятся вокруг яйцеклетки, стараясь преодолеть ее оболочку при помощи особого фермента. Он ослабляет оболочку, пока, наконец, один из спермиев не проникает через нее внутрь клетки. Здесь он теряет свой хвост и оплодотворяет яйцеклетку. Яйцеклеток созревает больше, чем бывает щенков. Постепенно оплодотворенные и неоплодотворенные яйцеклетки двигаются по фаллопиевым трубам в полость матки. Некоторые яйцеклетки могут оплодотвориться уже в полости матки. Оплодотворенные яйцеклетки остаются в матке, а затем, приблизительно на третьей неделе, прикрепляются к ее внутренней оболочке и там растут.
Зрелые яйцеклетки, вероятно, жизнеспособны не более 12 часов, но не все яйцеклетки созревают в одно и то же время. Спермии также живут не долго - около трех, может четырех дней, но после первых двух дней они могут потерять способность оплодотворять.
Отсюда видно, что лучшее время для спаривания кобеля и суки совпадает с временем овуляции, то есть с серединой того периода, когда сука может принять кобеля. Очень хорошим показателем готовности суки к вязке может быть состояние ее петли. В первой фазе течки петля будет очень распухшей, но твердой. Затем она становится менее твердой и после этого на 36-42 часа становится очень вялой и мягкой. Это внезапное смягчение петли показывает, что у суки произошла овуляция, и что ее следует вязать в течение ближайших двух дней. Это в действительности значительно лучший признак для определения правильного дня вязки, чем окрас выделений или простой расчет дней от начала течки.

Течка. Особенности. Поведение.

Самки домашней собаки обычно регулярно “текут” дважды в год, в то время как самки некоторых диких собачьих и примитивные породы собак часто имеют течки только один раз в год. Время наступления половой зрелости различно для разных пород, но у большинства сук первая течка начинается между шестью и девятью месяцами. Течки чаще всего бывают весной и осенью. Выделения во время течки у сук крупных пород бывают обильными, в то время как у карликовых могут быть незначительными. Особенно если суки чистоплотны. Часто следов крови остается очень немного, может, только после ночного сна на светлой подстилке суки можно увидеть пятна. Значительно легче заметить наступление течки у суки гладкошерстной породы, чем у суки с обильной шерстью.
С начала течки суки обычно привлекают кобелей. Больше всего интересуются такими суками молодые кобели от 6 до 10 месяцев, а также двухсторонние и односторонние крипторхи, которые часто первыми предупреждают владельца, что у суки вот-вот начнется течка. Опытные племенные кобели обычно не обращают на суку особого внимания, пока не почувствуют, что могут повязать ее. Суки своим поведением также помогают кобелям точно узнать об этом.
Недели за две до начала течки сука становится все более и более беспокойной, чаще мочится. У нее значительно увеличивается аппетит, ей требуется хорошо сбалансированная диета, но ни в коем случае нельзя перекармливать суку, так как она быстро наберет вес и станет слишком жирной. Через несколько дней сука начнет заигрывать с другими суками в питомнике, будет перед ними отворачивать хвост на одну сторону, взбираться на них и поворачиваться к ним так, чтобы они взбирались на нее и имитировали вязку. Но пока она не совсем готова, она не позволит ни одному кобелю приблизиться к себе. Петля в это время почти у всех сук остается небольшой и повернутой как обычно вниз.
Затем поведение суки меняется. Вначале она позволяет кобелями заигрывать с ней, но пока не позволяет им повязать себя, так как ее половые органы еще не готовы к спариванию. Однако, как только петля станет мягкой и вялой, сука примет кобеля. Владелец племенных сук, у которого нет кобеля и который не совсем уверен в выборе правильного дня для вязки, может проверить суку, посмотрев, будет ли она “стоять”. Осторожно положите руку на круп прямо над корнем хвоста, а указательным пальцем другой легонько постучите по коже промежности, чуть пониже заднего прохода или по петле. Если сука “готова”, она будет твердо стоять, широко расставив задние ноги, подергивая петлей, как бы поднимая ее кверху, хвост будет явно напряжен и заломлен набок. Все это является комплексом хороших признаков того, что сука готова к спариванию в течение ближайших 48 часов.

Половая зрелость суки

Как у кобелей, общим правилом в отношении сук является то, что мелкие породы созревают более быстро, чем крупные, хотя у некоторых сук течка может начаться уже в 6 месяцев. Сука, у которой течка началась так рано, еще ни психически, ни физически не готова к вязке и потому ее не следует вязать в этом возрасте. Если же такую суку повязать, помет будет небольшой, а рост и развитие суки, безусловно, становятся, что не позволит ей превратиться в дальнейшем в первоклассную племенную суку.
Как правило, у сук мелких пород первая течка наступает в возрасте около года и к 18 месяцам - вторая. Многие собаководы считают, что подготовленных для племенной работы сук мелких пород нужно начинать вязать в этом возрасте.
У пород среднего размера, который, в конце концов, является нормальным для собаки, суки начинают течь в возрасте 6 месяцев, а затем течки приходят через правильные интервалы в 6-8 месяцев, пока сука не станет слишком старой и течки сначала станут более редкими, а затем совсем прекратятся. Племенных сук этих пород можно вязать уже на вторую течку, если она приходится на возраст не менее 15 месяцев, обычно же их вяжут во время третьей, т.е. в возрасте приблизительно 20 месяцев.
Прежде чем принять решение, владельцу суки следует посоветоваться в клубе собаководства, где зарегистрирована его собака. “Положение о племенной работе” принятое в клубе, предусматривает возрастные границы использования племенной собаки.
У сук крупных пород бывают значительные отклонения в сроках наступления первой течки. Многие из них созревают позже, и первая течка бывает между 8 и 14 месяцами жизни. Конечно, некоторые суки могут созревать несколько раньше, другие позже. Если у суки не было течки до возраста 20 месяцев, следует обратиться к ветеринару для ее обследования. Для большинства сук крупных пород лучше, если их не вяжут до третьей течки, т.е. до возраста примерно два с половиной года. Кроме того, их не следует выдерживать слишком долго. Если суку хотят регулярно использовать как племенную, то не следует вязать ее первый раз позже 4 лет. Крупные суки, повязанные в первый раз так поздно, могут иметь трудности при родах. Так как у сук крупных пород бывают свои специфические породные особенности в протекании беременности и родах, то лучше, если начинающий собаковод посоветуется с опытными разведенцами по этой породе, прежде чем начнет вязать своих сук.
У сук любой породы течки могут сопровождаться рядом отступлений от нормы: иногда они совсем отсутствуют, или продолжаются слишком короткое время, или же слишком короткое время, или же слишком длинные. Иногда течки могут приходить слишком часто или слишком редко, некоторые проходят как “скрытые течки”, когда нет никаких кровянистых выделений, но сука способно к зачатию.
Эти отклонения от нормы обычно вызываются какими-либо заболеваниями или гормональными нарушениями.
Как кобели, так и суки бывают разборчивы при вязке. Сука может отказаться вязаться с кобелем, но с готовностью повяжется с другим. Некоторые суки могут не дать щенков от нескольких породистых проверенных племенных кобелей, хотя, как известно, давали большие пометы от первой дворняжки по их собственному выбору.

Уход за течной сукой

Когда сука течет, запах ее очень возбуждает кобелей и как кобель, так и сука становятся в это время очень хитрыми. Нечего и говорить, как важно, чтобы сука была надежно изолирована от кобелей в течение всего периода течки. Нет смысла запирать суку в комнате, так как кто-нибудь обязательно забудет, войдет и оставит дверь открытой. В случае крупных пород даже закрытое окно не явится препятствием для восторженного и энергичного кобеля.
Я знала кобеля, который выпрыгнул, пробив стекло, благополучно приземлился “на воле” и его нашли уже в “замке” с сукой. В другом случае у меня была закрыта в комнате сука, а посторонний кобель, который жил в двух милях от нас, впрыгнул в окно и повязал ее. Примеры такого рода показывают, какая величайшая предосторожность требуется, когда сука течет.
Может быть, стоит рассказать историю о леди, отправившейся за покупками на Оксфорд Стрит в сопровождении своей суки, у которой была течка. Пересекая улицу, леди благополучно достигла островка безопасности, где должна была немного подождать, пока на светофоре сменится сигнал. Когда леди двинулась вперед, она почувствовала, что поводок что-то держит. Она потянула сильнее и скомандовала: “Идем, Топси!”, но поводок оставался натянутым. И вот, обернувшись, она к своему ужасу увидела, что самая захудалая дворняжка с Оксфорд Стрит “Повеса” повязал ее великолепную пуделицу, и вот все они втроем оказались в трудном положении на середине улицы.
Держать кобеля и суку во время течки разделенными только изгородью жестоко и плохо как для кобеля, так и для суки, тем более что известны случаи, когда кобель и сука успешно вязались, несмотря на изгородь.
Когда сука течет, нужно подумать о том, где ее выгуливать. В противном случае все соседские кобели соберутся за вашей калиткой или дверью в ожидании ее выхода. Сук, если они достаточно малы, нужно нести на площадку для выгула на руках, чтобы сука “не наследила” по дороге. Есть специальные препараты, которые делают запах, идущий от суки, менее привлекательным для кобелей. Средства эти можно применять, если суку в ближайшие дни не будут вязать. Бывают случаи, что опытные кобели, сопоставив поведение суки с этим запахом, начинают узнавать и его, и тогда, к несчастью, он окажет противоположный эффект и у дверей соберется еще больше кобелей, чем раньше!
Очень важно, чтобы во время течки суки содержались в тепле и не подвергались сквознякам. Им нельзя позволять лежать на сырой траве или сидеть на холодном мокром полу. Их нельзя долго выгуливать, если на улице холодный ветер, особенно, если идет мокрый снег. Суки во время течки очень склонны к простуде, которая, в свою очередь, может перейти в воспаление матки.


ПОДГОТОВКА К ВЯЗКЕ

Скрытый текст:
Подготовка к вязке

Кое-кто, вероятно, будет настроен весьма скептически относительно необходимости посвящать две главы вопросам вязки собак. Большинство имеет твердое убеждение, что не требуется ничего, кроме как оставить двух собак наедине и все будет хорошо. Однако, многие собаководы, к сожалению, и не без ущерба для себя, убедились, что это далеко не так.
В нормальных условиях большинство кобелей и сук могут повязаться, как предусмотрено природой, без помощи. Тем не менее, за всеми вязками нужно наблюдать, хотя бы на некотором расстоянии: во-первых, чтобы убедиться, что вязка произошла и, во-вторых, чтобы собаки как-нибудь не повредили друг друга. Собаки, живущие в одном питомнике, обычно вяжутся без всяких затруднений.

Типы племенных кобелей

Племенных кобелей можно разделить на четыре типа.
Первый тип - активный и опытный кобель, который не требует никаких предварительных церемоний и делает свою работу деловито и без суматохи. Кобеля такого типа нужно немного сдерживать, особенно с нервной сукой или с сукой, которая вяжется в первый раз. Управлять такими активными и деловыми кобелями исключительно легко.
Второй тип - кобели умеренного темперамента, которые подходят к работе в чувствительной манере. Такому кобелю нужно познакомится с сукой и немного поухаживать, но когда он готов, он сделает садку, выполнит свою работу и будет достаточно любезен, чтобы поблагодарить суку после этого. Если сука трудная, он знает как попросить помощи у инструктора, и если его научили с первого, второго или третьего раза пользоваться помощью, он повяжет любую, приведенную к нему суку, независимо от ее характера или размера.
Третий тип - испорченный кобель, который был бы нормальным кобелем, будь он выращен в нормальных условиях. Может быть потому, что его никогда не тренировали выполнять племенную работу и он очень любимый и испорченный баловень, его требуется в известной степени подбодрить. Кобеля такого типа нужно пробовать вязать первый раз с легкоуправляемой сукой, возможно также и во второй и в третий раз, пока не состоится успешная вязка. Таких кобелей никогда не следует вязать с такими же “испорченными” или с агрессивными суками, особенно во время нескольких первых его вязок, чтобы не оттолкнуть совсем от племенной работы. Если же такого кобеля повязать ранее двух лет и дать несколько темпераментных, но покладистых сук через небольшие промежутки, он может стать вполне хорошим племенным кобелем.
Четвертый тип - наиболее трудный для племенной работы - медлительный, полностью незаинтересованный кобель, который смотрит на суку сонным взором и кажется, не имеет природного инстинкта в смысле того, что от него ожидают. Он может нехотя сделать садку, но часто не знает с какой стороны. Такие кобели требуют большого терпения, и повязать их очень трудно. Если только они не являются исключительно хорошими экземплярами своей породы, лучше их не использовать как племенных. При хорошей проверенной суке опытный инструктор может быть и повяжет его путем стимуляции полового члена и применяя насильственный способ вязки. Но где гарантия того, что от этой вязки не родятся столь же “трудные” кобели? Хотя, конечно, вполне возможно, что некоторые из кобелей, о которых говорят, совсем не таковы. Возможно, их владельцы или инструкторы не обладают терпением, чтобы ободрить их и наставить на правильный путь.

Как “развязать” кобеля

Очень важно, чтобы молодого кобеля, которого собираются затем использовать как племенного, специально тренировали для этой работы. Поэтому к первым двум-трем вязкам в его жизни нужно готовиться особенно тщательно, рассматривая их именно как тренинг племенного кобеля. В первый раз его можно повязать примерно в 10 месяцев с уравновешенной, опытной и активной сукой. Этот “первый урок” может испортить его, а может сделать отличным племенным кобелем в будущем. Сука должна быть полностью готова к вязке, охотно стоять и отворачивать при приближении кобеля хвост на сторону.
Лучше, если это будет одна из тех сук, которых кобель хорошо знает; может быть одна из его приятельниц по питомнику. Кобеля не следует держать перед вязкой около сук в течке, так как это может понизить его интерес. Когда нужно, чтобы вязка произошла, собак помещают вместе на огороженной небольшой площадке или в комнате и наблюдают за ними. Нужно позволить молодому кобелю поухаживать за сукой некоторое время. Место, где все происходит, должно быть хорошо знакомо кобелю, т.е. суку нужно приводить к кобелю.
Не должно быть никакой суеты и спешки рядом с собаками, нужно обеспечить тишину. Начинающий кобель легко отвлекается внезапными шумами и передвижениями. Комната не должна быть слишком ярко освещена, но достаточно для того, чтобы можно было помочь кобелю, если потребуется. Когда кобель несколько раз попытается сделать садку, то, если он крупной породы, его нужно взять на поводок и как только он сделает садку снова, нужно положить руку на круп. Кобель сразу же воспротивится этому, остановится, повернется, а затем попытается снова сделать садку. Снова положите руку ему на круп. Продолжайте придерживать кобеля и помогать ему, независимо от того нужно это ему или нет, так чтобы он понял, что ваша помощь является частью ритуала вязки. Смысл этого тренинга заключается в том, что хотя кобель может быть и сам сделает садку и повяжет суку без всякой помощи, все же если ему суждено когда-либо стать популярным племенным кобелем, ему обязательно попадутся несколько “трудных” сук - одни будут слишком велики или малы, другие - обладать неуравновешенным характером и т.п. Но если его научить воспринимать помощь как часть ритуала вязки, то в случае необходимости он не будет протестовать против помощи владельца или инструктора.
Очень забавно наблюдать, как хорошо тренированный племенной кобель, особенно из карликовых пород, явно просит своего хозяина помочь, так как он не хочет напрасно тратить силы!
Очень важно не позволять кобелю продолжать безуспешные попытки слишком долго, более пяти минут, так как нельзя допускать, чтобы кобель перенапрягался без результата, если попытки его затянулись, следует увести суку.
Во время отдыха можно немного покормить кобеля. По каким-то неведомым причинам кобели становятся решительнее после еды, но ее не должно быть, конечно, много по объему.
Если кобель начинает свои ухаживания достаточно темпераментно, но потом ему надоедает, то поощрите его, но никогда, никогда не браните. Если он немного медлителен, можно притвориться, что вы забираете суку и может быть, так и стоит на время сделать. Оставив кобеля одного на пять или десять минут, торжественно приведите суку обратно, стараясь, чтобы это было возможно более волнующе для него, поговорите с ним в сверхвосторженной манере. Если сука мелкой породы и ее можно поднять, подержите ее над головой кобеля, он встанет на задние лапы и постарается ее достать. Поддержите его возбуждение около полминуты. Затем поставьте суку на землю или куда-то, где производится вязка. После этого кобель, вероятно, сделает садку и повяжется без всяких хлопот.
Затем кобеля нужно приучить к тому, чтобы, находясь в замке, он разрешал себя трогать, проверять замок, позволял снимать его передние ноги с суки и, возможно, поворачивать его или помогать поворачиваться.

Место вязки

Общее правило - кобель вяжется в привычной ему обстановке, а суку приводят к нему. Лучше, если племенного кобеля, независимо от породы, вяжут всегда в одном и том же загоне или помещении. Кобель тогда быстро узнает, что именно это место предназначено для такого дела. Выбранное место должно быть по возможности свободным, так как кобель захочет “поставить свои отметки”, часто поднимая ногу.
Если собаки крупные и вяжутся на полу, важно, чтобы было достаточно света от окна, в темные дни может понадобиться электрическое освещение, особенно если вязка идет трудно. Важно также, чтобы и дверь, и окно запирались, а также, чтобы в помещении было достаточно тепло.
Если кобель все-таки робеет и его приходится в качестве последнего средства оставить одного с сукой, то инструктор должен иметь возможность постоянно наблюдать за ними, чтобы удостовериться, произошла вязки или нет. Во время вязки на дверь нужно поместить записку “Не входить!”, так как очень возможно, что кто-нибудь откроет дверь, чтобы что-нибудь взять из комнаты, и тут чужая сука может убежать. Последствия этого могут быть просто трагическими, особенно, если какой-нибудь активный кобель-дворняжка подстерегает за углом в предвкушении удовольствия. Это особенно удручающе, если сука прислана к вам без хозяина! Ужас, как быстро может произойти мезальянс! Собаки окажутся в замке через несколько секунд, в то время как запланированная вязка не смогла осуществиться и за половину дня!
Пол в комнате должен быть таким, который легко вымыть и не скользкий. Многие собаководы применяют циновки, солому, деревянную стружку или большие дерюжные мешки, прибитые к полу, чтобы собаки не скользили. Для собак крупных пород, которых трудно вязать, очень хорошо иметь кольцо для привязывания. Это может быть большое железное кольцо, ввинченное в стену приблизительно на 15 см выше головы кобеля, так, чтобы если сука окажется “трудной”, ее можно было привязать к кольцу. В этом случае инструктор получает большую свободу, что особенно необходимо, если вязка проводится с одним инструктором.

Оборудование

Инструктору и помощникам необходимы два-три стула. Чтобы избежать покусов в случае трудной вязки, нужно иметь перчатки. Может потребоваться подставка одной из собак, если велика разница в росте. Это может быть толстая деревянная доска, мешок с песком или стружкой, или может быть соломенный мат - все это сгодится, чтобы приподнять одну из собак. На суке должен быть кожаный ошейник и кожаный поводок. Никогда, никогда не вяжите суку с ошейником - удавкой и на цепочке вместо поводка.
Если сука нервная и может укусить, нужно сделать легкий намордник из бинта. Но, если вязка проводится двумя инструкторами, то вместо намордника одни из них надевает на морду суки петлю, сделанную из конца поводка и плотно держит ее под нижней челюстью суки. Если сука захочет повернуть или поднять голову, инструктор легко остановит ее, в то же время это не так оскорбительно для собаки не привыкшей носить намордник. Намордник рекомендуется одеть только тогда, когда сука действительно очень агрессивна.
Если сука вяжется первый раз, ее нужно обследовать на наличие стриктуры влагалища.
Хорошей смазкой для влагалища является медицинское вазелиновое масло (лучше “Линимент синтомицина 10%”; прим. редакции).
Мелкие породы обычно вяжут на столе для удобства. Желательно, чтобы стол стоял в углу - таким образом две его стороны оказываются ограждены. У стола со стороны головы один инструктор контролирует суку, сбоку другой инструктор помогает кобелю. При помощи карликовым собакам редко бывают нужны намордники и перчатки. И, все же, на случай, если будет покусана собака или, что более вероятно, инструктор, нужно приготовить какой-нибудь антисептик.

Несостоявшаяся вязка с запланированным кобелем

Если сука прислана с сопровождающим лицом, а не приведена владельцем, может случиться что придется решать вопрос о замене кобеля, но с кем? На случай, если выбранный кобель не повяжет суку, необходимо, чтобы обе стороны предварительно согласовали вопрос о дублирующем кобеле, которого можно будет использовать при необходимости и с согласия владельца суки, тогда недоразумения не будет.
Отказ запланированного кобеля повязать привезенную ему суку случается не часто, но все-таки бывает, и в таких случаях владелец кобеля, если не было достигнуто предварительно соглашение о замене, не знает что делать, особенно если невозможно связаться с владельцем суки, потому что он недоступен по телефону, или вышел, или уехал.
Если у какой-либо стороны нет телефона, нужно постараться устроить возможность контакта по телефону через друзей.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:09 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ВЯЗКА

Скрытый текст:
Вязка

Представление кобеля суке

Многие вязки не дают результатов, так как владельцы кобелей слишком спешат и не думают о чувствах и характерах собак.
Прежде, чем представить друг другу кобеля и суку нужно осмотреть суку, проверить, насколько она готова, нет ли стриктуры влагалища, и, если необходимо, вход во влагалище очень осторожно и мягко помассировать пальцем. Для этого нужно надеть стерильную хирургическую резиновую перчатку немного смазать ее вазелиновым маслом, чтобы палец входил свободнее. Суку следует крепко держать за ошейник, так как ей эта процедура не понравится. Если есть стриктура, растягивать ее нужно очень осторожно, постепенно, ни в коем случае не применяя большого усилия. В случае обнаружения стриктуры у суки крупной породы, может потребоваться производить расширение двумя пальцами. В трудных случаях для устранения стриктуры лучше пригласить ветеринарного врача.
Лучшим способом представления друг другу двух незнакомых собак является выгул их на двух рядом расположенных площадках, разделенных металлической сеткой. Владельцы собак могут отойти и со стороны наблюдать за знакомством собак.
Племенной кобель будет знать все о предстоящей церемонии, так как он у себя дома и точно знает, зачем эта чужая сука прогуливается в соседнем загоне. Он, очевидно, проявит большой интерес к суке, будет оставлять свои следы, поднимая ногу, подойдет к суке и будет вынюхивать о ней все, что можно через изгородь. Сука, в первый раз выпущенная на незнакомую площадку в чужой обстановке, может быть сначала немного испугана, но если она действительно готова для вязки, то быстро подойдет к загородке и будет представлять себя, сначала обнюхивая кобеля и, может быть, становясь поближе к изгороди. Если она быстро прогрессирующая девочка, она затем отвернет хвост и покажет кобелю своим поведением, что “готова”.
Как только владельцы увидят, что собаки интересуются друг другом, их нужно отвести в комнату для вязки на кожаных поводках, где снова представить друг другу. Если на суку надо надеть намордник, что бывает нечасто, намордник следует надеть непосредственно перед вторым представлением кобелю.
Если это собаки крупных пород, например, доги, то кобеля и суку при непосредственной встрече нужно крепко держать на поводках. Инструктору и его помощнику лучше надеть крепкие перчатки. Поводки следует держать крепко на случай, если сука испугается и будет нападать на кобеля. Поводки должны быть туго натянуты, при этом каждый инструктор может оттянуть свою собаку и предупредить повреждение, которое его собака может нанести другой.
Если же сука готова к вязке, обычно не возникает никаких затруднений. Но лучше быть настороже.
Некоторые робкие суки пытаются при знакомстве спрятаться, они рычат и показывают зубы, но обычно, если сука готова, а владелец и инструктор не спешат окончить все быстрей и дают ей больше времени для знакомства, она нормально примет кобеля. Если же, несмотря на все старания, она продолжает сопротивляться, то либо сука не готова, либо уже сроки вязки прошли.

Ухаживания

Кобель обычно с живостью приближается к суке - хвост кверху, передние ноги простерты на земле, в то время как задние наполовину выпрямлены. Он будет поворачивать голову на одну сторону и часто высовывать язык. То же самое будет делать и сука. Затем один из них помчится в сторону, другой будет преследовать. Если собаки без поводков, они обнимут друг друга за шею передними лапами и будут, играя, бороться. Сука часто изворачивается и дразнит кобеля, подталкивая его то носом, то крупом. Наконец сука спокойно встанет и отведет свой хвост в сторону, что означает, что она готова принять кобеля. Кобель часто кладет свою голову на шею суки, лижет ей уши, глаза, губы. Он становится более возбужденным, активным и старается сделать садку. Сука может еще один - два раза игриво убежать от кобеля, но потом опять встанет совершенно спокойно и позволит кобелю сделать садку.

Вязка

Итак, когда сука готова, она позволят кобелю сделать садку и он, вероятно, проделает несколько попыток, отыскивая своим членом отверстие петли. Когда кобель достаточно стимулирован, он продолжает ритмичные движения, пока внезапно не проникает во влагалище. Затем кобель производит серию сильных толкающих движений. Кожа препуция отталкивается назад за луковицу и, если все идет хорошо, вязка происходит нормально и кобель “привязывается” к суке мышцей - сжимателем влагалища.
На этой стадии сука может стать очень возбужденной и захочет двигаться. В это время помощник должен успокаивать ее, разговаривая с ней, удерживать ее на месте. Помощник инструктора, который следит за сукой, должен быть готов предупредить желание суки присесть, что она может попытаться сделать в момент проникновения члена во влагалище. Инструктор и его помощники должны также следить, чтобы кобель и сука не пытались тянуть в разные стороны. Кобель производит неистовые танцующие движения задними ногами, поочередно ступая ими. Именно на этой стадии происходит эякуляция спермы. После этого кобель будет, тяжело дыша отдыхать на спине суки, обхватив ее передними лапами. Голову он положит ей на шею, может также лизать ее уши и глаза, выражая так свою любовь и благодарность.
Племенные кобели проявляют свои индивидуальные особенности во время вязки. Некоторые, например, скрежещут зубами, молодые кобели часто при возбуждении срыгивают. Помощники должны разговаривать с собаками, тот, кто помогает кобелю, должен предупредить попытки кобеля слишком рано спуститься с суки, следует сначала проверить, что “замок” действительно есть.
В это время кобель обычно становится беспокойным и хочет слезть с суки. Собаки могут предпочесть стоять бок о бок, но обычно кобель и сука разворачиваются в разные стороны. Собакам мелких пород в этот момент помочь легко, но в случае крупных пород бывает более затруднительно. Чтобы крупным собакам было удобней стоять в “замке”, нужно перенести всего лишь одну переднюю ногу кобеля через спину суки. Тогда он будет стоять на всех своих четырех - задние позади ног суки, передние - рядом с ее передними, но обе с одной стороны.
Не важно, в какой позиции собаки предпочитают стоять, будучи в “замке” - они могут иметь своих наклонности - но важно, чтобы в любом положении ни кобель, ни сука не пытались тянуть, чтобы разделиться. Особенно рывком, так как это может травмировать собак, особенно кобеля.
В норме “замок” может продолжаться от 5 до 40 минут, но бывает, что такое состояние длится всего несколько секунд или полтора часа. Не так существенно, чтобы “замок” обязательно был, оплодотворение может произойти и без него, но если “замка” нет, нужно постараться придержать кобеля в суке, по возможности, не менее 5 мин.
Как только “замок” получился, помощники могут устроиться поудобнее, сесть на стулья, но каждый должен продолжать придерживать свою собаку. Возбуждение собак к этому времени уже проходит и обе скоро становятся спокойными и пассивными. Третий помощник может уходить и готовить такое необходимое для всех подкрепление.
Во время “замка” суке нельзя разрешать садиться и, конечно, ложиться, так как она может повредить член кобеля. Во время “замка” у некоторых сук можно наблюдать подрагивание кожи и волнообразное сокращение мышц живота. У некоторых сук в это время может течь слюна, иногда они становятся очень возбужденными и немного кричат от удовольствия, или могут закрыть глаза, облизываясь с чрезвычайно удовлетворенным видом. Кобель обычно настораживает уши, сука - закладывает их назад. Когда кобель делает садку, если он очень чувствительный, то часто облизывает суку, сопит ей в ухо, и если она повернет голову в знак одобрения, лижет ей глаза и сообщает, как сильно он ее любит.
Если вяжутся собаки крупной породы, в момент когда кобель начинает делать садку, помощник суки может поддержать ее, слегка вытянув свою ногу так, чтобы она находилась у плеча суки. Помощник кобеля так же может поддержать его ногой, упираясь в седалищные кости.

После вязки

Как только сука освободит кобеля, убедитесь, что его член пришел в норму и весь закрыт кожей препуция. После вязки кобелю нужно дать отдохнуть, но при этом отделить его от других собак. Если позволить ему бегать с другими собаками, то кобели тут же узнают, что он вязал суку, станут ревновать и может возникнуть серьезная драка.
Немедленно после вязки суку нужно досуха обтереть и поместить ее в укромное место, где она сможет напиться и отдохнуть. Ее не нужно беспокоить по меньшей мере два часа. Выгулять суку лучше через один - два часа после вязки. Если сука приехала издалека, то ее отъезд домой желательно отложить до следующего дня.

Осложнения при вязке

Иногда слишком возбужденный кобель поспешит и промахнется, не попав в петлю суки; или бывает, что сейчас же после проникновения члена, сука сделает резкое движение и он выйдет наружу. Член при этом будет обнажен, луковица увеличена, а сперма будет извергаться наружу. В этом случае кобелю можно снова позволить сделать садку, он будет продолжать качательные движения, при этом член быстрее примет нормальный размер и встанет на место. Но чаще кобели не хотят в таком положении делать садку. Тогда нужно помочь кобелю, потому что обнаженная слизистая оболочка члена очень быстро обсыхает и может потрескаться, пока член не уменьшится и не скроется в коже препуция. В этих случаях можно смочить холодной кипяченой водой кусок ткани и очень осторожно прикладывать. Это предупреждает высыхание, помогает уменьшению разбухшего органа, и член быстрее возвращается в препуций.
Я нашла более быстрый метод, который, по моему мнению, является более эффективными и не причиняет собаке неприятных ощущений. У меня во время вязки собак всегда наготове небольшая банка высотой 15-20 см, наполненная остуженной кипяченой водой. Если член кобеля обнажается до или после вязки и не сразу возвращается в препуций, то всю обнаженную часть на 1-2 секунды необходимо погрузить в банку с холодной водой. Член немедленно сокращается и быстро возвращается на место. В этом случае кобелю не приходится выглядеть несчастным, оставаясь какое-то время в очень неудобном положении. Если вязка свершилась не полностью, но член вернулся на свое место, кобель обычно активно снова пытается делать садку и вяжется быстро и без затруднений. В некоторых случаях, правда, приходится дать час-два кобелю для отдыха.
Иногда после вязки головка члена не возвращается в препуциальный мешок и если, не заметив, так и оставить, она может очень распухнуть от отека, что причинит кобелю сильную боль. Кобеля всегда нужно осматривать после вязки, чтобы убедиться, что все пришло в норму. Если головка члена остается обнаженной, надо слегка смазать это место вазелиновым маслом и осторожно попытаться натянуть на головку препуциальный мешок, пока член не окажется весь внутри него. Если головка члена так отекла, что не проходит в отверстие препуция, а попытки помочь причиняют кобелю сильную боль, вам немедленно следует обратиться к ветеринару.
Некоторые суки во время вязки сильно возбуждаются, опускаются на локти, извиваются или ложатся, могут скулить и даже кричать. В этих случаях суку надо крепко держать, так как она может повредить кобеля. Никогда не следует оставлять без присмотра суку и кобеля, находящихся в “замке”, так как сука может двинуться вперед, потащить за собой кобеля и таким образом нанести ему серьезную травму.
Очень важно не менять положение кобеля на суке пока препуций полностью не отодвинется за луковицу, в противном случае любое движение будет причинять кобелю мучительную боль. Если он закричит, оставьте его в любом положении на суке, но обеих собак при этом надо придерживать.

Несоответствие в размерах

У большинства пород кобели обычно больше, чем суки и это облегчает вязку. У карликовых пород, где обычной практикой является вязка крошечного кобеля с сукой значительно большего размера, разница в их росте может сделать вязку крайне трудной. Собаки, за которыми никто не следит, например дворняжки, обычно легко вяжутся, независимо от размера. У высокопородистых собак разница в размере часто создает трудности. Угол наклона влагалища при этом часто бывает неудобен для кобеля.
У карликовых пород, если мелкого кобеля вяжут с сукой большого размера, ему нужно помочь, приподняв его задние ноги на подставку, например, перевернутый поднос или стопку журналов, но что бы там ни было, подставка не должна быть скользкой. Если у собак такая разница в росте, что потребовалась подставка, то во время “замка” кобеля, возможно, придется поддержать, так как его передние ноги не достанут до пола. При большой разнице, конечно же, не стоит разворачивать собак не только из-за неудобств кобеля - кроме того, может нарушиться “замок”, потому что у крупной суки мускул сжиматель влагалища может недостаточно плотно держать половой член мелкого кобеля. Я в таких случаях обязательно поддерживаю кобеля, не снимая его со спины суки. При этом важно поддерживать под грудь и суку, которой приходится в такой ситуации тяжело.

Вязка собак мелких пород

Многие собаки мелких пород легко сами вяжутся на полу без помощи владельцев или инструктора, иногда требуется только чуть придержать подвижную суку во время “замка”. Но все же племенного кобеля карликовой породы следует обучить и вязке на столе, чтобы в случае если попадется трудная сука, ему было легче помочь и он бы не отвергал эту помощь.

Вязка на столе

После предварительного ухаживания, ритуал которого проходит на полу, собак можно поднять на стол для вязки.
Стол лучше поместить в углу комнаты, чтобы две его стороны были ограничены стенами. Помощник инструктора может сидеть напротив головы суки и придерживать ее, подсунув большие пальцы рук за ошейник, а остальными держат суку за плечи. Инструктор может сидеть на стуле сбоку от собак, следя за петлей суки и поддерживая или подправляя кобеля, когда это будет необходимо.
Стол нужно накрыть чем-нибудь нескользким, например, циновкой или резиновым ковриком для ванны.
При разнице в размере между кобелем и сукой не стоит забывать о подставке для меньшего из них. Влагалище суки можно смазать небольшим количеством вазелинового масла, но действительно небольшим.
Суку ставят на стол первую и это возбуждает кобеля, который не видит суку, но знает, что она здесь - он будет прыгать, пытаясь ее достать, всем видом своим показывая, что ждет, когда же его поднимут к суке.
При нормальной вязке кобель сделает садку, а инструктор в этот момент, следя за кобелем, должен поддержать суку рукой между задними ногами, чтобы она не присаживалась. Он может двумя пальцами левой руки поддерживать с двух сторон петлю суки. Так как инструктор сидит, он легко видит, куда попадает кобель и, в случае затруднений, может направить петлю к члену. Особенно, если сука робкая и при попытках кобеля поворачивает петлю книзу вместо того, чтобы вывернуть ее вверх. Если вяжутся длинношерстные собаки, желательно завернуть, закрепить длинную шерсть, чтобы можно было видеть, что происходит.
Хорошо обученный племенной кобель делает садку быстро и после нескольких попыток проникает в органы суки. Он производит свой неистовый танец, переступая задними ногами, в тот момент когда извергается сперма. Кобель охватывает суку передними лапами и иногда во время танца он может потерять равновесие и свалиться. Кроме того, если сука возбудимая и начинает двигаться и скулить, она тоже может свалить кобеля. Поэтому важно, чтобы помощник инструктора, наблюдающий за сукой, помогал в этот момент и кобелю. Для этого, поддерживая плечи и локти суки ладонями, в то же время поддерживать локти кобеля, а возможно и туловище, пальцами.
Тем временем инструктор должен держать кобеля правой рукой под хвостом, удерживая его ближе к суке, а правая рука может поддерживать кобеля, помогая ему сохранить равновесие. Если все это проделывать внимательно и спокойно, “замок” не нарушится.
Как только получится “замок”, кобель обычно отдыхает на спине суки с высунутым языком и тяжело дыша. У суки иногда в этот момент течет слюна, часто можно наблюдать сокращение мышц живота. Иногда сука скулит или кричит от возбуждения. Если она становится слишком возбужденной, ее нужно успокоить во что бы то ни стало. Через несколько минут кобель, очевидно, захочет слезть и теперь ему нужно помочь. Расцепив его объятья, нужно перенести одну переднюю ногу через спину суки, после чего они встанут бок о бок. Обычно собакам в этом положении вполне удобно - все четыре ноги кобеля твердо стоят на столе, а половые органы находятся в естественном положении. Если инструктор предпочитает разворачивать собак, то следует продолжить помощь - перенести через круп суки заднюю ногу кобеля. С той же стороны, что и уже перенесенная передняя, и после этого повернуть его так, чтобы оба они стояли хвост к хвосту, а головы были направлены в противоположные стороны.
Если собаки предпочитают стоять бок о бок, не стоит трогать их, не нужно менять их позу. “Замок” у мелких пород продолжается обычно от 5 до 40 минут, также как и у всех других пород, но он может быть и значительно меньше, и гораздо дольше.
В случае вязки собак на столе, особенно если они короткошерстные, инструктору хорошо видно, находится ли луковица внутри петли или она еще снаружи. Некоторые владельцы сук хотят наблюдать за этим сами, чтобы убедиться, что “замок” действительно имеет место и что кобель попал в половые органы суки. Если луковица снаружи, то замка не бывает, что не помешает оплодотворению, но в этом случае очень важно удерживать член во влагалище, тесно прижимая кобеля к суке одной рукой и придерживая петлю плотно прижатой к половому члену кобеля, пальцами другой руки. Такое положение нужно сохранять по возможности не менее пяти минут.
Как только замок расслабится, сука освобождает кобеля. Владелец кобеля тут же должен осмотреть его, убедиться, что член уменьшился и вернулся в препуций, после чего можно отправить кобеля отдыхать. Владелец суки обычно предпочитает поднять ее за задние ноги, чтобы она стояла на передних - идея при этом такова: помочь сперме идти к месту назначения. В этом нет абсолютно никакой необходимости, но если владельцу суки так спокойней, не нужно над ним смеяться, ведь, в конце концов, вреда это суке не принесет. Некоторые владельцы сук прикасаются к ее петле чем-нибудь холодным, так как считают, что такой холодный компресс поможет петле сократиться.
После выхода члена из влагалища, к петле суки надо приложить достаточно большой ком ваты, чтобы впиталась жидкость, оставшаяся во влагалище. В этой жидкости нет спермы, не нужно волноваться, когда она выходит из влагалища, лучше проследить чтобы сука после вязки была чистой.
После этого небольшого ритуала, суку нужно поместить в ее ящик, где ей нужно дать отдохнуть несколько часов.

Трудности при вязке карликовых пород

Если кобелю трудно повязать суку, ему не следует разрешать продолжать свои попытки слишком долго. Через 5 минут его нужно удалить и дать отдохнуть 5-10 минут, в некоторых случаях и подольше. Обратно кобеля нужно привести в радостном возбуждении. Возбуждение можно увеличить, разговаривая с ним в радостном тоне. Кобель будет танцевать на задних лапах, зная, что сука на столе. Как только его поставят туда, инструктор должен поднять суку над головой кобеля, и он обязательно встанет на задние ноги, чтобы ее понюхать. В этот момент суку нужно быстро опустить так, чтобы передние ноги кобеля оказались на ее спине. При небольшой умелой помощи кобель может попасть в половые органы суки с первого движения. В этот момент его нужно тесно прижать к суке и в большинстве случаев вязка заканчивается успешно. И владельцы собак, и помощники не должны проявлять разочарования, видя затруднения кобеля. Напротив, ему нужно постоянно говорить, что он молодец.
Однажды меня попросили помочь исключительно красивому и крошечному кобелю, обожаемому баловню, которого хозяйка носила в дамской сумочке. В свои три года он все еще был “мальчиком”. Этого кроху принесли к моей довольно старой, очень опытной суке, давно не имевшей щенков, но хорошо обучавшей молодых кобелей. Мы познакомили их, но через некоторое время убедились, что кобель не проявляет никакого интереса к суке. Я попросила хозяйку, если она не возражает, пойти прогуляться. Кобелек был так привязан к своей хозяйке, что терял в ее присутствии все свои естественные инстинкты и не обращал никакого внимания на мою кокетливую суку. Однако когда он, наконец, остался с ней наедине, она сама сказала ему какой он глупый и “вот что” он должен делать, мне удалось кобелька развязать. С этого времени кроха стал хорошо известным в своей породе производителем.

Мезальянс и двойное отцовство

Случайная вязка породистой суки с дворняжкой или кобелем другой породы не оказывает никакого влияния на ее будущие пометы.
Если необходимо прекратить нежелательную беременность, ветеринарный врач может сделать инъекцию специальных препаратов, но это надо делать не позднее 24 часов после вязки. После инъекции суку нельзя вязать в эту же течку с другим кобелем.
Бывает, что сука через неделю или больше после первой вязки, неожиданно вяжется сама с другим кобелем. Вполне возможно, что у нее будут щенки от обоих отцов, но могут быть только от одного - или первого, или последнего, смотря по тому, как шла овуляция зрелых яйцеклеток. Скорей всего, сука более правильно “высчитает” день для вязки, чем ее владелец. Сколько бы ни было отцов, щенки всех родятся вместе, хотя для некоторых это рождение окажется преждевременным.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Скрытый текст:
Беременность

Нормальная продолжительность беременности у суки 63 дня, у мелких пород - обычно 60 дней. Щенки жизнеспособны, если рождаются между 53 и 71 днями после вязки. Чем раньше от расчетного срока прошли роды, тем менее жизнеспособны щенки. Если щенки не рождаются в срок, причина, скорее всего в том, что зачатие произошло значительно позже, чем считает владелец. Если суку вязали трижды, то разница в днях между первой и последней вязками может составить неделю, а беременность вполне могла начаться только после третьей вязки. И наоборот, вязки могли быть назначены слишком поздно и уже первая из них оплодотворила последние зрелые яйцеклетки, больше их уже не было, но допустить к себе кобеля сука могла еще несколько дней. Такие щенки могут родиться значительно раньше, чем рассчитывает владелец суки.
И все-таки чаще в вычислении сроков беременности ошибается собаковод, природа - исключительно точна.

Ложная беременность

Ложную беременность не следует путать с не состоявшейся. Ложная беременность - это физиологическое состояние суки, которая не была повязана, но проявляет все признаки беременности. Такое состояние чаще наблюдается у сук с нерегулярной племенной деятельностью, чем у племенных сук с равномерной в течение жизни нагрузкой. При ложной беременности у суки появляются все признаки, как если бы она действительно собиралась щениться. Через два месяца после середины течки она может начать готовить себе гнездо, и будет иметь состояние, похожее на родовые схватки. Но, в конце концов, к горю суки, особенно если у нее много молока, оказывается, что щенков нет. Суке, вероятно, потребуется лечение успокаивающими средствами, которые может прописать ветеринарный врач. Через некоторое время она вернется к нормальному состоянию, а если будет повязана в следующую течку, то принесет нормальный помет щенков.
Причиной ложной беременности считают избыточное или неравномерное выделение специфического гормона. В норме этот гормон производится в больших количествах только после оплодотворения яйцеклеток в процессе вязки. Но иногда явление ложной беременности связано с воспалительными явлениями и скоплением гноя в матке, например при метрите или пиометре.

Несостоявшаяся беременность

Иногда у повязанной суки, имеющей все признаки нормально протекающей беременности, вдруг, приблизительно через месяц после вязки, щенки "рассасываются". Но признаки беременности не исчезают и о том, что щенков не будет владелец узнает не скоро. Иногда такое состояние неправильно называют "ложная беременность", хотя вернее было бы сказать "несостоявшаяся", так как первое понятие относится к суке, имеющей признаки беременности не будучи повязанной.

Нормальная беременность

На ранних стадиях невозможно определить, будет ли сука иметь щенков или нет, ни по внешнему виду, ни при прощупывании.
Возможно, что первые признаки проявляются не в изменении физического состояния, а в поведении суки. Очень часто после вязки сука становится спокойнее, нежнее, а иногда выглядит как будто немного нездоровой. Возможность более точного определения, со щенками сука или нет, в значительной степени зависит от породы, формы тела, от того первый это помет или же сука уже имела щенков, часто и от величины помета. Некоторые суки сохраняют свой секрет до самого последнего дня.
При нормальном течении беременности на 21-22 день человек с чувствительными пальцами, который знает где и что именно нужно искать, может с обеих сторон живота суки нащупать крошечные твердые округлые комочки. К 24 дню эти комочки становятся больше и прощупываются до 35 дня. Позже они становятся мягкими и поэтому прощупываются с трудом, но обычно к этому времени величина живота показывает что щенки ожидаются. Особенно это заметно при многочисленных пометах.
Когда у суки 1-2 щенка, то в течение первого месяца очень трудно что-либо сказать, особенно, если это первый помет, так как мускулы живота у такой суки значительно крепче, чем у суки, которая имела раньше несколько пометов. Однако не стоит во что бы то ни стало пытаться нащупать, есть у нее щенки или нет. Нужно проявить немного терпения и симптомы со временем станут очевидными. Между четвертой и пятой неделями становится заметным утолщение с боков, туловище будет выглядеть значительно более круглым. Правда, у некоторых сук эти признаки не проявляются почти до седьмой недели.
Даже наиболее опытные собаководы могут ошибиться при оценке числа щенков. Иногда сука выглядит огромной, и, в конце концов, дает лишь 1-2 щенков. С другой стороны, сука может выглядеть так, как будто у нее не больше 2 щенков, и пораженный собаковод примет колоссальный помет из 12 или более щенков.
Обычно около пятой недели несколько увеличиваются соски, а кожа вокруг них светлеет. К шестой неделе, когда сука лежит на боку, щенков можно прощупать в рогах матки. От шестой недели размер щенков увеличивается очень быстро, а соски становятся больше и мягче. К седьмой неделе значительно увеличиваются и молочные железы. На последней неделе живот опускается, так как матка практически полностью заполняет его объем, тогда как раньше она располагалась у позвоночника.
Есть еще один безошибочный признак беременности - это когда можно почувствовать рукой, как шевелятся щенки. Иногда во второй половине беременности наблюдаются небольшие слизистые выделения из петли, обычно без запаха и цвета. Если на последней неделе беременности выделения становятся обильными, чуть желтоватыми или зеленоватыми - это первый признак приближающихся родов.

Уход за сукой

Еще перед вязкой у суки надо выгнать глистов, но если по какой-то причине это не было сделано, глистов нужно выгнать до третьей недели беременности. Удаление глистов у суки после третьей недели беременности может вызвать абортирование щенков. Для здоровья матери и щенков важно, чтобы у суки не было ни наружных, ни внутренних паразитов. Если глистов почему-либо не гнали ни перед вязкой, ни до третьей недели беременности, тогда нужно ждать когда сука ощенится. Ветеринарный врач даст совет, когда именно это можно будет сделать после щенения. Здесь нужно проявить большую осторожность - глистогонное средство через молоко попадет и щенкам.
Если беременная сука запачкается, ее нужно помыть и одновременно обработать от внешних паразитов. Мыть суку после четвертой недели беременности не рекомендуется. Нечего и говорить, что если суку по какой-либо причине все-таки пришлось вымыть, ее нужно тщательно просушить, не позволять ей сидеть на сквозняке или лежать на холодном полу. Лучше всего помыть ее вечером, держать в теплом месте пока шерсть ее совершенно не высохнет и ни в коем случае не выводить на прогулку до следующего дня.
Особое внимание следует уделять состоянию зубов суки, при необходимости очищать их от налета. У пород с висячими ушами нужно проводить регулярную очистку ушного прохода и профилактику против ушных клещей.
Шерсть.
Уход за шерстью у сук длинношерстных пород зависит от того, нужно ли будет выставлять собаку вскоре после щенения, а также должна ли шерсть быть при этом особым образом подстриженной. Большинство длинношерстных сук теряют шерсть через 6-7 недель после щенения, поэтому, раз уж шерсть все равно вылиняет, то не так уж важно сохранять ее в полной длине и можно немного подстричь для удобства ухода. Недостатком длинношерстных пород является опасность, которую длинная шерсть представляет для щенков. Известны случаи удушения щенков в пышной шерсти хвоста или "штанов". Если сука относится к породе где такое несчастье может случиться, но после отъема щенков ее нужно будет выставлять, тогда придется постараться сохранить шерсть, но держать ее следует в таком состоянии, чтобы щенки не могли в ней запутаться. Длинную шерсть нужно ежедневно расчесывать, разбирать на отдельные пряди, затем обертывать их в полоски папиросной бумаги и скручивать на манер бумажных бигудей с резинками. Так обычно делают владельцы йоркшир-терьеров и мальтийцев. Нужно также выстригать шерсть вокруг сосков, так как здесь она легко сваливается, склеивается сладким молоком и может совершенно закрыть сосок.

Кормление беременной суки

Крепкие, здоровые щенки могут быть получены от суки только в том случае, если во время беременности она хорошо питается, совершенно здорова и находится в отличных условиях.
В течение первого месяца нет необходимости менять диету суки. Если обычно ее кормят концентратами для собак, то во время беременности в ее пищу следует добавлять мясо (говядину, баранину и т.д.) и сырые яичные желтки. Очень маленькой суке достаточно два желтка в неделю, большой суке можно добавлять два желтка в одно кормление.
Не всегда во время беременности у суки увеличивается аппетит. Если сука не слишком толстая, ей нужно давать столько еды, сколько она хочет, конечно, в разумных пределах. В действительности главное значение имеет не количество пищи, а ее качество. Беременная сука нуждается в пище с высоким содержанием белка, так как именно он является основным строительным материалом. В ее пище значительную долю должны составлять мясо, рыба, молочные продукты и яйца. Количество пищи, содержащей крахмал, например, крупы, мучные изделия, печение не должно увеличиваться по сравнению с ее обычной диетой.
К четвертой неделе беременности количество пищи должно заметно увеличиться, но только за счет продуктов, содержащих животные белки. Кроме того, дополнительно суке необходим рыбий жир, а также витамины, особенно А, В1, Д и Е, которые следует давать во все время беременности. Очень важно, чтобы сука получала препараты кальция, например, глицерофосфат и лактат, особенно, когда предполагается большой помет. Иначе может быть слишком большая утечка кальция из организма суки, что повредит ей значительно больше, чем щенкам, так как они получают от суки все в чем нуждаются.
По мере того, как сука становится тяжелее, вероятно лучше ее дневной рацион разделить на несколько кормлений. Сначала нужно кормить ее два, затем три, а потом, может быть и четыре раза, если ожидается, что помет будет большим. Не вся пища суки должна быть мягкой, ей обязательно нужно давать чего-нибудь погрызть, например, яблоко, морковь или дать объесть мясо с большой кости (но не голую кость!), иначе на зубах у нее начнет отлагаться камень. С самых первых дней беременности суке нужно давать воду для питься без ограничения - ее организм вырабатывает амниотическую жидкость, содержащуюся в водяных пузырях, которые защищают щенков.
У слишком толстых сук часто бывают трудные роды, поэтому если сука склонна к ожирению, нужно уменьшить количество крупяных продуктов в ее рационе. Как добавка к пище, не вызывающая ожирения хороши овощи, особенно это важно для перекормленных собак.
Собаки обычно не нуждаются в поступлении с кормом витамина С, потому что он синтезируется у них в организме, печень накапливает его резервные количества. Но иногда содержание витамина С в организме собаки снижается, следствием чего может быть анемия или различные кожные проявления. В этом случае, конечно, нужно добавлять в пищу витамин С в какой-либо форме.
Молочные продукты богаты витаминами, соединениями кальция и фосфора, поэтому суке их нужно давать столько, сколько она хочет, если это не расстраивает ей пищеварение. Пол-литра простокваши или кефира содержат столько же белка, сколько его в 85 г сырого мяса. Вареное яйцо содержи столько же белка, сколько 56 г мяса хорошего качества. Сырым собаке нужно давать только желток, если давать все яйцо целиком, то его нужно сварить или сделать из него омлет. Сырой белок содержит авидин, который связывает один из витаминов группы В, вырабатываемый бактериями в кишечнике - биотин. Таким образом, если собаке давать большое количество сырых яиц (или белков), то у нее, в конце концов, образуется недостаточность биотина, что в свою очередь заметно отражается на состоянии шерстного покрова.
Экономичным белковым кормом является рыба, например свежая или замороженная морская рыба - сельдь или килька. Кильку можно давать сырой. Нужно удалить головы и хвосты, пропустить рыбок через мясорубку и смешать с крупяным или овощным кормом. Всю другую рыбу нужно варить в скороварке до тех пор, пока не разварятся все кости.
Из крупяных кормов для собак лучше применять пшеничные, так как они содержат витамин В, без которого крупяной корм почти бесполезен. Комплекса витаминов группы В наиболее часто не хватает в корме собак. Этих витаминов много в пивных дрожжах - аптечных препарат из пивных дрожжей хорошо добавлять в корм беременной суке.

Прогулки

Прогулки для беременной суки имеют очень большое значение и ей не нужно менять режим прогулок, пока она не станет слишком тяжелой. Если сука привыкла к хорошей часовой прогулке, это надо продолжать, чтобы она была здоровой и в хорошем крепком состоянии. Очень важно, чтобы у нее была крепкая мускулатура и много сил, чтобы выталкивать щенков, когда начнутся роды. Суку не стоит оберегать как больную. Когда она станет очень тяжелой, она сама не захочет уходить далеко от дома.
Очень существенно, чтобы прогулки были на свежем воздухе и в частности, на солнце. Солнечный свет очень важен для жизни.
В конце беременности сука не захочет совершать длинные прогулки. Но на короткие прогулки ее нужно выводить несколько раз в день, чаще чем раньше. Подолгу ходить не нужно, суке нельзя переутомляться. Ей также нельзя позволять бегать вверх и вниз по лестнице и прыгать на стулья и диваны и с них вниз. В конце беременности суку нельзя долго возить в машине, а если она все-таки едет, нельзя резко поворачивать на большой скорости.
Суке нельзя также позволять лежать на холодном полу или в сырой траве.

Как поднять беременную суку

Поднимать нужно осторожно и медленно, следя за тем, чтобы пальцы не упирались в живот. Нечего и говорить, что опасно уронить ее или позволить ей спрыгнуть с высоты. Мелкую суку можно поднять и держать одной рукой под грудь, прижимая ее локти, а другой рукой поддерживать под круп. Крупную суку можно поднять двумя руками - одна рука поддерживает туловище под хвостом, так чтобы она как бы сидела на руке, другая рука должна обнимать снизу переднюю часть груди. Ставить на пол суку нужно сразу на все четыре ноги. Прежде чем позволять ей идти нужно проверить, сохраняет ли она равновесие.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:27 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ

Скрытый текст:
Рождение щенков

"Гнездо" для суки и щенков

Если у вас в питомнике несколько сук, то стоит потратиться на хороший ящик для щенения. Он должен использоваться только для этой цели, а не как обычное место для собаки. Ящик должен быть крепкой конструкции, с откладывающейся наверх крышей и откидывающейся на петлях вниз верхней половиной передней стенки. Дно ящика должно отсоединяться от стенок. Желательно иметь два взаимозаменяющих дна, чтобы легче было поддерживать в "гнезде" чистоту. Для скрепления стенок ящика не следует использовать гвозди - лучше болты или скобы с гайками. Верхняя крыша и откидная часть передней стенки крепятся на петлях и закрепляются крюками или задвижками. Дно ящика должно быть приподнято над полом (ножки или подставка высотой 5-7 см), так сука и щенки будут избавлены от сквозняков. В холодную погоду можно открыть крышу ящика ил повесить над ним инфракрасную лампу.
Ящик должен быть крепким, а его крыша достаточно толстой, потому что суки очень любят лежать на ней и наблюдать за подросшими щенками, играющими в выгуле. Дно ящика и выгула может быть общим. Его хорошо обить утепленным линолеумом. Сверху можно положить слой газет и мешков, так как сука перед родами будет несколько дней все это скрести и копать. Линолеум облегчит уборку ящика и выгула, но его нужно прикрепить так, чтобы можно было без труда снять при дезинфекции ящика после очередного помета. После дезинфекции ящик надо просушить, прогреть на солнце или в лучах инфракрасной и кварцевой (ультрафиолетовой) ламп, а затем убрать до следующего раза. Если вся конструкция собрана на скобах или болтах, она легко разбирается и складывается.
Размер ящика зависит от породы. Но, во всяком случае, он должен быть таким, чтобы сука могла удобно лежать растянувшись и еще оставалось место, примерно 7-10 см до стенок. На внутренней поверхности стенок ящика должны быть укреплены бруски толщиной 5-7 см, укрепленные примерно на высоте 5-7 см над дном. Бруски спасут от раздавливания щенков, если сука несколько небрежна, суетлива, разбрасывает щенков и, ложась, нечаянно прижмет малыша к стенке ящика.
Передняя стенка прикрепляется к основанию петлями, по бокам нужны два запора, чтобы удерживать ее в поднятом положении. Когда щенки подрастут, переднюю стенку можно будет откинуть и они быстро научатся выползать по ней из гнезда в выгул, чтобы не пачкать свою постель. Щенкам будет легко возвращаться в "гнездо" по наклонной поверхности откинутой стенки. Нужно набить на нее несколько горизонтальных реек, чтобы их маленькие коготки крепче держались.
Конструировать ящик - "гнездо" для щенения суки карликовой породы значительно легче, чем для крупной. Карликовая сука может щениться в толстом картонном ящике, в одной стенке которого можно сделать вход, вырезав отверстие на высоте 7-10 см от дна ящика. Если нужно, то защитные рейки внутри легко сделать, просунув три деревянные палки (от щеток) через картон на высоте 5 см и на расстоянии 5 см от угла и связать затем выступающие снаружи концы. Выступающие наружу концы палок можно использовать как ручки, если потребуется переноска или перестановка картонного ящика.
Картонные ящики вполне удобны и гигиеничны, потому что вместо того, чтобы чистить запачканный ящик, вы просто замените его другим. В этом случае нет никакой опасности инфекции, что все-таки возможно при плохой дезинфекции постоянного ящика для щенения.

Щенение суки

Щенение - термин, применяемый для обозначения процесса рождения щенков. Он применим также для лисиц, волков и некоторых других животных, молодняк которых называют "щенки". Так как в семействе собак наблюдаются большие различия как по размеру, так и по сложению, совершенно неизбежно, что и процессы щенения очень значительно отличаются от того, что можно было бы назвать нормальным щенением, хотя также и отклонения могут быть нормальны для каждой данной породы.
Какова бы ни была порода и как бы легко не щенилась эта сука раньше, ее нельзя оставлять при щенении без наблюдения. Какое именно наблюдение требуется, в значительной степени зависит от характера суки и от ее породы. Собаки, живущие в больших питомниках и не слишком много контактирующие с людьми, возможно, предпочитают щениться сами и часто могут негодовать по поводу вмешательства. Тем не менее, и таким сукам нельзя оставаться во время щенения без присмотра. Пока они щенятся, за ними нужно присматривать, но чтобы не слишком беспокоить - через час или около того. Суки, которые занимают положение члена семьи, обычно предпочитают во время щенения иметь своего хозяина поближе. И им становится легче при его сочувственном внимании.
Подготовка к щенению. Прежде всего надо решить, где сука будет щениться и нужно ли подогревать выбранную комнату или место в питомнике, что, конечно, в значительной степени зависит от времени года. Если подогревание необходимо, тогда, возможно, лучший способ согревать щенков при помощи регулируемой электрической грелки или инфракрасной лампы, подвешенной над ящиком для щенения. Электрическую грелку необходимо хорошенько защитить от проникновения влаги, прежде чем подложить под подстилку щенков, иначе возможна трагедия.
В течение первых двух недель щенков нужно держать при температуре около 20°С.
Помимо подготовки абсолютно чистой постели и ящика для щенения, очень важно, чтобы было хорошо очищено и продезинфицировано родильное помещение. Суку нужно познакомить с новым местом и ящиком для щенения по крайней мере за десять дней до щенения. Но если она принадлежит к типу собак, которые медленно привыкают к переменам, ее можно перевести на новое место раньше - за две-три недели до предполагаемого срока щенения. И вообще, всю подготовку к щенению нужно провести заранее, учтя по возможности все случайности.
Последние приготовления. Все предметы, которые понадобятся при щенении лучше разместить на металлическом подносе, там должно быть приготовлено - дезинфицирующий раствор (спирт, перекись и пр.), небольшие хирургические щипцы, куски хлопчатобумажного полотна или большие носовые платки. Немного бренди (коньяка), пипетка, баночка с вазелином или теплыми оливковым маслом, а еще лучше большой шприц с вазелиновым маслом (или синтомициновой эмульсией). Потребуются часы, чтобы отмечать время рождения щенков и блокнот для записей подробностей щенения (они пригодятся в будущем), на видном месте - номер телефона вашего ветеринарного врача. Конечно, предупредить о возможном вызове его нужно заранее. Прекрасно также иметь весы для взвешивания новорожденных щенков. Вес щенка при рождении среди других подробностей щенения также следует записать в блокнот. Хорошо также заранее приготовить разноцветные ленточки или шерстяные шнурки с клеенчатыми бирками для того, чтобы пометить щенков сразу же после рождения.
Дня за три до срока родов нужно предупредить ветеринарного врача на случай, если понадобится его помощь. Суки обычно щенятся между 60 и 63 днем. Большие пометы рождаются раньше, а небольшие немного позже этого срока. У мелких пород суки обычно щенятся дня на три раньше средних обычных сроков. В последние перед щенением дни нужно следить за температурой тела суки. Измеренная в заднем проходе нормальная температура около 38,5°С. За два дня до родов температура суки обычно понижается до 37°С и даже ниже. Но так как это бывает не всегда, нужно быть внимательными ко всем другим признакам приближающегося щенения. И все же, чаще всего, если температура остается нормальной, то сука едва ли будет щениться в ближайшие 24 часа. Перед щенением хорошо дать суке не очень сильное слабительное, чтобы она очистила кишечник.
За несколько дней до щенения сука, вероятно, откажется далеко уходить от дома на обычную прогулку. С другой стороны, известны случаи, когда сука сходит на прогулку, вернется домой, прыгнет в свой ящик и родит первого щенка без видимых родовых схваток.

Первые признаки

Первые признаки изменения поведения суки перед началом родовых схваток могут сильно отличаться у разных сук. Если это первые роды, сука очень волнуется. Многие суки при первом щенении становятся очень беспокойными, бегают в отчаянии по дому или в своем помещении в питомнике. Они часто скулят, постанывают. Начинают скрести в углах или рвут свою подстилку, показывая всем видом, что они чувствуют себя отнюдь не хорошо. Некоторые суки отказываются от пищи даже за два дня до родов, зато другие не теряют аппетита до самой последней минуты и могут начать щенится без всяких предварительных признаков беспокойства и производят на свет свое потомство быстро, без всяких затруднения.
Если сука щенится первый раз, ее нужно показать ветеринару приблизительно за три дня до родов, особенно, если она относится к породам, которые щенятся рано. Если это первое щенение суки, то молоко обычно не появляется до родов. У сук уже имевших щенков, молоко обычно появляется за 4-5 дней до щенения. Кроме того, у суки уже имевшей несколько пометов, будет заметно опускание живота и провисание линии верха - она как бы осядет из-за расслабления крестцово-седалищных и крестцово-подвздошных связок. Это, опять же, более заметно, когда щенков много и почти незаметно, если этот помет первый у суки, так как в этом случае ее связки не так растянуты, а мускулатура живота крепче.
Перед родами сука становится более нежной и особенно ласковой со своими хозяевами. За несколько часов до начала схваток она часто лежит в очень типичной позе, так собаки лежат редко - она ложится полностью вытянув передние ноги, низко опустив между ними голову с особенно скорбным выражением глаз. Она все время умоляюще смотрит на своего хозяина, заметно как она волнуется.

Начало схваток

За несколько часов до начала схваток влагалище набухает, петля становится очень мягкой, из нее появляются густые, клейкие выделения, которые собаководы часто не замечают, особенно у сук мелких пород. В это же время температура снижается до 37°С.
Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы бывают у собак очень редко.
Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют "водным". Гладкая внутренняя оболочка его называется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость - "амниотическая жидкость". Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосходная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря, наконец, разрывается, жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рождается.
Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Также через пуповину и плаценту щенок освобождается от продуктов своей жизнедеятельности, таким образом, они являются и выводящим органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят две артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступает к щенку и отводится кровь, лишенная кислорода.
Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождаемого дрожанием, оно может продолжаться от одного до 24 часов. В это время сука будет скрести и рвать подстилку в ящике.
Настоящие схватки можно разделить на три стадии:
Первая стадия - расширение родовых путей;
Вторая стадия - выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются, она продолжается при нормальных родах до двух часов.
Третья стадия - выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 5-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.
Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внутрибрюшного давления. Сокращения матки в это время еще нерегулярны и слабы, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли в начале неясные и неприятные, поэтому сука становится все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается назад, вертится на месте, затем ложится, но вскоре снова встает, определенно заметно как ей нехорошо. Некоторых сук в это время рвет, почти все отказываются от еды. Из петли появляются обильные слизистые выделения, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить суке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.
С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокращениям матки - схваткам - присоединяются потуги - сокращения мышц живота. В это время сука обычно ложится и когда напрягается, то крепко прижимается спиной и крупом к стенке ящика. Хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Большинство сук щенится лежа на правом боку, но некоторые предпочитают щениться стоя, другие делают то так, то так. Постепенно водный пузырь со щенком проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовой канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовой путь.
На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на живот суки. Схватки становятся регулярными, сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями сука расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать. Тяжелое дыхание часто бывает первым знаком для владельца, что у суки начинаются схватки.
Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матке, к сожалению, это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Часто на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Иногда он несколько раз появляется из петли и исчезает снова.
Новички часто путают появление водного пузыря с предвестником рождения щенка плодными пузырем и разрывают показавшийся из петли во время потуг пузырь. Этого делать нельзя. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие - его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощущается как что-то твердое и цельное. После того, как пузырь лопнет, природа позволяет суке немного отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных, даже мощных схваток перед рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровождаются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не выходит.

Рождение щенка

Щенок обычно рожается головой вперед, спиной кверху. Постепенно щенок продвигается по родовым путям и его голова доходит до петли. В этот момент у суки бывает короткий отдых перед следующей схваткой, которая должна протолкнуть через отверстие таза плечи щенка, это самый тяжелый момент в рождении щенка, после чего он просто выскальзывает из родовых путей.
Обычно щенок рожается в пузыре, иногда пузырь разрывается в момент рождения. Пока щенок шел по родовым путям, начала отделяться плацента, иногда она успевает отделиться от стенки матки и к моменту выхода щенка может выйти вслед за пуповиной вместе с ним.
Трудности при рождении щенка возникают обычно при проходе через тазовое отверстие холки и плеч, так как они образуют то, что образно называется широким концом клина. Осложненные роды описаны в Главе 9.
После изгнания щенка обычно происходит еще одна схватка перед тем, как они на время прекратятся, эта схватка выталкивает оболочки и плаценту, если она не вышли вместе со щенком. После выхода щенка из матки, она сокращается в размере, что вызывает полное отделение плаценты и в тоже время сжатие и закрытие кровеносных сосудов, поврежденных во время отделения плаценты. Матка сокращается быстро, а шейка остается открытой, так что оболочки и плацента изгоняются легко и обычно выходит сразу после рождения каждого щенка. Иногда их выход может задерживаться, но тогда послед вытолкнет перед собой идущий следом щенок.
Если схватки были длительными, а роды трудными, сука может быть настолько обессилена и даже психически надломлена, что не будет пытаться удалить оболочку со щенка и обработать пуповину. Конечно, суке нужно позволить отдохнуть, но очень важно, чтобы принимающий роды быстро разорвал оболочку плодного пузыря около морды новорожденного щенка, иначе он может задохнуться.
Если щенение идет без осложнений, то сука сама разрывает зубами оболочку пузыря, освобождает щенка, а затем перекусывает пуповину. Ей нужно позволить сделать все это самой, если она этого хочет. Исключением являются круглоголовые породы, например, бульдоги и пекинесы, некоторые карликовые породы и любые другие породы с плохими зубами. Суки с недокусом или перекусом легко могут ошибиться и вместо пуповины щенка прихватить его самого.
Некоторым сукам, особенно из непропорционально сложенных пород, тяжело щениться, они не могут согнуться и достать своей петли, пока не родились все щенки, поэтому не могут помочь им при рождении. В этом случае всю обработку щенка должен провести человек.
За всеми суками, независимо от породы, на этой стадии щенения нужно наблюдать, так как некоторые суки могут очень грубо обходиться со своими малышами, особенно, если они не имели щенков раньше. Некоторые суки тянут пуповину зубами и после того, как ее перекусят. Не позволяйте суке делать этого, так как может образоваться пупочная грыжа.
Щенки, как правило, родятся крепкими и здоровыми, мать их усердно лижет и довольно грубо толкает носом и переворачивает. Это замечательно, потому что стимулирует жизнедеятельность щенков во всех отношениях, в особенности дыхание и кровообращение. Тщательное вылизывание высушивает щенков и вызывает первое отделение кала. Сильный щенок точно знает, как ему достичь соска, а некоторые щенки добираются до задних сосков и начинают сосать будучи соединенными с матерью пуповиной, то есть еще до того, как полностью родятся. Сосание щенков стимулирует сокращение матки и ускоряет щенение.

Отделение пуповины

Если сука не перекусила пуповину, ее можно легко разорвать. У пуповины есть участок, где она ослаблена и часто сама разрывается именно в этом месте. Самый лучший случай - когда пуповина достаточно длинная и не рвется во время рождения щенка, а плацента выходит вместе со щенком или сразу за ним. В этом случае сначала следует помочь суке освободить щенка от оболочек и обтереть его от слизи, только после этого можно заняться пуповиной. Нельзя допускать, чтобы щенок ползал, таская за собой на пуповине плаценту, так как может возникнуть пупочная грыжа. Вообще, следует постоянно следить во время щенения за тем, чтобы пуповина у рождающегося щенка не натягивалась, особенно рывками - это приведет к появлению грыжи. Если пуповина слишком коротка и щенок только-только в состоянии выйти из петли, его можно оставить на пуповине несколько минут. Нужно только следить за тем, чтобы она не натягивалась. В таком положении сука не сможет обработать щенка не повредив, поэтому все придется сделать принимающему роды. Если щенок родился вместе с плацентой, но пуповина короткая, также не стоит разрешать суке перегрызать ее, потому что она может прикусить щенка.
Перед отделением пуповины нужно осторожно "сдоить" кровь в ней по направлению к щенку. Это будет его последнее внутреннее питание от матери. Не надо резать пуповину - обычно это вызывает небольшое кровотечение, что ослабляет щенка. Если после рождения щенка плацента все еще находится в родовых путях, то, отжав кровь, зажмите часть пуповины у самой петли суки медицинскими хирургическими щипцами. Таким путем можно удержать плаценту, чтобы она после разрыва пуповины не ушла обратно в матку. Теперь прихватите пуповину большим и указательным пальцами на расстоянии 2-3 см от живота щенка, а указательным и большим пальцем другой руки еще дальше от животика щенка, примерно на 2-3 см. Дальнюю от щенка руку держите совершенно неподвижно. Той рукой, что ближе к щенку, тяните пуповину по направлению к щенку и она сразу разорвется. При этом кровеносные сосуды растягиваются и сужаются, кровотечения не будет и не будет необходимости перевязывать пуповину. Так же нет необходимости применять какой-либо антисептик и уж, конечно, ни в коем случае не йод!
Если пуповина будет очень крепкая, ее можно частично надрезать, а затем разорвать. Надрез нужно делать, конечно, стерильными ножницами, которые кипятились не менее пяти минут. Многие собаководы предпочитают перерезать пуповину, но это вызывает кровотечение и приходится несколько секунд держать кончик отрезанной пуповины крепко зажатым между пальцами, чтобы его прекратить. Когда зажим не помогает, приходится перевязывать пуповину - это надо делать стерильным кетгутом или хирургической шелковой нитью. Если пуповина отделена правильно, никогда не возникнет необходимость перевязывания.
Если щенок выходит без оболочки, если он залит кровью или зеленой жидкостью, очень важно освободить его нос и рот от этого, чтобы он возможно скорее начал дышать сам.
Большинство сук щенятся с интервалом 15-30 минут. Иногда 4-6 щенков родятся один за другим, а затем, если помет большой, может быть перерыв на 1-2 часа перед появлением следующей партии щенков. Для рождения помета из 12-14 щенков часто требуется от нескольких часов до целого дня, а иногда это может продолжаться и дольше.
Когда сука слишком измучена после рождения какого-либо щенка и отказывается лизать и стимулировать его, это должен сделать при помощи жесткого подогретого полотенца тот, кто принимает роды.
Иногда щенки рожаются без оболочек, с очень разными интервалами между рождениями, а оболочки могут следовать за каждым щенком, или щенки могут родиться обернутыми в оболочки предыдущего щенка. Щенок может родиться и после своей плаценты. Так бывает у последних щенков.

Послед

Последом называют все, что выходит вместе со щенком - плодные оболочки, пуповина и плацента. Иногда пуповина бывает такой короткой, что в момент рождения щенка сама разрывается от натяжения и плацента, не успев выйти остается в матке или во влагалище. Минут через 15 она выходит сама или выталкивается при рождении следующим щенком. Если при разрыве пуповины успеть захватить ее конец хирургическими щипцами, плацента не уйдет внутрь и через несколько минут, обработав за это время щенка, можно потянуть осторожно за пережатый щипцами конец пуповины и вытащить плаценту. Обычно плацента выходит довольно легко.
Сука при щенении все время лижет петлю, чтобы очистить себя, иногда она съедает плаценту так быстро, что владелец даже не заметит. Последы нужно подсчитывать и таким образом установить число съеденных сукой, а возможно, не вышедших вообще последов.
Чаще всего задерживается выход последов от щенков, рождающихся последними. Эти щенки, может быть, занимали дальний конец рога матки и им требуется больше времени для выхода. Если случайно в матке останется плацента или ее части, может развиться метрит, т.е. воспаление матки и последствия этого будут исключительно серьезны.
Если есть какие-либо сомнения насчет выхода всех последов или задерживается выход последней плаценты, нужно позвать ветеринарного врача Врач может ввести суке препарат, который поможет матке изгнать задержавшиеся последы. Иногда может задержаться щенок, и это даже более опасно.
Если послед или мертвого щенка не удалить из матки в течение 60 часов после родов - сука погибнет!

Поедание последов сукой

Существуют различные мнения в отношении того, нужно ли разрешать суке съедать последы.
Я лично думаю, что суке надо разрешать съедать до трех последов, если она хочет. В плаценте содержится очень много белков и гормонов, которые накапливаются там почти с момента зачатия. В ней также содержится железо и кислород. Содержащиеся там гормоны играют большую роль в стимулировании лактации суки. Они также помогают сокращению матки по окончании щенения.
При съедании сукой последов есть, однако, некоторый риск - если сука съест слишком много, может возникнуть расстройство желудка, колики и сильный понос. Возможно поэтому многие ветеринарные врачи не рекомендуют разрешать суке есть последы.
Аргументом против поедания последов является и то, что после щенения домашняя собака получает хорошее питание и поэтому не нуждается в дополнительном корме. Биологи считают, что поедание последов осталось у домашних собак с тех дней, когда собаки были дикими и суки, оберегая жизнь щенков, должны были съедать последы, чтобы скрыть запах крови от других хищников.

Нужно ли убирать щенков от суки

Это зависит от характера суки, от числа щенков и скорости их появления друг за другом. Всегда лучше оставить первого щенка с матерью до появления второго. Если сука ведет себя беспокойно, то безопаснее удалить от нее щенков. Нужно положить их на теплое одеяло, под которым лежит грелка или в ящик, стоящий под инфракрасной лампой недалеко от суки. Каждый раз, когда сука успокаивается после рождения очередного щенка, всех нужно возвращать ей, потому что щенкам для нормализации дыхания и пищеварения необходимо и облизывание матерью и сосание молока. Если щенков оставить одних, они не будут двигаться и уснут, а это для них нехорошо.
Некоторые суки очень волнуются, когда и у них забирают щенков. При большом помете такой суке можно оставить одного- двух щенков и она не заметит отсутствие остальных. Если же она все равно беспокоится, тогда, при условии, что ящик для щенения имеет на стенках защитные бруски, ей, наверное, можно оставить всех щенков. Выбор решения зависит от конкретных условий нужно ли удалить всех щенков или только некоторых, или совсем не удалять, или их удалять только на время рождения очередного щенка.

Размер помета

Лучший размер помета, который можно считать нормальным для собак, это 4-5 щенков. Такое число щенков обычно имеют дикие сородичи домашних собак, в этом случае мать не так истощается и щенки получаются здоровее. Для пород склонных к рождению больших пометов важно, чтобы суки имели между пометами достаточный интервал для отдыха. Если помет исключительно велик, то либо нужно находить приемных матерей, либо подкармливать щенков с очень раннего возраста. Чтобы они не истощили свою мать. Такие предосторожности желательно не только для защиты матери, но рекомендуются также для того, чтобы щенки имели хорошее начало в жизни и могли сами стать в будущем крепкими и здоровыми родителями.

Новорожденный щенок

Сразу же после рождения со щенка нужно удалить оболочку, чтобы он мог дышать: это делает сука или человек, принимающий роды. Щенок обычно раз или два открывает рот, затем начинает дышать. Сначала дыхание мелкое и довольно слабое, но скоро оно становится совершенно нормальным. Очень плохой признак, если щенок дышит с открытым ртом. Некоторые щенки родятся как бы совсем мертвые, недвижимые и без признаков дыхания. Очень важно, чтобы щенок начал дыхание немедленно после рождения. Как только дыхание нормализуется, он с большой энергией поползет к соскам матери, быстро найдет сосок и начнет сосать.
Первое молоко - молозиво - содержит мягко действующее слабительное и очень важно, чтобы как можно скорее это молоко попало в кишечник щенка. Оно стимулирует перистальтику и обеспечивает опорожнение кишечника. Первый кал щенка (меконий) представляет из себя черную клейкую массу, он скапливается в кишечнике еще до рождения. Важно чтобы меконий вышел как можно скорее, так как пока это не произойдет, не может начаться нормальное пищеварение. Когда сука облизывает щенка, она также стимулирует деятельность кишечника. Если рождается слабый щенок, ему приходится помогать дополнительно, массируя животик небольшим кусочком смоченной ваты, пока он не опорожнит кишечник.

Сука после щенения

Как только сука окончит щениться, ей нужно дать немного теплого молока с глюкозой. Во время щенения, в промежутках между рождениями щенков ей можно предложить прохладное молоко (теплое может сделать ее сонной), а в случае рождения большого помета, если сука очень устала, ей можно дать 0,5-1 чайной ложки бренди (коньяка), добавив его в молоко.
Рождение щенков - большое испытание для суки. Количество жидкости, которое она теряет с водными пузырями и при кровотечении нужно постепенно возместить. Ей нельзя давать пить слишком много сразу же после щенения - нужно предлагать питье понемногу, но часто.
Исследования показывают, что белки и другие органические соединения плаценты, в том числе и гормоны, попав в желудок, разрушаются так же, как и любые другие белки, попавшие туда. На лактацию и сокращение матки в разной степени может влиять уровень концентрации в крови суки специфических гормонов, вырабатываемых в этот период плодного цикла ее организмом (прим. составителя).
Сука после приложенных усилий будет очень усталой и для восстановления сил ее нужно держать в тепле, не беспокоить и оставить на время совершенно одну с ее щенками.
Во все время щенения нужно менять подстилку, так только она запачкается, а после рождения последнего щенка необходимо сменить всю постель. После родов будут некоторое время кровянистые выделения, особенно заметные у сук крупных пород. Эти выделения будут продолжаться неделю или немного дольше.
У суки в течение нескольких дней после щенения будет довольно слабый желудок, это считается нормальным явлением, хотя, если покажется, что желудок работает совсем плохо, суке нужно дать несколько таблеток активированного угля. Не рекомендуется давать сильные лекарства, потому что все, что принимает сука, будет передаваться щенкам через молоко.
После щенения температура суки будет в течение нескольких дней повышена. При нормальных родах у суки после щенения будет хороший аппетит. Но большинство ветеринарных врачей не советуют плотно кормить суку после родов, пища ее должна быть легкой пока не наладится работа желудка. Первые два дня ей нужно давать только молочную пищу небольшими порциями через каждые четыре часа. Если суке давать слишком калорийную пищу сразу после щенения, можно чрезмерно стимулировать выделение молока и его будет гораздо больше, чем нужно щенкам. Это может вызвать переполнение молочных желез, а затем и их воспаление, особенно, если помет небольшой.
Воды можно давать суке столько, сколько она хочет.
Примерно на третий день после щенения температура начинает снижаться и суке можно дать первый раз мясную пищу. Но ее рацион до конца первой недели еще должен оставаться облегченным.
На первой неделе суку надо уводить от щенков, чтобы она могла облегчиться, четыре раза в день приблизительно на 5-10 минут каждый раз. На второй неделе время прогулки можно увеличить до 15-30 минут. Прогулки стимулируют выделение молока, кроме того, нужна хотя бы минимальная физическая нагрузка, чтобы сука постепенно восстанавливала свою кондицию.
После прогулки соски нужно протереть влажной тканью и обсушить, после чего можно разрешить суке вернуться к щенкам.
Нужно помнить, что в это время сука испытывает большие психические и физиологические нагрузки и лучше чтобы ее никто не беспокоил, когда она лежит в "гнезде" со своими щенками. Уборку в ящике следует производить в отсутствие суки, пока она на прогулке. В эти первые дни к суке лучше не допускать посторонних, владелец должен воздержаться от демонстрации симпатичного помета своим друзьям, пока щенки немного не подрастут, и сука перестанет так нервничать. Появление посторонних обычно очень расстраивает суку, особенно если она очень заботливая мать.

Подстилка

Одеяла кажутся удобными для суки и щенков, но они могут быть опасны, так как сука скребет в "гнезде" и сминает одеяло, а щенки при этом могут быть закопаны туда и задохнуться. Да и сами щенки очень быстро начинают везде ползать и могут заползти под одеяло и сука, не заметив, ляжет на них. Поэтому одеяло можно применять как подстилку только для щенков очень мелких пород. В других случаях, если все же применяются одеяла, их края должны быть хорошо закреплены. Сено и солома не рекомендуются в качестве подстилки, потому что обычно очень пыльные и привлекают паразитов, например, блох и вшей, а также мышей и крыс. Кроме того, сено часто вызывает раздражение кожи и заболевание ушей. Для подросших щенков хорошо применять в качестве подстилки древесную стружку, она чистая и не пылит. Первые три недели я держу суку со щенками на прибитых к доске одеялах, а когда они становятся старше, помещаю их на древесной стружке, которая очень теплая и чистая, а когда она запачкается ее легко убрать и уничтожить. При этом экономится много времени на стирку, сушку и проветривание одеял и все вокруг не завешено сохнущими одеялами.
· Лучше если у кормящей суки для прогулок будет сшит "фартук", а для суки длинношерстной породы даже комбинезон. Тогда щенки будут надежно защищены и от грязи, и от инфекций, которые сука может "принести" с прогулки (прим. составителя)

Подкармливание щенков

Если сука здоровая и крепкая, она обычно в состоянии обеспечить щенков самым лучшим питанием - своим молоком - по крайней мере до трехнедельного возраста. Исключением являются некоторые "маломолочные" породы (например, бладхаунд), суки с очень большими пометами или внезапно заболевшие суки. В этих случаях щенков приходится подкармливать уже в две с половиной недели. Подробнее об этом - в соответствующей главе.

Краткое руководство для владельца суки

1. Температура тела падает за 24-48 часов до щенения.
2. Сука лежит, растянувшись в характерной позе, с головой между передними ногами и тоскливым взглядом.
3. Сука становится все более и более беспокойной - точный признак начинающихся схваток.
4. Сука все время оглядывается, часто лижет петлю.
5. Отказывается от пищи (но не все).
6. Иногда выглядит больной.
7. Петля распухшая и мягкая. Появляются бесцветные слизистые выделения.
8. Начинает тужиться и напрягаться - вторая стадия схваток. С этого момента за сукой нужно постоянно наблюдать.
9. Обычно начинает рвать подстилку в промежутках между периодом схваток, заметных по учащенному дыханию.
10. Перемежающиеся регулярные или нерегулярные схватки и потуги продолжаются от одного до трех часов, иногда дольше. Если дольше, нужно вызвать ветеринарного врача.
11. Показывается водный пузырь. Не путать с плодным!
12. Пузырь разрывается сам или его разрывает сука.
13. Вскоре после этого появляется щенок, сначала нос, затем направленные вперед передние ноги, сложенные под подбородком.
14. Щенок родился. Разорвать оболочку около носа. Обтереть.
15. Вытащите плаценту, подтягивая ее за пуповину.
16. Сдоите жидкость в пуповине к щенку, оборвите пуповину, зажав между пальцами.
17. Обсушите щенка и подложите к соску, чтобы он сосал.
18. Взвесьте щенка. Запишите вес, пол и время рождения. Наденьте на шею шерстяной шнурок с клеенчатой биркой где написан его номер или кличка.
19. Смените подстилку под сукой. Дайте ей немного прохладного молока с глюкозой, если нужно - добавьте коньяка.
20. Давайте суке отдохнуть после рождения каждого щенка.
21. Если помет большой и щенение продолжается долго, в один из промежутков выведите суку, чтобы она облегчилась.
22. Убедитесь, что все последы вышли, особенно последний и что щенков также больше нет. Если есть сомнения - вызовите ветеринарного врача.
23. Опасные признаки: сильные схватки и потуги в течение двух часов после разрыва водного пузыря.
24. Если роды запаздывают, измеряйте температуру суки каждый день.
25. Щенок может остаться живым в родовых путях суки до двух часов после разрыва водного пузыря.
26. Не позволяйте суке лизать плодный пузырь, пока щенок не родится, если пузырь прорвется, щенок будет в опасности.
27. Приготовьте шприц на 10 мл, иглу и ампулы с глюконатом кальция. Подкожная инъекция препаратов кальция при первых признаках эклампсии дает хорошие результаты.
28. Проверьте, у всех ли щенков отошел меконий и нет ли у них поноса.
29. Если обнаружите понос, дайте им через пипетку кефир для грудных детей (припасти заранее).
30. Не говорите громко, не суетитесь, не нервничайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:35 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ ЩЕНКОВ

Скрытый текст:
Осложнения при щенении

К сожалению, при щенении суки может возникнуть очень много осложнений. Конечно, следует определить, что считать осложнением и где провести границу между нормой и аномалией. Многие суки могут дать 3-4 помета без всяких трудностей, а затем, внезапно и неожиданно, при следующих родах возникает осложнение в связи с неправильным положением плода и суке приходится делать кесарево сечение.
Людей, которые наблюдают за щенящейся сукой, можно разделить на две категории. Есть такие, которые в растерянности сидят и смотрят на суку и ее мучения и ничего не делают, чтобы ей помочь. Это очень плохо, особенно, если щенок уже частично показался и ему надо чуть-чуть помочь выйти, хотя бы ради суки. Другой тип - это всезнайки, которые будут стараться делать слишком много, вместо того, чтобы позволить природе идти своим нормальным путем и помогать только тогда, когда это действительно необходимо. Лучшим помощником для щенящейся суки будет тот, кто находится между этими двумя крайностями, тот, кто обладает очень редким свойством, называемым "здравый смысл".
Осложнения при родах делят обычно на:
- происходящие по причине, зависящей от матери
- происходящие по причине, зависящей от щенка.
Я бы разделила все осложнения на те, которые может устранить владелец и более серьезные и опасные, при которых требуется помощь квалифицированного ветеринарного врача. Важно уяснить, что когда один щенок задерживается и не рождается в течение какого-то приемлемого промежутка времени, это может повлечь смерть всех щенков, которые еще находятся в матке суки. Часто бывает, что после рождения трудного щенка, остальные щенки родятся естественно и легко, если суке не дали истратить силы на безрезультатные потуги и она не слишком устала.
Наиболее частая причина осложнений - слишком крупный щенок по сравнению с размером родового канала. Слишком крупный щенок бывает у сук таких пород, как, например, бульдог и пекинес с их очень большими головами и сравнительно узким тазом. Если щенится сука такой породы где имеются вероятности осложнений, нужно заранее обговорить с ветеринарным врачом возможность кесарева сечения.
Второй, наиболее частой причиной осложнений при щенении, является, вероятно, шейное предлежание. В этом случае голова завернута внутрь и щенок подходит к тазовому отверстию шеей. Такой щенок не может выйти или выходит с огромным трудом. Любое неправильное положение конечностей или спины также может вызвать осложнение. Перед рождением щенки обычно располагаются так, что спина щенка повернута к спине суки и тогда выход из родовых путей по дуге не вызывает неестественного изгиба позвоночника. Чаще при этом голова оказывается у отверстия таза, но иногда вместо этого первым появляется хвост. Иногда голова заворачивается набок, так что впереди оказываются шея и затылок, при этом голова и нос заклиниваются у края тазового отверстия. Во всех случаях абсолютно необходима помощь ветеринарного врача.
Осложнение может возникнуть также при проходе через тазовое отверстие двух щенков одновременно, которые задерживают друг друга и ни один не может родиться. Сравнительно редкое осложнение родов произошло у одной из моих сук - щенок вместо того чтобы нормально изгоняться через родовой канал, стал проталкиваться в противоположный рог матки. В таких случаях единственный шанс на спасение суки и остальных щенков - раннее определение причины осложнения и, возможно, кесарево сечение. Шедший неправильно щенок едва ли выживет, но остальных щенков вполне возможно спасти, если незамедлительно достать их хирургическим путем.

Аномалии строения таза у суки

Некоторые осложнения родов вызваны именно этой причиной. Неправильное строение таза может быть у суки в результате перенесенного в щенячестве рахита или какой-либо травмы. Неправильным строением таза, с точки зрения пропорциональности сложения племенной суки, можно считать закрепленные в породе собаководами определенные признаки, например, очень узкий таз при широкой и круглой голове. Иногда непропорциональность становится породным признаком в результате непродуманных действий собаководов.
Рахит в наше время встречается редко, так как разработано множество препаратов предохраняющих молодую собаку от этого заболевания. Но последствия травм и другие аномалии строения таза иногда встречаются и об этом следует помнить в случае трудных родов. Лучше вовремя пригласить ветеринарного врача для того, чтобы определить сможет ли сука произвести на свет живых щенков без вмешательства и помощи хирурга.

Ослабленная родовая деятельность

Наиболее вероятны две причины. Часто родовая деятельность ослабляется в тех пометах, где щенки слишком крупные. Это особенно характерно для пород, где собаководы при разведении слишком быстро хотят получить собак очень маленького размера, поэтому время от времени у очень мелких сук появляются слишком крупные для их размера щенки. У собак среднего размера такие щенки могут появиться в маленьких пометах, или когда такой щенок всего один у суки. Сука долгое время безрезультатно тужится, матка истощается и, наконец, схватки прекращаются.
Для помощи суке ветеринар может сделать специальную инъекцию и минут через двадцать схватки начнутся снова. Если врач определит, что родовой канал хорошо и полностью расширен, он может сделать еще одну инъекцию специфического гормона. Это очень сильное средство и его может вводить после тщательного осмотра суки только ветеринарный врач, так как инъекция этого препарата до полного расширения родового канала или передозировка препарата могут вызвать очень сильные осложнения. Если решение принято правильно, через 5-20 минут после инъекции у суки снова начнутся схватки и щенки выходят обычно легко.
Если, несмотря на инъекции гормонов, улучшения в родовой деятельности не наступает, ветеринарный врач обычно делает кесарево сечение. Иногда к такому решению врач приходит сразу, не делая никаких инъекций, если по результатам осмотра определит несоответствие размера щенка и диаметра тазового отверстия.
В тяжелых случаях ослабления деятельности матки щенки рождаются только после гормональной инъекции для каждого щенка. Но в таком случае сокращения матки будут такими сильными, что она быстро истощится и тогда никакие инъекции больше не смогут вызвать схватки. Следует также предупредить, что это исключительно сильное гормональное средство может быть причиной разрыва стенки матки или выворачивания матки.
В любом случае, собаковод не должен быть лишен здравого смысла и не должен допускать, чтобы бесполезные мучения суки продолжались более двух-трех часов, тогда несчастье не случится.
Другая причина ослабления деятельности матки, возможно, имеет наследственную природу и заключается в расстройстве гормонального баланса. У этих сук также чаще чем у других наблюдается нарушение цикла течек. В линиях, где это наблюдается, от сук никогда не следует получать потомство.

Отсутствие родовой деятельности

Иногда водный пузырь разрывается не показываясь из петли и единственным признаком этого может быть влажная подстилка. Бывает, что сука рвет подстилку, делает гнездо и даже начинает тяжело дышать, но дело до схваток не доходит. Это может случиться у суки, перенесшей ранее кесарево сечение вследствие возникших спаек.
Если у суки в течение короткого времени после отхода вод не начинаются нормальные схватки, нужно пригласить ветеринарного врача - помощь должна быть оказана не позже, чем через 2-3 часа после разрыва пузыря. Помощь нужно обеспечить, даже если все происходит ночью. Суку нельзя оставлять без присмотра, так как велика вероятность гибели и щенков, и суки.

Нарушение кровообращения

Если у суки слишком много щенков, то полный упадок сил может наступить у нее даже за неделю до щенения. Такое состояние называется "коллапс". Сука лежит с вытянутыми назад задними ногами и тяжело дышит. Падение кровяного давления и нарушение кровоснабжения жизненно важных органов вызывается давлением чересчур увеличенной матки на селезенку и печень, на крупные кровеносные сосуды. Матка также сдавливает легкие и поэтому дыхание суки тоже затруднено. Все эти симптомы очень серьезны и нужно немедленно вызывать ветеринарного врача. Если до предполагаемых родов осталось не больше недели, то кесарево сечение обычно дает успешный результат.

"Рассасывание" щенков

Если время для вязки выбрано правильно, сука обязательно забеременеет, но иногда по ряду причин, через некоторое время все или несколько плодов "рассасываются". Абортирование плодов у сук бывает редко. Если плоды "рассасываются", то это происходит на ранних стадиях беременности (до3-4 недели) и не вызывает грозных для сук последствий. Иногда при нормальном щенении большого помета появляется один или несколько частично оформившихся щенков. Такой щенок нормально развивался, но затем, возможно из-за слишком большого числа плодов в матке, когда их плаценты практически объединились, этот щенок мог оказаться отделенным от своей плаценты. Такие неразвившиеся щенки не имеют запаха, но часто выходит по частям или напоминают желе. Иногда неразвившиеся из плодов щенки мумифицируются, остаются в матке и их обнаруживают только при кесаревом сечении. При родах такие щенки выходят очень редко. Бывает, что у старой суки развивается опухоль, причиной которой является мумифицированный щенок.

Помощь при осложненных родах

Помощь рукой. Иногда щенок лишь покажется из петли, но дальше не выходит. При оказании суке помощи, извлечение щенка следует проводить в стерильных условиях - ногти помощника должны быть коротко подстрижены и подпилены. Руки следует тщательно вымыть и смазать каким-либо антисептическим средством (например, синтомициновой эмульсией).
Очень осторожно нужно просунуть во влагалище палец так, чтобы им можно было зацепить щенка, предположительно со стороны холки. Затем, обязательно во время потуг осторожно, но достаточно сильно тянуть щенка как бы по дуге - наружу и вниз. Часто это бывает как раз той небольшой помощью, что требуется суке, особенно если это первый щенок, обычно самый крупный, или один из последних щенков большого помета и сука уже очень устала.
В трудных случаях всегда лучше пригласить ветеринара, но он может задержаться и тогда нужно все же постараться помочь суке насколько можно быстро и правильно.
Трудные случаи при головном предлежании. Головное предлежание - норма при щенении, но и в таком случае бывают трудные роды. Если голова щенка появилась, но щенок, несмотря на потуги не выходит в течение нескольких секунд, нужно разорвать оболочку плодного пузыря у морды щенка, чтобы он смог вдохнуть, хотя легкие его пока сжаты. Если этот щенок идет нормально - спиной вверх - то желательно обхватить верхнюю часть его шеи как раз под головой двумя пальцами, как пинцетом, и при потугах суки тянуть голову вниз и по направлению к животу между задними ногами суки. Если щенок и с помощью не выходит - видимо не проходят плечи - осторожно потяните голову в одну сторону, потом в другую и плечи должны освободиться. Если торчит какая-нибудь нога, ее нужно потянуть вперед и наружу вверх в направлении к хвосту суки. При этом одно плечо пройдет через край входа в таз, то же самое надо сделать с другой ногой.
Как только плечи пройдут через вход в таз, щенка не нужно больше тянуть в направлении хвоста суки, а только вниз и к животу как сказано выше. Плечи часто заклиниваются у входа в таз. Здесь важно освобождать плечи по одному. Как только плечи пройдут, легкое поворачивание часто помогает освободить плотно зажатого щенка.
Если щенок очень крупный и зажат крепко, после того как выйдут плечи можно изменить захват. Взяв небольшой кусок ткани нужно обхватить щенка за всю выступающую часть и продолжать осторожно, но твердо тянуть все в том же направлении по дуге. Голова и плечи являются наиболее объемной частью щенка, и если они выходят первыми, центр тяжести окажется впереди и это поможет при схватках изгнать щенка из родовых путей более быстро.
Тазовое предлежание. Если щенок идет хвостом и задними ногами, а плодный пузырь не разорвался, ноги нужно схватить сразу, как только они покажутся и держать крепко, чтобы они опять не исчезли в родовом канале суки. При тазовом предлежании, особенно когда щенок крупный или если прорвался плодный пузырь, дорога каждая секунда. Ноги, покрытые пленкой, очень скользкие, а у щенков мелких пород они еще и совсем крошечные, так что очень легко могут выскользнуть из руки. Тогда они снова уйдут в родовой канал и пройдет может быть несколько драгоценных минут прежде чем появятся снова, а за это время щенок может задохнуться, особенно если прорвался пузырь. Всегда легче удержать любую вышедшую часть щенка куском ткани. Нужно быть очень осторожным, чтобы не сжать ноги щенка слишком сильно, но тянуть надо спокойно и уверенно. Известны случаи, когда слишком большие энтузиасты фактически выдергивали ноги щенку, поэтому нужно быть уверенным, но осторожным!
Итак, захватите покрепче ноги щенка и независимо от того, тужится сука или нет, старайтесь вытащить щенка, потянув его спокойно, осторожно, без рывков, но сильно, потому что если щенок не выйдет в течение одной-двух минут и задержится на долгое время у выхода из таза, снабжение кровью через пуповину прекратится, щенок не будет снабжаться кислородом и погибнет.
Во всех книгах по этому вопросу говорится, что ни в коем случае нельзя тянуть щенка во время отсутствия схваток, но я считаю, что когда щенок идет вперед ногами, здесь нет выбора, чтобы спасти его. Для суки также легче перенести мгновенную боль при удалении щенка, чем изнурять себя в бесплодных попытках изгнать его мертвым. Мне не раз приходилось тянуть щенка при отсутствии схваток ради спасения его жизни и никогда не было случая разрыва влагалища или петли. Щенки удивительно крепкие и могут выдержать довольно сильное растяжение, но, главное, тянуть нужно медленно, равномерно и в правильном направлении, т.е. по дуге вниз и одновременно в направлении живота суки.
Сравнительно легко бывает вытянуть щенка до плеч. Затем его нужно легонько потянуть в одну сторону, чтобы освободить одно плечо, а когда оно прошло край отверстия, щенка нужно потянуть в другую сторону, чтобы освободить другое плечо. К сожалению, когда плечи уже освобождены, часто возникают трудности при вытаскивании головы. Если предполагается, что щенок будет крупным, можно впрыснуть во влагалище немного вазелинового масла, как только появятся ноги. Масло смажет родовой путь. (Лучше будет, если вы заранее наберете в один из шприцев без иглы синтомициновую эмульсию - ввести ее легче и в то же время сохраняется так необходимая здесь стерильность - прим. составителя).
Когда щенок при тазовом предлежании идет с трудом, можно оказать суке гораздо большую помощь, если один из помощников поставит суку на ноги и поддержит ее под живот, просунув руку между задних ног так, чтобы и сука опиралась на запястье, и щенок лежал на ладони; другой же помощник должен захватить выступающую часть щенка, часто это бывают задние ноги. Щенка нужно тащить сильно и непрерывно за ноги, а затем, когда покажется еще что-то, то, не выпуская ног, другой рукой нужно перехватить дальше и постепенно вытаскивать щенка в направлении по дуге - от петли вниз и одновременно загибая к животу суки. Все это легче сделать, если щенка прихватить куском ткани, так как он очень скользкий. Щенков, рожденных с трудом, очевидно, потребуется оживлять искусственным дыханием.

Нижнее положение спины

Чаще всего щенок выходит в родовые пути спинкой вверх, т.е. его позвоночник, проходя через них, имеет только естественный изгиб, независимо от того головой или тазом вперед он рождается. Но иногда естественный изгиб тельца щенка и направление изгиба родовых путей не совпадают. Это бывает когда щенок входит в них в перевернутом положении, т.е. его живот обращен к спине суки. В таких случаях, если какая-либо часть щенка уже показалась и ясно как он расположен в родовых путях, надо впрыснуть во влагалище "смазку" и попробовать осторожно повернуть его спиной кверху, так чтобы она была параллельна спине суки. Если щенка удастся перевернуть, он рождается очень легко. Если щенок только частично в неправильной позиции, всегда лучше повернуть его в правильную и тогда он родится значительно легче.
· Когда повернуть щенка не удается, придется помочь ему родиться в таком положении. Если щенок идет головой, нужно разорвать пузырь, обтереть мордочку и щенок начнет дышать, может быть даже запищит. Теперь можно неспеша пробовать вытянуть его во время потуг. Но тянуть следует только наклонно вниз, постепенно заворачивая кверху то, что уже вышло. Если щенок идет хвостом, нужно действовать также, только решительнее и быстрее. Самое главное - с одной стороны, не допустить неестественного прогиба позвоночника щенка, с другой - не вызвать предельного растяжения или разрыва верхнего угла складки петли при выворачивании изгиба спинки щенка (штрих, см.рис.) и родовых путей суки (сплошная линия, см.рис.) при таком положении щенка не совпадают.

Мертвый щенок

Если совершенно ясно, что щенок уже мертвый и для него нет никакой надежды, подождите несколько минут - может быть у суки будет потуга и тогда нужно постараться вытащить щенка. Мертвые щенки обычно рожаются тяжелей, чем живые. Мертвый щенок не должен задерживать рождение других щенков, потому что следующий за ним также может погибнуть, задохнувшись в родовых путях.

Когда нет ветеринарного врача

Бывают случаи тяжелых родов в условиях, когда нет никакой надежды на помощь ветеринарного врача. Тогда, в случае крайней необходимости, собаководу приходится оказывать суке такую помощь, какую никогда бы не следовало рекомендовать в нормальных условиях. При этом нужно подчеркнуть, что ни при каких обстоятельствах нельзя применять никаких инструментов! Когда инструментами пользуется неопытный человек, он может нанести суке серьезное повреждение.
Если схватки у суки продолжаются два часа, может возникнуть необходимость определить, как продвинулось дело. Положите руку под живот суки, большой палец на одной стороне живота, остальные на другой и постарайтесь прощупать щенка - достиг ли он выхода в таз. Обычно довольно легко найти щенка, прощупывая пальцами, если подвигать его со стороны на сторону, можно определить, идет он в таз головой или у него тазовое предлежание. Пальцами другой руки в это время можно пощупать промежность, чтобы узнать, есть ли под ней что-то твердое и прошла ли голова через отверстие таза.
В исключительных обстоятельствах можно ввести во влагалище палец (мизинец в случае карликовых пород и указательный - для крупных пород), конечно, он должен быть очень чистый с коротко подпиленным ногтем. Палец нужно смазать каким-либо антисептическим средством (синтомициновая эмульсия). Осторожно продвигая палец, можно нащупать маленький рот, который иногда даже движется, как бы пытаясь сосать. Так можно определить в какой позиции находится щенок.
Введение пальца во влагалище очень неприятно для суки и, к тому же, опасно, так как можно занести микробы. Нужно еще и еще раз подчеркнуть, что это можно делать только в совершенно исключительных обстоятельствах.
Введение пальца во влагалище и осторожный массаж его стенок часто стимулирует схватки, причем достаточно сильные для того, чтобы щенок прошел отверстие таза.

Задержание последа

Если за сукой наблюдали не очень внимательно, это случается довольно часто. Обычно в роге матки остается последняя плацента. Если есть малейшее сомнение в том, все ли плаценты вышли, нужно чтобы суку осмотрел ветеринарный врач. Если это потребуется, врач сделает инъекцию гормонального препарата, который вызовет сокращение матки и изгнание задержавшегося последа. Большинство ветеринарных врачей вводят суке какой-либо антибиотик, для того чтобы предупредить развитие инфекции, которая может вызвать сепсис, представляющий большую опасность для суки.

Задержание щенка

В этих случаях сука может выглядеть совершенно здоровой после щенения, без аномально высокой температуры, но когда ее выводят облегчиться, она начинает тужиться, как при запоре. Если она продолжает тужиться, у нее, вероятно, задержался щенок. Тогда абсолютно необходимо немедленно вызвать ветеринарного врача. Он, наверное, сделает гормональную инъекцию, но если после этого щенок не выйдет, придется делать кесарево сечение.
Задержавшийся щенок - это большой источник инфекции, особенно, если он мертв уже больше 24 часов. Чем дольше задерживается в матке щенок, тем хуже будет состояние суки, выше температура и после удаления задержавшегося щенка такая сука долго болеет. Ее щенков в этом случае придется кормить искусственно.
Если за сукой внимательно наблюдают, а в случае подозрения на задержание щенка или плаценты вызывают ветеринара, который сделает соответствующие инъекции и тщательно обследует ее, никогда не возникает трагический исход - потеря суки.
Известно много случаев, когда суки выкидывали окостеневших или частично разложившихся щенков даже через шесть недель после щенения. Суки в этих случаях оказываются уже так тяжело больны, что их приходится усыплять. Поэтому невозможно преувеличить необходимость наблюдения за сукой после щенения.

Слабые щенки

Если роды трудные и продолжительные, то щенки обычно рожаются ослабленными. Некоторые щенки живые и активные, но покрыты темно-зеленой жидкостью с очень специфическим запахом. Жидкость появляется в результате выхода содержимого из кишечника, а это признак того, что в момент рождения им пришлось очень тяжело. Некоторые светлые щенки выглядят после рождения совершенно синими, особенно морда и лапки, вследствие прекращения кровоснабжения, но их часто можно оживить, если оказать первую помощь немедленно. Некоторые щенки рождаются слабыми, вялыми, а язык у них совсем белый. Эти, к сожалению, редко выживают, хотя такие случаи известны. Есть много историй о щенках, которых считали мертвыми и откладывали, чтобы выбросить потом, но через некоторое время, взяв их, вместе с другим мусором, обнаруживали, что они живы и брыкаются. Поэтому щенка никогда не следует считать мертвым, пока не сделана попытка оживить его, по крайней мере, в течение 10 минут.

Оживление щенка

Большинство щенков, приходя в этот мир, делают один - два небольших вдоха, затем начинают пищать и с этого момента дышат нормально. Некоторые щенки, однако, рождаются в таком состоянии, что на первый взгляд кажутся совершенно мертвыми - не дышат, и начать дышать без помощи не могут. Трудности с началом дыхания в значительной степени зависят от осложнений при родах и от продолжительности родовых схваток.
Если по какой-либо причине плацента начинает преждевременно отделяться от стенки матки, снабжение щенка кислородом прекращается. Такие щенки рождаются очень слабыми: они выглядят в два раза длиннее, чем должны быть, худые и плоские, не двигаются после рождения. Но если им оказать быструю помощь, они иногда выживают.
Независимо от того, как щенок родился, даже если он нормально дышит и пищит, его нужно приподнять, крепко придерживая шею, и встряхнуть, чтобы удалить слизь или жидкость, которая могла попасть в дыхательные пути. Нужно осторожно открыть ему рот, это может заставить его вздохнуть. Если щенок не дышит или дышит плохо и с трудом, ему нужно вытянуть язык и на заднюю часть языка капнуть одну каплю коньяка, можно осторожно дать ему понюхать чуть-чуть нашатырного спирта на кусочке ваты. Если щенок не слишком слаб, это заставит его вздохнуть, может быть потрясти головой и даже сморщить нос от отвращения или тихонько запищать.
Можно стимулировать щенка, потерев его загривок против шерсти. Еще один способ нормализовать дыхание щенка - взять его двумя руками так чтобы руки были сверху, а щенок как бы свисал из них ножками вниз. В правой руке голова, задняя часть щенка в левой. Теперь сближайте руки, сгибая щенка, затем разводите руки так, чтобы спинка щенка слегка вытягивалась. Таким образом, сводя и разводя руки приблизительно 20 раз в минуту можно добиться появления нормального ритма дыхания у щенка, родившегося бездыханным. Стимулировать работу сердца и дыхание также можно, сжимая грудную клетку через каждую секунду или полсекунды.
Если дыхательные пути не освободились от жидкости, обхватите губами нос и рот щенка. Отогните свою голову назад, чтобы голова щенка было направлена вниз, отсосите и сплюньте слегка сладковатую жидкость. Усилия не стоит прекращать пока щенок не сделает достаточно глубокий вдох. С того момента как установится дыхание уже больше не бывает особенных затруднений.
Хороший метод оживления щенка - энергичное растирание щенка, завернутого в горячее полотенце.
Можно также испытать следующий способ - держа щенка в обеих руках, взмахивать ими, как при колке дров. Это выглядит довольно грубовато, но часто помогает щенку дышать нормально. При использовании этого метода нужно быть очень осторожным, известны случаи, когда скользкий щенок выпадал из рук на пол.
Еще один метод - повернуть щенка вниз головой, чтобы органы брюшной полости сдавили легкие, после чего щенка повернуть вверх головой, чтобы легкие расправились. Такие движения нужно повторять примерно 20 раз в минуту.
Так как температура новорожденного щенка почти целиком зависит от температуры окружающей среды, очень важно, делая щенку стимуляцию дыхания, держать его в тепле.
Часто случается, что задохнувшимся и слабым оказывается первый щенок и им, возможно, придется пожертвовать, если помощь уже требуется следующим щенками, которые могут появляться через сравнительно короткие интервалы. Поэтому в случае помощи щенками карликовых пород или круглоголовых пород, которым часто требуется при рождении стимуляция, лучше собрать свое внимание на вновь рождающихся, более жизнеспособных щенках.

Кесарево сечение

Это удаление новорожденных щенков при помощи хирургической операции. В наши дни анестезия значительно прогрессировала и риск, что сука не вынесет операции, очень мал, если только она не измучена до предела продолжительными и тяжелыми родами. Вероятно, это операция более серьезна для карликовых пород, чем для более крупных. Известны случаи, когда сука впадала с состояние шока или сразу после анестезирования, или перед концом операции, или вскоре после нее. Иногда может открыться кровотечение и в этом случае обычно бывает смертельный исход. Вообще же, кесарево сечение достаточно безопасно и решиться на него лучше, чем позволять суке изнурять себя в бесплодных попытках. Щенки, полученные путем кесарева сечения, обычно крепче, чем рожденные нормально, конечно, если операция производилась в нормальные сроки.
Существуют разные причины, вызывающие необходимость кесарева сечения. Обычно к нему прибегают, если установлено, что рождается ненормально большой щенок или щенок, расположенный в родовых путях в неправильной позиции. Иногда эту операцию приходится применять, если деформированы кости таза у суки или когда схватки совсем прекращаются, кесарево сечение абсолютно необходимо, чтобы спасти суку.
Большинство сук приходят в себя через несколько минут после наложения последнего стежка. Суку после операции нужно держать в достаточно теплом и чистом ящике, а щенков - в другом, пока сука полностью не придет в сознание после анестезии, так как в полубессознательном состоянии она может придавить щенков. Главными опасностями для суки после кесарева сечения являются кровотечение и шок. Возможен также и сепсис, но при современных антибиотиках он случается редко.
Вынутые щенки могут иметь затруднения с дыханием, так как через кровь от матери к ним попадает некоторое количество анестезирующего вещества. Таких щенков не следует считать мертвыми слишком быстро. Применяя искусственное дыхание и тепло, их часто можно заставить сделать первых вдох, а затем они нормально запищат.
Хорошо бы сохранить после операции хотя бы одну плаценту и потереть ею щенков, тогда сука, как только придет в себя, примет щенков более охотно. Когда действие наркоза окончится, суке нужно подложить щенков, но не всех сразу, а по одному давать ей для облизывания, а затем подкладывать к соскам. За сукой нужно внимательно следить, чтобы убедиться, что она приняла щенков, особенно, если это ее первый помет.
К счастью, сука после кесарева сечения не страдает от психологических проблем, как это бывает с людьми. Конечно, для суки большое потрясение проснуться после наркоза и обнаружить, что она окружена пищащими, извивающимися щенками и не удивительно, что она вначале не понимает, откуда они взялись, но при некотором поощрении большинство сук быстро успокаиваются со своими щенками, дают им сосать молоко и тщательно облизывают их. Чем больше щенки сосут, тем быстрее сокращается матка, а это очень важно.
Суку после операции следует держать на легкой диете. Когда ее выводят гулять, совершенно удивительно, что она не имеет представления о том, что у нее зашит живот, и если ей позволить, она на полной скорости помчится к своим щенкам, даже вверх по лестнице. Это, конечно, может быть опасным, так как швы могут разойтись и рана не заживет. Поэтому сукам после операции нельзя позволять много ходить и, конечно, прыгать.
Швы обычно снимают на девятый или десятый день. Рану нужно осматривать ежедневно, чтобы убедиться, что все в порядке. Иногда края шва могут припухать, но если воспаления нет, то это не существенно. Если заметно воспаление раны, следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.
Суки обычно охотно кормят щенков, хотя место разреза очень болезненно. Если помет большой, то щенков несколько дней нужно подкармливать, чтобы сука могла восстановить свои силы.
Кесарево сечение не влияет на дальнейшее использование суки в качестве племенной, но не рекомендуется делать суке больше двух кесаревых сечений в ее жизни, так как после каждой операции образуются спайки.
Суки таких пород, как бульдог, пекинес, бостон-терьер, у которых голова по сравнению с тазом крупнее, чем у нормальных пород, часто нуждаются в такой операции, также как и особо мелкие суки некоторых карликовых пород, так как они слишком слабы физически, чтобы родить щенков. Другой причиной, приведшей к кесареву сечению, может быть то, что с сукой недостаточно гуляли или она может быть очень толстая. Комбинация таких факторов едва ли будет способствовать нормальному щенению

Послеродовые осложнения

Эклампсия.
Эклампсия - одна из наиболее часто встречающихся послеродовых осложнений. Она возникает вследствие снижения в крови содержания кальция. Причины этого неизвестны. Возможно, это результат нарушения кальций-контролирующего механизма, чрезвычайно сложного, включающего все железы внутренней секреции. Интересно, что это никогда не происходит с дикими родственниками собаки, в то время как собаки, которые живут в хороших условиях и хорошо, казалось бы, питаются, но мало гуляют, часто страдают нарушением соотношения кальция и фосфора.
Эклампсию иногда называют "молочная лихорадка". Она может проявиться за несколько часов до щенения или в течение трех дней после щенения. Бывает, что признаки эклампсии появляются на третьей или четвертой неделе после щенения. В этом случае она обычно проходит слабее.
Чтобы предупредить возникновение эклампсии у щенной суки, необходимо во все время беременности и кормления щенков давать ей в какой-либо форме препараты кальция и витамин Д.
Симптомы эклампсии. Чаще всего это беспокойство и нервность, чувство страха и дискомфорта. Температура суки несколько ниже нормальной, может быть рвота. Как только появляются эти признаки, нужно послать за ветеринарным врачом, который немедленно сделает инъекцию большой дозы раствора глюконата кальция. Если этого не сделать, суке станет еще хуже, изо рта может появиться пена и, в конце концов, начнутся судороги. Другим ранним симптомом эклампсии является напряженная скованность мускулатуры задних конечностей, которая затем переходит в судороги и, наконец, суку всю сводит судорогой и она теряет подвижность. В очень тяжелых случаях наблюдается полная потеря сознания, но если сделана инъекция большой дозы препаратов кальция, сука обычно поправляется.
Суки могут перенести эклампсию в конце периода лактации, если они выкармливали очень большой помет. Поэтому очень важно наблюдать за суками не только за неделю до щенения и, особенно, после щенения, но и продолжать наблюдение, пока они не закончат кормление щенков.
Если тревожные признаки вовремя замечены и недостаток кальция удалось возместить немедленно, сразу после появления первых симптомов эклампсии и до начала конвульсий, то у владельца будет право сказать, что он спас жизнь совей суке. У моих собак никогда не было эклампсии. Может быть, потому что у большинства из них были небольшие пометы, а при помете до четырех -пяти щенков сука не будет чрезмерно истощаться. Другим объяснением может быть то, что все время беременности они обязательно получали рекомендованные ветеринарным врачом препараты кальция, витамин Д и другие витамины и минеральные компоненты.
Метрит
- воспаление матки. Это серьезное заболевание может возникнуть при задержании плаценты или оболочки, обычно от последнего щенка, после затянувшегося трудного щенения, когда истощенная матка плохо сокращается. Он может быть также вызван переохлаждением ощенившейся суки и попаданием в матку инфекции при неквалифицированной родовой помощи. Воспаление матки проявляется в течение недели после щенения такими симптомами:
· петля распухшая и болезненная
· неприятные серо-белые и гнойные выделения
· высокая температура, увеличение частоты пульса
· сука чувствует сильную боль - характерная поза при этом - сидит скорчившись, опираясь на локти и скакательные суставы
· уменьшение отделения молока, щенки кричат
Если лечение не начато сразу, с сукой может случиться кома, затем конвульсии и она умрет. Необходимо срочное введение больших доз антибиотиков в сочетании с гормональными препаратами для сокращения матки. Суке необходим хороший уход и специальное питание. Нечего и говорить о том, что у суки в таком тяжелом состоянии нужно отнять щенков немедленно и, если возможно, найти им приемную мать или выкармливать их искусственно.
Мастит.
Воспаление молочной железы чаще случается у очень "молочных" сук в первую неделю после щенения. Избыточное молоко может скапливаться в железе потому, что щенков мало, или они сосут не все соски, или просто молока больше, чем требуется щенкам. Мастит может также вызываться бактериальной инфекцией. Лечение должен проводить ветеринарный врач, который обычно дает антибиотики и какое-либо лекарство, снимающее боль.
Мастит можно предупредить, если ежедневно осматривать суку и к соскам, которые выглядят переполненными, подкладывать самых жадных щенков, чтобы они отсасывали молоко, прежде чем оно застоится. Если щенки не справляются, можно сделать массаж переполненной железы, смазав кожу оливковым маслом, а затем осторожно немного сдоить молоко. Некоторые соски у сук слишком плоские, маленькие или слишком большие для их щенков. Щенки не берут такие соски и молоко в этих железах застаивается. Для того чтобы этого не случилось, еще до щенения суки нужно проводить массаж сосков, выправляя и оттягивая их.
Выпадение матки
Это ужасное осложнение родов может случиться из-за неправильной помощи при щенении в первые несколько часов после его окончания, пока шейка матки не сократилась. При этом из петли свешивается темно -красная масса, из которой сочится кровь. Масса вскоре подсыхает, становится темно - серой, начинается некроз выпавшей части матки или влагалища. Общее состояние собаки при этом может быть вполне удовлетворительным. Однако при отсутствии лечения и специальной помощи через 2-3 дня развиваются анемия и сепсис, что представляет для суки смертельную угрозу.
К счастью, выпадение рога матки или влагалища у сук встречается очень редко, но если это случится, нужно немедленно пригласить ветеринарного врача. Чем раньше он прибудет, тем больше шансов сохранить не только матку, но и жизнь суки.

Если есть подозрение, что с сукой не все в порядке, какой бы мелочью это не казалось владельцу, нужно немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Стоимость визита ветеринарного врача на дом ничтожно по сравнению с благополучием и, может быть, даже спасением жизни суки или ее малышей!
Очень печально, но благоразумие приходит зачастую уже после трагического события!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:48 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
НОВОРОЖДЕННЫЕ ЩЕНКИ.


Скрытый текст:
Новорожденные щенки

Следует помнить, что акт рождения сам по себе является большим испытанием для щенка, особенно, если роды были трудными или длительными. До момента рождения щенок находился в безопасности, был защищен и накормлен. Когда он внезапно вынужден появиться в нашем суровом мире, за несколько минут он теряет все это и должен быстро приспособиться к новым условиям. Сильные и здоровые щенки, однако, без труда проходят через этот порог.

Осмотр новорожденных

Как только щенок родится и начнет нормально дышать, его нужно осмотреть от головы до хвоста. Начав с головы, осмотрите нос, рот и губы, чтобы убедиться, то у него нет “заячьей губы”. Откройте рот и осмотрите небо, чтобы установить отсутствие “волчьей пасти”, которая часто бывает одновременно с “заячьей губой”.
Осмотрите передние и задние ноги, проверьте число пальцев и не изуродованы ли у щенка лапки. Затем осмотрите живот и проверьте нет ли напухшего кольца вокруг пупка или грыжи, наконец, осмотрите хвост - нет ли какой-либо врожденной деформации.
Если есть какая -либо аномалия в окрасе, не допускаемая стандартом породы, щенка нужно усыпить. Здесь нужно предупредить, что известны случаи, когда собаковод - новичок уничтожал целый помет прекрасных щенков, так как ему казалось, что со стороны суки допущен мезальянс, поскольку окрас щенков был отличен от окраса как отца, так и матери. Многие щенки родятся с окрасом шерсти, отличающимся от того, который они в последствии приобретают. Например, йоркширские терьеры рождаются черными, далматины без крапа, а серые пуделя и терьеры - черными. Многие породные стандарты требуют наличия черных носов и черной окантовки вокруг глаз. Однако все щенки рождаются с закрытыми глазами, а белые и безо всякой пигментации на мочке носа - она обычно появляется через несколько дней после рождения. Поэтому новичку - собаководу не следует уничтожать помет только потому, что у щенков розовые мочки носа. Это нормально.
У некоторых пород, которым требуется однородный окрас, щенки иногда рожаются с небольшим количеством белых волосков, чаще всего в центре груди и на подбородке. Эти волоски обычно исчезают, когда вырастает новая шерсть.
Некоторые собаководы так невероятно невежественны, что воображают, что их щенки должны рождаться с купированными хвостами, и приходят в ужас, когда видят, что все новорожденные имеют длинные хвосты!
Если только речь не идет о каком-то явном уродстве, новичку лучше всегда посоветоваться с ветеринарным врачом или знающим собаководом, прежде чем прибегнуть к такой решительной мере как уничтожение щенка, не говоря уже о всем помете.

Нежелательные щенки

Необходимость уничтожать щенка может возникнуть по разным причинам: может быть у него обнаружено какое-то несовместимое с жизнью уродство; или его окрас совершенно не соответствует породным требованиям. Некоторые собаководы уничтожают несколько щенков в интересах здоровья суки, если у суки очень большой помет. Это кажется ужасным, и, вероятно, предпочтительнее было бы найти им приемную мать. Щенков крупных пород, где большие пометы бывают часто, иногда усыпляют, потому что собаковод чувствует, что не сможет быстро продать так много щенков, и что если он сохранит лишних щенков, то стоимость кормления большого числа щенков и, к тому же, дольше, чем это обычно бывает, съест всю прибыль, на которую он рассчитывал.
Для любителя животных всегда очень тяжело решиться усыплять щенка. Лучше всего, безусловно, если это сделает ветеринарный врач, но это стоит дорого. Некоторые собаководы предпочитают опустить щенка в ведро с водой, опустить с головой и продержать под водой не менее четырех минут. Ни в коем случае нельзя позволять щенку подняться на поверхность и вздохнуть, а потом утопить его опять. Приходится при этом держать щенка под водой рукой, так как новорожденные щенки прекрасно плавают.
Если щенок умрет через несколько секунд после рождения, он, вероятно, не очень много почувствует.

“Заячья губа”

Этот врожденный дефект развития мягких тканей верхней челюсти вызывается рецессивным геном, но, вероятно, не согласуется с каким-либо определенным порядком наследования. У некоторых пород этот дефект встречается чаще, чем у других, особенно часто - у карликовых и у пород с укороченной мордой.
Порок строения мягких тканей часто сопровождается и пороком строения твердых тканей верхней челюсти - так называемой “волчьей пастью”, при которой в небе есть расщелина. Такие щенки испытывают трудности при сосании, в тяжелых случаях они не могут сосать вообще и умирают. Эти аномалии видны сразу после рождения, и этих щенков надо усыплять сразу. Щенки с дефектом не могут проглотить молоко, оно обычно вытекает через нос в виде пены. Когда дефект выражен не в слишком тяжелой форме, щенка можно выкормить через зонд и затем сделать операцию, но это не рекомендуется.
Сейчас достаточно хороших собак, и в интересах данной породы лучше обратить дополнительные усилия по уходу и деньги, затраченные на дефектных щенков на лучший уход за здоровыми собаками.

Первые минуты жизни

Как только щенок родится, мать энергично облизывает его, подталкивает носом, переворачивает и обращается с ним довольно решительно. Так она побуждает его к жизни, помогает нормализовать дыхание, стимулирует деятельность кишечника.
Щенок рождается слепой и глаза у него закрыты. Уши также закрыты, поэтому он ничего не слышит. Однако щенок в состоянии сильно реагировать на холод или боль и, особенно, на прикосновение.
Терморегуляции у щенка почти нет, особенно вначале, поэтому он легко переохлаждается или, если он под инфракрасной лампой, слишком перегревается. Любая крайность опасна и может вызвать гибель новорожденного щенка.
Только что родившийся щенок может двигать головой, немного ползать и жадно сосать. Щенок ощущает вкус, чудесным образом точно знает где найти соски и доползет до них, если находится недалеко от матери. Если щенок не очень перегрелся или переохладился и чувствует себя хорошо, то, наевшись, он быстро заснет и будет спать, пока его не разбудит прикосновение или чувство голода.
Можно заметить, что мать постоянно лижет своих щенков. Таким способом она продолжает их стимулировать, так что когда они просыпаются, то немедленно осознают, что голодны и стремятся к источнику молока. Если щенок находится в одном углу ящика, а мать в другом, щенок не может найти свою мать сам. По этой причине ящик для щенения не должен быть слишком большим.

Сосание

Щенок рождается с сильным инстинктом к сосанию, он в состоянии сосать, еще находясь в матке матери, до своего рождения. Вначале сосание может быть слабым и пока щенок не захватит полностью весь сосок, будут слышны слабые чавкающие звуки, но через несколько секунд сосание станет сильнее и будет видно, как маленький розовый язычок обвился вокруг соска. Если за щенком внимательно понаблюдать, видно, что каждые полсекунды он глотает молоко матери. Как только щенок хорошо присосался, он может очень крепко удерживаться на соске - его не оттолкнут браться и сестры, он отвалится от соска сам, когда больше не будет голоден, или, если мать встанет и пойдет. Слабого щенка, который не в состоянии держаться на соске сам, нужно придержать, пока он не получит хорошую порцию молока, окрепнув он будет в состоянии справляться с соском сам.
Очень важно, особенно в течение первых дней, убедиться, что все щенки сосут хорошо. Если щенки производят при сосании шум и жуют соски, значит, они получают мало молока. Слабых щенков лучше прикладывать к задним соскам - в них молока больше и сосать из них легче.
Большинство щенков предпочитают какой-то определенный сосок и стараются всегда найти именно его.
В течение первой недели щенков нужно держать при температуре около 24°С и все это время они только и делают, что едят и спят, а мать постоянно чистит их. Щенки быстро растут и постепенно начинают передвигаться на более длинные расстояния.

Движения

Когда щенкам два - три дня от роду можно заметить, что они уже достаточно сильные, живые и могут ползать, продвигаясь вперед неуверенными толчками. Сначала они ползают медленно, качаясь и бросая голову из стороны в сторону, как бы стараясь удержать равновесие.
Щенки этого возраста быстро замерзают и поэтому надолго оставшись без матери начинают ползать кругами, скулят и кричат не только потому что чувствуют себя брошенными, а потому, что им холодно. Если нос ползающего щенка натыкается на что-нибудь мягкое и теплое, будь то другой щенок или мать, он немедленно перестает пищать и постарается плотней подползти к обнаруженному объекту в надежде получить тепло и пищу.
Щенок, стараясь найти сосок, ощупывает носом живот суки, пока не наткнется на торчащий сосок ртом. Как только он хорошо присосется к соску, начинает сильно толкать живот матери попеременными движениями передних ног, несколько раз он оттягивает голову прямо назад, в тоже время сильно упираясь в мать передними ногами и довольно высоко приподнимаясь на задних. Когда щенок присосется в полную силу и, подергав несколько раз сосок, начнет получать молоко, его маленьких хвостик поднимется прямо вверх почти под прямым углом к спине, за исключением самого кончика, который изогнут назад и вниз. Замечательное зрелище - симпатичный помет из сосущих в полную силу щенков с торчащими вверх хвостами. Все они неистово топчутся и толкаются своими крошечными лапками. Дополняет умильную картину покорный, терпеливый и гордый вид их матери.
Толкая лапами молочные железы и оттягивая сосок, щенок стимулирует отдачу молока. Щенки сосут, пока не насытятся и не наполнят до отказа свои животы, после чего могут уснуть прямо на соске, удерживаясь на нем еще долго после того, как перестали глотать молоко. Когда сон становится более глубоким, они ослабляют захват и, наконец, освобождают сосок полностью. Щенки будут спать, собравшись в кучку рядом со своей матерью, пока что-нибудь их не разбудит, и тогда весь процесс начнется снова. Щенки часто подергиваются во сне и перебирают лапками, иногда вскрикивают - они, вероятно, видят приятные молочные сны.

Слабеющие щенки. Опасность поноса.

Если щенки начинают беспокоиться, особенно если они непрерывно кричат и постоянно ползают, значит, случилось что-то серьезное. Щенки кричат не только если у них что-то болит, может быть им слишком холодно или слишком жарко, или их придавила сука.
Довольно часто на первой неделе жизни щенки поражаются стрептококковой или стафилококковой инфекцией еще чаще причина недомогания щенков - кишечная палочка. Этот микроорганизм всегда присутствует в пищеварительном тракте, но иногда, по неизвестной причине, внезапно становится патогенным и вызывает энтерит и понос (“колибактериоз молодняка”).
Это заболевание возможно и у слабых щенков, и у перекормленных “искусственников”. Заболевание протекает стремительно. Щенки, которые начали жизнь крепкими и здоровыми, хорошо сосали, начинают слабо сосать, затем теряют способность брать сосок или даже держаться на соске, если их не поддерживать. Щенки бесцельно ползают кругами, закидывают голову назад и из стороны на сторону. Если такого щенка взять в руки, он ощущается холодным и худым, но пока он находится в руке, остается спокойным. Иногда от щенка исходит кисловатый запах. На шерсти вокруг анального отверстия и на подстилке могут быть следы желтоватого поноса. Когда щенки больны, они кричат безостановочно, как морские чайки, и доводят суку почти до безумия, особенно, если это продолжается несколько дней. Более слабые и мелкие щенки не выдерживают и умирают через два - три дня, иногда через неделю. Большинство щенков умирает в первую неделю, если не принять быстрых мер для прекращения развития инфекции.
Слабеющих щенков нужно отделить и кормить искусственно каждый час кефиром для грудных детей с добавлением небольшого количества глюкозы. Суки обычно знают, который щенок может умереть, и выбрасывают его из “гнезда” или придавливают.
Я убедилась, что курс подкожных инъекций некоторых антибиотиков в течение пяти дней, обычно спасает щенков, если он начат достаточно рано. Иногда после трех - четырех дней лечения щенкам становится явно лучше и собаковод прекращает инъекции, но болезнь возвращается с новой силой. Даже начатый новый курс лечения вряд ли спасет таких щенков.
В больших питомниках, в случае гибели одного -двух пометов или одного -двух щенков из нескольких пометов без всяких видимых причин, стоит провести курс лечения всем щенкам в качестве профилактики, иначе инфекция может распространиться. Всех щенков нужно осматривать каждые три-четыре часа, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет поноса или желтых следов жидкого кала вокруг анального отверстия. Суки старательно чистят щенков, поэтому довольно сложно бывает заметить начало недомогания, лучше всего дождаться после кормления того момента, когда сука начнет стимулировать лизанием щенков и проследить, какой кал у них отходит.
Как только следы поноса замечены, немедленно нужно начать курс лечения. Задержка даже на несколько часов может решить вопрос жизни и смерти щенка, особенно у мелких пород. При лечении антибиотиками очень важно, чтобы доза было рассчитана правильно, а курс не прерывался в течение пяти дней.
Для новорожденных больных щенков есть превосходное лекарство “БЕНСАП” (компания Стивенсон, Тернер и бойс), представляющее собой комбинацию антибиотиков и витаминов - неомицин, стрептомицин, окситетрациклин и витамины А, Д, Е, К. Это средство очень хорошо при лечении энтеритов и поносов у щенков любого возраста. Я провожу предупредительный курс лечения “Бенсап”-ом всех слабых щенков сразу после рождения. Чтобы дать лекарство, нужно взять немножко его на кончик мизинца и поднять спящего щенка, тогда он вытянет все четыре ноги надо головой и через 1-2 секунды зевнет, в этот момент лекарство нужно намазать на небо и это лучше, чем помещать на язык. В отношении антибиотиков имеются некоторые золотые правила:
Антибиотики никогда не следует применять без предписания ветеринарного врача, определяющего дозу и длительность курса лечения
Сильный антибиотик не следует применять, если более слабый может дать такой же эффект в лечении
Лекарство не должно иметь просроченную дату хранения
Проводить всегда полный курс (обычно 5 дней) без перерыва

Внимание антибиотики!

Иногда понос у щенков может быть из-за того, что они не переносят молока собственной матери. Если две суки щенятся в одном питомнике одновременно и известно, что у одной из них причиной смерти щенков в предыдущем помете было аллергия к молоку собственной матери, то возможен обмен щенков между суками до их первого кормления. Если же причиной смерти была инфекция - обмен щенков не поможет.

Здоровые щенки

Здоровые щенки никогда не кричат. Они крепко спят или крепко висят на сосках и так довольны жизнью, что почти мурлыкают. Выглядят они прелестно бочкообразными. Иногда здоровые щенки при сосании попискивают, возможно, в том случае, когда достался сосок уже пустой, высосанный другим более энергичным собратом. Когда щенки довольны количеством молока они во время сосания блаженно постанывают.

Коготки

Коготки у щенков растут быстро и загибаются как крючки с острыми концами. Когда щенок толкается в живот суке передними лапами при сосании, он может сильно поцарапать ей кожу, если когти не укорачивать, особенно у щенков крупных пород. Расцарапанные соски чрезвычайно болезненные. Суки, расцарапанные своими щенками, могут рычать во время кормления и даже отказаться кормить щенков.
Поэтому когти щенков нужно обязательно подстригать раз в неделю до четырехнедельного возраста. После этого когти нужно подстригать раз в неделю или раз в две недели в зависимости от породы до тех пор, пока щенки сосут мать. Затем когти нужно будет подстригать раз в месяц. Укорачивать нужно лишь самый кончик, стараясь не задеть его чувствительной и болезненной мякоти.
Когда щенкам исполнится четыре дня, у большинства пород обычно удаляют пятые пальцы на передних лапах и прибылые пальцы на задних, если они есть. Это мудрая предосторожность, особенно с точки зрения здоровья собаки. Многие владельцы забывают регулярно осматривать когти собаки, но даже те, которые помнят, что раз в месяц надо подстригать когти, часто забывают посмотреть на пятые пальцы, если те оставлены. Более того, их легко не заметить, особенно у длинношерстных пород. Если коготь на пятом пальце не стричь регулярно, он вырастает загнутым и даже впивается в кожу рядом с пальцем. Пятый палец часто цепляется за различные предметы и травмируется. Удалить пятый палец у щенка нетрудно, и если ветеринар это делает надлежащим образом, щенки едва ли что-то почувствуют. При умелом удалении практически нет кровотечения, никакого неудобства для щенков и сука обычно даже не замечает, что произошло с ее пометом.

Купирование хвоста

Примерно у одной трети пород собак, согласно стандартам, требуется купирование хвоста или ушей, или и того, и другого. Делается это только в целях изменения внешнего вида. Этот варварский обычай калечить щенка будет, без сомнения, запрещен в недалеком будущем, так же как это случилось с купированием хвостов у лошадей в 1904 году. Большинство ветеринарных врачей против купирования хвоста и ушей, также как и думающие широкие массы любителей животных. Не может быть оправдана необходимость калечить собаку без достаточных оснований. Дискуссии о том, причиняет ли это боль щенку или нет, неуместны. Купирование хвоста только варварский каприз моды. Купирование ушей еще более варварская операция, так как она выполняется значительно позже, не ранее 6-8 недель. Английский клуб собаководов запрещает купирование ушей у всех пород.
Лучший возраст для купирования хвоста. У собаководов не существует общего мнения в отношении наилучшего времени для выполнения этой операции. Если щенки крепкие и здоровые, то, возможно, это лучше сделать на третий- четвертый день, одновременно с удалением пятого пальца на передних лапках. Некоторые собаководы считают, что купировать так рано будет слишком тяжело для щенков, и рекомендуют седьмой день. Я думаю, что это зависит от породы и от того, насколько коротко должен быть купирован хвост. Очевидно, чем короче купируют, тем значительнее болевой шок.
Место купирования. Очень трудно купировать хвост в нужном месте и многие новички отрезают слишком много. Если отрезано слишком много, то уж ничего не добавишь. Если же наоборот, хвост оставлен длинней чем нужно, это можно закамуфлировать, укорачивая шерсть на кончике, или, в крайнем случае, можно позже повторить купирования под местной анестезией. Многие стандарты указывают, что хвост должен быть купирован на определенном позвонке, но у значительной части щенков абсолютно невозможно прощупать никаких позвонков. Поэтому правильное место для купирования хвоста определяют в каждой породе по своим приметам. Для новичка значительно лучше, если эта операция будет выполнена ветеринарным врачом или опытным собаководом - специалистом по данной породе, так как если хвост купирован не по стандарту, это может лишить всяких выставочных перспектив отличный экземпляр породной собаки.
Какой бы метод не был принят, совершенно необходимо, чтобы все это делалось в отсутствие матери.
Купирование тугой резинкой. Сначала оттяните насколько возможно кожу к корню хвоста, хотя у большинства пород кожу назад оттягивать очень трудно. Затем резинку нужно обмотать вокруг требуемого позвонка и завязать. Другой способ - свернуть резинку в несколько раз, надеть на колпачок от авторучки. Затем хвост вставляют в колпачок авторучки, а резинку сдвигают на нужное место. Если колпачок от авторучки мал для хвоста, можно использовать любую, подходящую по размеру трубочку.
Преимуществом этого метода является то, что если резинка надвинута на неправильное место, ее можно удалить, разрезав и начать все снова.
При методе купирования резиновой ленточкой или круглой резинкой не бывает кровотечения, нет ранки, и поэтому не может возникнуть сепсис. Просто кровоснабжение хвоста прерывается и через два-три дня перевязанный кончик ссыхается и отмирает. Щенков это, как будто, не очень беспокоит, равно как и мать, она, кажется, совершенно не замечает, что происходит что-то неладное.
Купирование отрезанием. Другой способ укорочения хвоста - это отрезание его в нужном месте специальными купировочными ножницами. Операцию производят два человека - один держит щенка, другой - купирует хвост. Хвост нужно зажать возможно более плотно большим и указательным пальцами в нужном месте и отрезать. Место отреза нужно придержать зажатым одну - две минуты, а затем присыпать каким-либо порошкообразным антисептиком.
Недостатком этого метода является то, что если хвост отрезан слишком коротко, его уже не восстановишь. Существует также опасность кровотечения и остается рана, через которую может приникнуть инфекция. Некоторые собаководы предпочитают зашивать ранку. Но, если отрезание щенка почти не беспокоит, то зашивание ранки очень болезненно, если не применять местное обезболивание, но это может делать только ветеринарный врач.
После купирования хвоста за щенком нужно наблюдать несколько часов, чтобы убедиться, что кровотечения нет. Обычно культя хвоста заживает быстро, но корочка отпадает на 3-4 неделе.
Может быть, купирование хвоста и не слишком беспокоит щенков, во всяком случае, кричат они меньше, чем когда сука наступит на них. И, тем не менее, я считаю неправильным уродование щенка по причине, которая не служит на пользу собаке. Купирование хвоста, безусловно, результат дурных свойств человеческой природы, когда чудесный хвост собаки калечат по такой причине, как требования к собакам на выставке. Просто ужасно, как много собаководов обладают такими промытыми мозгами, что позволяют убедить себя и пытаются убедить других, что купирование не вредит собаке, и что собака с нормальным хвостом будет выглядеть несбалансированной и уродливой.

Уход за глазами

Глаза у щенка обычно открываются между десятым и тринадцатым днем. Правда, бывает, что щенки рождаются с уже открытыми глазами, но они никогда не выживают.
Глаза начинают открываться с внутреннего угла и щель постепенно увеличивается, пока не откроется весь глаз. Иногда один глаз открывается раньше, чем другой. В это время щенков нельзя держать на ярком свету. Сначала щенки различают только свет и темноту, да неясные очертания предметов. Обычно только между четвертой и пятой неделями щенки начинают хорошо видеть.
Удивительно, но как только щенок откроет глаза, он по какой-то причине научается ползти назад. Мне всегда кажется, что это может быть замедленная реакция на то, что он впервые видит своего владельца!

Уши

Уши, закрытые при рождении щенков, начинают открываться приблизительно на десятый день. У некоторых длинношерстных пород уже в этом возрасте начинает расти в ушном проходе шерсть. Если за этим не следить, то в ушном проходе скапливается так называемая “сера”, склеивает растущую там шерсть и проход, таким образом, может совсем закрыться плотной пробкой. Для того чтобы этого не произошло, шерсть из ушей надо постепенно удалить, выдергивая по несколько волосков за раз.

Прибавление веса

Щенки растут быстро и должны прибавлять в весе равномерно. Единственный надежный способ определить хорошо ли развиваются щенки - это взвешивать их раз в два дня в течение первых двух недель, а после этого времени один раз в неделю. Если щенки прибавляют в весе, удовлетворенно спят после сосания или еды, активно стремятся к еде, тогда они нормальные здоровые щенки.
Если такого щенка взять на руки, он будет упруго извиваться и сильно толкаться. Когда щенки безвольно лежат на руках и кажутся безжизненными, можно с уверенностью сказать, что они развиваются плохо.


Развитие щенка

Скрытый текст:
Щенок очень быстро развивается умственно и физически. Двухнедельного щенка легко научить сосать из бутылочки, он быстро привыкает к рукам. Если щенка такого возраста спровоцирует кто-либо из его братьев или сестер, просто удивительно, как свирепо он зарычит.
Между второй и третьей неделями щенок начинает слышать, но, как ни странно, возраст когда щенки начинают слышать, значительно отличается у разных пород.
К концу третьей недели щенок научается не только лакать жидкую, но и есть твердую пищу. Он не только может ползать вперед, назад и по кругу, но также и стоять на своих четырех ногах.
Третья неделя для щенка особенно полна событиями, так как в этом возрасте он начинает ходить, самостоятельно может помочиться и покакать. В этом возрасте он становится очень привлекательным, начинает играть, размахивая передними лапами, и даже может бороться со своими братьями и сестрами.
Четвертая неделя является временем появления у щенка первых зубов. Это верхние клыки, которые обычно появляются на 20-24 день. Когда щенки достигают этого возраста, мать начинает срыгивать для них полупереваренную пищу, что совершенно нормально и естественно. Их острые маленькие зубки дают ей сигнал, что дети подросли и нуждаются в более “взрослой” пище. Когда она это делает, щенки с удовольствием поглощают эту полупереваренную и подготовленную для их маленьких желудочков, но все-таки уже “взрослую” пищу. Так поступают многие суки. Но, конечно, не все. Щенки быстро научаются требовать от матери срыгивания, а для собаковода все это является верным признаком того, что щенки готовы для приема прикорма.
Ни в коем случае нельзя ругать суку за срыгивание или как-либо препятствовать этому. Щенкам это просто необходимо.

Социальное существо

Когда щенку исполняется 21 день, он буквально внезапно становится общественным существом, полностью осознающим индивидуальность не только своих братьев и сестер, но и матер, и своего хозяина. Он смотрит на других людей, на собак и других животных и впервые понимает, что это все сто-то выходящее за пределы его собственной семьи. Возможно, наиболее волнующе и забавно впервые увидеть как щенок виляет хвостом, и это, конечно, явный признак удовольствия. Виляние собаки хвостом, вероятно, аналогично улыбке человека, но собаки “улыбаются” гораздо чаще, чем люди! Щенок начинает впервые вилять хвостом между третьей и четвертой неделями. Возраст первой “улыбки” в значительной степени зависит от того, насколько щенок развит и как много возможностей представляется ему, чтобы быть довольным.
В этом возрасте щенки становятся любопытными и более независимыми, и мать покидает их на все более длительное время, зная, что ее отпрыски не будут несчастными без нее.
В двухмесячном возрасте щенок предпочитает всегда мочиться и какать в одном и том же месте на одном из его “душистых” пунктов и это место выбирается возможно дальше от его миски с пищей.
Нормально щенки мочатся примерно через каждые два часа, независимо от их размера. Это полезно знать, когда вы начинаете приучать щенка освобождаться вне дома. После трех месяцев периоды между позывами помочиться постепенно становятся более продолжительными.

Поведение

Умственное и социальное развитие щенков продолжает прогрессировать и к возрасту в три - четыре недели они начинают играть в простые игры, например, “салочки”, бегая друг за другом. И уже в этом раннем возрасте обычно определяется лидер в стае. В возрасте пяти недель щенки все вместе несутся встречать своего хозяина или даже просто узнать, не происходит ли что-нибудь интересное в конце их пробежки или где-нибудь поблизости.
К семинедельному возрасту щенки определенно становятся маленькими индивидуальностями, до такой степени, что они часто начинают нападать друг на друга, потому что один щенок может быть большим задирой и настоящим агрессором, по сравнению со всеми другими. В породах, известных своим бойцовским характером, особенно у терьеров, необходимо разделять щенков уже в раннем возрасте и держать в одном выгуле не более двух щенков одновременно. Если “борцов” оставить всех вместе, они иногда могут устроить побоище до смерти.
Наблюдение за поведением щенков - приятнейшее времяпрепровождение. Я часами могу наблюдать за их очаровательными шалостями, за их взаимоотношениями - они то лижут и чистят друг другу уши, то кусают, играя, хвосты. Выращивание щенков становится для заводчика еще более интересным, если шалости и общее поведение каждого помета он записывает и наблюдает за всеми изменениями пленительных стадий, через которые проходит щенок по мере своего развития.

Плохие привычки


Некоторые щенки имеют привычку сосать любую ближайшую к ним вещь. Это может быть лапа, хвост, ухо или даже пенис брата - кобелька. Если сосание продолжается даже короткое время, оно может принести большой вред. Подросших щенков, имеющих такие привычки, нужно отделять, с возрастом это проходит.

Молочные зубы

У щенков большинства пород первые зубы, называемые молочными, появляются в возрасте чуть более трех недель. Они мягче и значительно острее, чем постоянные зубы, которые появятся позднее. Часто расстояния между зубами бывают довольно больше, это особенно заметно, незадолго до смены их на постоянные - расстояние между молочными зубами увеличивается по мере роста челюстей. У молочных зубов, так же как и у постоянных, есть корни, это удивляет некоторых собаководов - ведь выпавшие молочные зубы больше похожи на коронку без корня, чем на настоящий зуб. Но корни есть, они длинные и тонкие и постепенно “рассасываются” когда снизу их начинают вытеснять постоянные зубы. Когда корень молочного зуба “рассосется”, в тканях челюсти остается только коронка из эмали. Молочные зубы очень хрупкие.
К сожалению, прикус молочных зубов не всегда дает точное указание на то, каким будет прикус постоянных зубов. При ножницеобразном прикусе концы верхних резцов чуть перекрывают концы нижних, а когда рот закрыт, челюсти смыкаются. Этот тип прикуса является для большинства пород согласно стандарту правильным. Но у некоторых пород нормой является перекус, когда нижние резцы выступают впереди верхних. Соответственно, нижняя челюсть выступает за верхнюю, а не только зубы. Противоположным перекусу является недокус, при котором верхние передние зубы значительно выступают вперед по отношению к нижним. Это порок, который встречается у всех пород не реже, чем перекус. Есть также недостаток, хотя и не такой большой, как два первых когда верхние резцы встречаются в край - прямой прикус. Форма челюстей с неправильным прикусом является типичным наследуемым признаком, который у большинства пород сравнительно легко устранить в процессе разведения и роста.
Иногда один зуб может выступать из ряда или молочные клыки не выпадут в должное время - все это также может стать причиной неправильного прикуса. Виноват в этом будет владелец собаки, который недостаточно тщательно следил за сменой зубов щенка.
Комплект молочных зубов полностью выходит к возрасту в пять - шесть недель. Первыми появляются верхние клыки, их еще до появления можно прощупать сквозь десны. Во время прорезывания зубов щенкам хочется кусать и жевать, но также и сосать. Десны их в это время очень чувствительны, легко подвергаются инфекции и травмированию, поэтому нужно внимательно следить за тем, что щенок берет в рот.

Смена зубов

Постоянные зубы прорезаются на смену молочным между 12-й и 16-й неделями. Постоянные зубы растут быстро и рост их останавливается только тогда, когда они достигают зубов противоположной челюсти. Прорезывание постоянных зубов, которые при этом обычно выталкивают молочные зубы, может быть очень болезненным и трудным для щенков. В некоторых случаях у высокопородных или нервных щенков во время прорезания постоянных зубов могут быть болезненные явления: повышение температуры, плохой аппетит, иногда понос, может быть воспаление слизистой оболочки рта, воспаление десен и даже нервные припадки, напоминающие истерические.
Нормальный комплект у собаки - 42 зуба, хотя некоторые породы имеют 44 зуба, а у мексиканской голой собачки отсутствуют премоляры и поэтому часто есть только 34 зуба. Европейские собаководы считают очень важными число зубов у собаки и нехватку какого-либо зуба рассматривают как серьезный признак вырождения. Если постоянные зубы прорезаются не в том мете, где находятся молочные, то, в конце концов, у щенка может образоваться двойной ряд зубов. Поэтому очень важно, чтобы во время смены зубов щенку давали жевать что-нибудь твердое, хотя бы морковь или яблоко, чтобы все молочные зубы выпали вовремя. Если есть шатающийся зуб, стоит попытаться вырвать его или хотя бы расшатать еще больше. Обычно не рекомендуется играть со щенками тряпками, но во время смены зубов такая игра может быть самым безболезненными способом удаления шатающихся зубов, тряпка должна быть достаточно крепкой, но редкого переплетения нитей, например, мешковина.
Особенно часто задерживаются в деснах молочные клыки. Если их не удалить во время прорезания постоянных клыков, они как бы заклиниваются между крупным резцом - окрайкой и постоянным клыком и так крепко, что удалить их можно будет только хирургическим путем при общем наркозе. Делать общий наркоз и сильное обезболивание молодой собаке небезопасно для ее жизни.
К сожалению, известны случаи когда у щенков, имеющих двойные зубы, удаляли по ошибке не тот зуб, а именно удаляли постоянный, а молочный оставался. Это звучит ужасно, но на самом деле бывает очень трудно различить какой из зубов постоянный. Проходит довольно много времени, пока становится ясно, что более мелкие и темные зубы и есть лишние молочные; особенно сложно это бывает определить у молодняка карликовых пород.

Постоянные зубы

Постоянные зубы начинают прорезаться в возрасте три - четыре месяца. Первыми появляются два верхних центральных резца, полный комплект постоянных зубов должен быть в наличии к шести месяцам. Щенки, пища которых бедна витаминами А и Д, будут иметь плохие зубы. То же ждет щенков, мать которых не получала соответствующего питания во время беременности. В результате недостатка необходимых витаминов и нарушения усвоения определенных минеральных веществ некоторые зубы не прорезаются сквозь десны вообще или, прорезаясь, одновременно поворачиваются в своем гнезде и поэтому выходят не на своем месте или имеют неправильный наклон. Бывает что постоянные зубы очень напоминают молочные - они мелкие, редкие и с темноватой или сероватой эмалью. У щенков, которые болели чумой или другой болезнью, сопровождавшейся высокой температурой, часто темнеет и разрушается эмаль зубов. Такие зубы портятся гораздо раньше, в них часто развивается кариес.
Нормальный комплект зубов собаки состоит из 42 зубов. В верхней челюсти находятся 20 зубов, в нижней - 22. В каждой челюсти по шести передних резцов, эти зубы служат для откусывания. С каждой стороны от ряда резцов находятся большие, изогнутые как сабли, зубы - клыки. Эти зубы удерживают добычу в пасти. За клыками с каждой стороны по четыре премоляра. Самые мелкие около клыков. За премолярами находятся по два крупных моляра с каждой стороны в верхней челюсти и по три моляра с каждой стороны в нижней.

Назначение зубов

Зубы имеют различный размер и форму в соответствии со своим назначением. Резцы служат для откусывания, обчистки мяса с костей, ухода за шерстью, вылавливания блох. Клыки служат для схватывания и удержания при переносе добычи. Крупные премоляры в верхней челюсти и первый моляр в нижней челюсти служат для разрывания и измельчения пищи. Собаки не жуют этими зубами, но могут раздробить или твердую пищу на мелкие куски. Мясо собаки предпочитают глотать очень крупными кусками.
Крепость зубов и время их сохранения у собак в значительной степени определяются наследственностью и очень отличаются у представителей разных пород. Большинство собак карликовых пород, к сожалению, теряют зубы в очень раннем возрасте, иногда уже в два - три года. Время выпадения зубов различно не только для разных пород, но даже для разных линий в одной породе. Конечно же, время жизни зуба зависит от ухода за ним. Очень большую разрушительную роль играет зубной камень.
Зубной камень. Так называется твердый налет коричневатого, желтоватого или серого цвета, состоящий главным образом из фосфатов кальция, смешанных с частицами пищи, который отлагается на зубах. Зубной камень дает приют множеству болезнетворных бактерий. Очень важно давать собаке некоторое количество твердой пищи, например, специальные собачьи сухари с костяной крошкой и даже кости, чтобы предупредить накапливание зубного камня. У некоторых пород зубной камень накапливается чаще, чем у других. Если камень образуется, необходимо периодически его удалять.
Постепенно зубной камень наращивается толщину, накапливается и проникает в десны, отодвигая их. При этом обнажается корень зуба и, в конце концов, он начинает шататься и может выпасть.
В тяжелых случаях, когда за состоянием зубов вообще не следят, может появиться неприятных запах из пасти собаки. У таких собак часто бывает расстройство желудка. Желудок постоянно инфицируется, так как вместе с пищей с больных зубов в него попадает масса болезнетворных микроорганизмов. Из-за того что зубы болят, собака не может питаться нормально и быстро теряет кондицию. Она боится пить холодную воду, так как это вызывает боль.
Если зубной камень не удалять, то десны будут повреждены так сильно и инфицированы настолько, что вокруг корней зубов будет скапливаться гной. В местах соприкосновения внутренней поверхности щек с поврежденными зубами могут образовываться глубокие язвы. В этих случаях необходимо чтобы ветеринарных врач применил лечение антибиотиками и другими противовоспалительными препаратами, а после того, как острота воспалительных явлений пройдет, зубы нужно будет очистить от камня и удалить отмершие участки ткани десен. Это приходится делать под общим наркозом.
Из сказанного ясно, что лучше следить за зубами постоянно и очищать их раз в месяц, если это необходимо.

Температура и частота пульса

У новорожденных щенков отсутствует терморегуляция, поэтому их температура практически зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в течение первой недели жизни щенков температура в гнезде должна быть не ниже 24°С.
Нормальная температура тела здоровой собаки колеблется в пределах 38,2°С. - 38,7°С.
Частота пульса в покое у собаки среднего возраста примерно 90-100 ударов в минуту, у щенков и старых собак обычно бывает выше. Частота пульса в 3,5 - 5 раз выше частоты дыхания, которая бывает в пределах 18 - 28 в минуту. Пульс можно прощупать на внутренней стороне бедра, ближе к паху. Если это не удается, можно послушать биение сердца, приложив ухо к груди - сердце находится с левой стороны, как раз над локтем лежащей на боку собаки. Биение сердца у собак обычно неравномерное. Новорожденные щенки с очень низкой частотой пульса выживают редко.

Начало прикорма. Подготовка к отъему.

Доля материнского молока в рационе щенков уменьшается постепенно. Также постепенно, взамен ему, должна вводиться другая пища, до тех пор, пока им больше не потребуется кормление материнским молоком. Отъем - это критический период в жизни щенка и может стоить ему здоровья, если только не наблюдать за его кормлением тщательно и с большим знанием дела. Этот период особенно опасен для слабых и отстающих в развитии щенков. Всегда следует избегать любого внезапного изменения рациона. Слабых и мелких щенков иногда приходится начинать подкармливать очень рано и лучше взять для этого молочные смеси или кефир для грудных младенцев.
Щенки обычно питаются молоком матери до шести недель, некоторые суки кормят своих щенков до девяти недель, что в значительной степени зависит от размера помета и от силы материнского инстинкта суки. В небольших пометах щенков можно начинать прикармливать в три - четыре недели. Иногда щенки сами начинают лакать, принесенное в “гнездо” молоко для матери. Обычно такое случается после третьей недели и совпадает по времени со срыгиванием матери полупереваренной пищи для своих детей. В эти же дни, если суке в “гнезде” дают цыпленка, кролика или рыбу, юные щенки могут начать делить трапезу с матерью, если только она не будет возражать. Большинство сук отходит от миски, если туда залезли щенки, но если сука против, ее не следует кормить в присутствии щенков. Большинство сук начинают срыгивать пищу своим щенкам когда им исполнится примерно 25 дней. Щенки поедают это очень охотно, во всяком случае, более охотно, чем молочных прикорм, предложенный собаководом. В качестве первого прикорма срыгнутое сукой наиболее естественно и щенки сами поощряют свою мать к этому, облизывая ей губы после того как она поест. Срыгнув, сука обычно отходит в сторону и с умилением наблюдает некоторое время за трапезой щенков, а затем присоединяется к ним сама.
У очень крупных пород, где бывают большие пометы, длительное вскармливание молоком щенков является для суки слишком большой нагрузкой. В таких пометах щенков можно начинать прикармливать уже в возрасте 18 -20 дней. Большинство щенков в этом возрасте, если они голодны, очень быстро учатся лакать. Им легче лакать полужидкую пищу, чем совсем жидкую, как молоко. Если взять на кончик пальца немного молочной смеси, сладкого детского кефира или ацидофилина и прикоснуться ко рту щенка, он скоро высунет свой язычок и начнет облизывать палец. Возьмите еще немного смеси и опять предложите щенку, и когда он начнет лизать, вместо пальца подставьте ему неглубокую плошку и он будет продолжать лизать. Как только он поймет в чем дело, он будет лакать все, что ему предложат.
Очень существенно, чтобы щенку предлагали только один новый вид корма за одни раз. Нужно, чтобы щенков привык к тому корму, а владелец убедился, что он переваривается хорошо и кал щенка нормальный. Следующая стадия - предлагать щенку дополнительный корм один раз в день, затем два раза в день. Затем три и так до полного отъема от матери к возрасту в пять - шесть недель. Следует помнить, что это критический период в жизни щенков, так как в это время кроме смены диеты, происходят и большие изменения в организме щенков, поэтому нельзя вводить более одного нового корма в один раз. Нужно еще раз подчеркнуть, что все изменения в рационе щенка должны вводиться постепенно.
Как только щенки начинают питаться другим кормом кроме материнского молока, сука все более неохотно чистит их и убирает за ними, а потом совсем перестает это делать. Очень важно, чтобы вся предлагаемая щенками пища имела приблизительно температуру молока суки, т.е. около 38°С. Щенкам средних и крупных пород на четвертой неделе жизни хорошо включить в рацион мясо. Его нужно дважды измельчить в мясорубке. Затем фарш скатать в небольшие шарики и предложить в таком виде щенкам. Пусть они сначала понюхают и потянут его, затем проглотят маленький кусочек. Нет необходимости заталкивать мясо в рот щенку, чтобы заставить его поесть. Он очень быстро возьмет мясо сам. Жадных щенков нужно кормить из отдельной чашки. Если щенки не едят, можно положить немного корма на пол около чашки. Просто удивительно, как быстро это заставляет их начать есть.
Вначале мясной корм нужно давать щенку один раз в день, второй прикорм должен быть молочный. Щенку не следует давать слишком много сырого мяса, так как в этом случае он станет высасывать меньше материнского молока, что приведет к нарушению правильной работы кишечника. К возрасту пять - шесть недель щенок должен иметь четыре молочных кормежки и одну мясную в день. Не следует слишком долго кормить щенков мясным фаршем. Через неделю после начала мясного прикорма, нужно перейти к нарезанному на мелкие кусочки или тонкие полоски мясу, которое предварительно можно хорошенько отбить.
Мясной корм можно иногда заменять рыбой, сваренной в скороварке до размягчения костей, вареным мясом птицы или кролика.
К этому времени сука уже немного устает от своих щенков и, вероятно, она будет только спать с ними ночью, хотя ей может доставить удовольствие провести с ними несколько часов и днем.
После шести недель щенкам нужно давать погрызть сухарики из муки грубого помола, а также один яичный желток в неделю или больше, в зависимости от породы. Крупным породам нужно давать рыбий жир и кальций с витамином Д, им также можно давать мясо два раза в день и раньше, чем более мелким породам.
Щенков старше восьми недель нужно кормить через каждые три часа в течение дня. Первая, третья и последняя кормежка может состоять из каких-либо молочных продуктов и отварной крупы, в одну из них нужно добавить яичный желток. Вторая и четвертая кормежки могут состоять из мяса и бульона с небольшим количеством сухарей из грубой муки или отварной крупы.

Глисты

У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но самое большое распространение имеют два вида - круглые и ленточные.
Всем щенкам, независимо от породы, в возрасте пяти -шести недель нужно изгонять глистов. Чтобы гарантировать изгнание паразитов придется делать это несколько раз.
Когда щенки заражены глистами сильно, симптомы очевидны: глисты могут выходить с калом, рвотными массами, у таких щенков обычно раздутые животы. Когда щенки заражены глистами до такой степени, они теряют кондицию, шерсть у них сухая, торчащая, кожа тоже сухая с перхотью. Щенки, зараженные глистами, часто страдают от поноса, перемежающегося с запором. Все это может стать причиной задержки роста и развития, потому что ценные белки и минеральные компоненты раздражают кишечник. В первую очередь щенки лишаются витаминов группы В, особенно очень важного В12. Иногда в результате заражения глистами щенок полностью лишается этих очень важных для здоровья соединений.
Вероятно, ни одна собака не бывает абсолютно свободна от глистов. Некоторые щенки более устойчивы к этим паразитам, другие менее, но как правило, слабые щенки и те, что не получали правильного питания, более склонны к заражению глистами, чем их более крепкие братья и сестры. У щенков обычно встречаются круглые глисты. Ленточные глисты чаще поражают взрослых собак.
Очень важно изгнать глистов у щенков до достижения ими возраста пять - шесть недель. Это важно потому что позже личинки глистов начинают мигрировать по телу щенка до того как они, в конце концов, возвращаются в кишечник, где и превращаются во взрослых особей. Именно в кишечнике они откладывают яйца. Поэтому чрезвычайно важно остановить этот процесс, особенно у щенков - сук, так как когда личинки мигрируют по телу, часть из них, возможно, попадет в ткани матки и останется там. Если это случится, становится практически невозможно излечить суку, она всю жизнь будет носителем глистов. Дача глистогонных препаратов, конечно, будет освобождать суку от взрослых глистов, но, к несчастью, личинки их останутся в ее организме.
Существует достаточно много хороших глистогонных препаратов, но нужно получить совет ветеринарного врача, какой из них лучше применять для данной собаки и ее щенков. Хотя глисты у суки - щенка могут быть изгнаны в должное время и таким образом предупреждена миграция личинок по организму. Это, к сожалению, не означает, что она не сможет вновь и вновь заразиться ими позже.
Ленточные глисты обычно переносятся собакам блохами и поэтому можно понять, как важно, чтобы у собак не было блох. Обычно собаки заражаются блохами от других собак или, если они живут в деревне, от крыс, ежей и других животных.
Если собаки заражены ленточными глистами, их можно обнаружить иногда в кале, в виде светлых частиц, похожих на рисовые зерна или огуречные семечки. Круглые глисты выглядят как длинные серовато - белые или розовые черви. У щенков, которые сильно заражены глистами, могут быть даже судороги. В наше время непростительно, чтобы щенки имели глистов. Если собаки живут в местности, где появление глистов у них вероятно, придется регулярно, раз в месяц, сдавать ветеринару кал собак на исследование и изгонять глистов тут же, как только они будут обнаружены.
Раньше изгнание глистов у щенков было весьма опасным, в частности потому что им перед изгнанием не следовало давать еду несколько часов. Теперь этого не требуется, но нужно помнить, чтоб применяемые средства являются сильными, и если они достаточно сильны, чтобы убить глистов, они не очень благоприятны и для самих щенков, хотя и менее вредны, чем продолжающийся гельминтоз, но предписанные ветеринаром дозы превышать нельзя.

Изгнание глистов у щенков

Процедура изгнания глистов зависит от применяемого препарата. Но какое бы лекарство ни применялось, абсолютно необходимо, чтобы щенок получил точную дозу, соответствующую его размеру, возрасту и весу. Инструкция по использованию обязательно прилагается ко всем противоглистным средствам. Нужно только помнить, что ошибка в дозировке, слишком большая доза препарата может вызвать смерть маленького щенка. Поэтому лучше для предосторожности еще раз взвесить щенка, проверить правильно ли поняты рекомендации инструкции к препарату и наставления ветеринарного врача, еще раз пересчитать дозу препарата, прежде чем дать его щенку. Для того чтобы быть уверенными в том, что вся доза попала в рот и проглочена щенком, лучше если во время дачи препарата у вас будет помощник, который придержит щенка, пока ему дают лекарство.
В зависимости от веса щенка может потребоваться разделить таблетку точно на две, четыре или шесть частей. Но чаще всего при попытке разделить таблетку она крошится. В этом случае ее нужно поместить в сложенный лист бумаги и размельчить скалкой в мелкий порошок. Таблетку также легко измельчить, положив между двумя ложками и сжав их. Порошок затем разровнять на листе бумаги и при помощи ножа придать ему прямоугольную форму. Можно приложить линейке и отметить карандашом на бумаге требуемые части - одну четвертую, одну восьмую и т.д. После этого, ножом отделить части друг от друга, высыпать в отдельные чистые бумажки, сложенные конвертиком. На них следует заранее написать название лекарства и какая часть таблетки там находится.
Некоторые предпочитают сыпать порошок щенку на язык и затем дают немедленно чем-нибудь запить. Я предпочитаю давать порошок завернутым в маленький кусочек мяса или внутри небольшого шарика масла. Тем не менее, я не считаю, что лекарства нужно смешивать с пищей, за исключением этого случая.
Глистогонные средства даются дважды с десятидневным интервалом. Во время лечения нужно внимательно следить, чтобы щенок не выплюнул дозу или чтобы она не вышла со рвотой. В этом случае трудно будет определить, сколько именно препарата попало щенку в желудок. Если щенку дают таблетку, то он может оттолкнуть ее языком в сторону, за щеку. Потом он не проглотит, а выплюнет ее.
Наибольшая смертность щенков от гельминтоза бывает в возрасте три-четыре недели. Это происходит потому что в тяжелых случаях большие количества круглых глистов практически закрывают просвет кишечника. В предельных случаях глисты могут привести к прободению кишечника, и щенки погибают от перитонита. Если приходится давать препарат очень маленьким, например, трехнедельным щенка, то лучше применять его жидкие формы или в виде эмульсий. Преимущество жидкого препарата в том, что его можно давать из пипетки или шприца без иглы (и в этом случае очень точно отмерить), можно давать в смеси с небольшим количеством молока или кефира, приходится только следить, чтобы весь корм был съеден без остатка.
Глисты выходят в течение 24 часов. Каждому щенку надо препарат давать отдельно, чтобы избежать страшной ошибки, когда один щенок получит две дозы, потому что жадно ест, а другой ни одной, так как ленив и ему ничего не досталось.
После дачи препарата за щенками нужно внимательно следить. Как только глисты выходят, их нужно собирать и сразу сжигать, в противном случае щенки могут быть заражены вторично. После отъема от матери щенкам нужно произвести окончательную дегельминтизацию и после этого нельзя допускать, чтобы они сосали мать.
После дегельминтизации щенков очень важно провести хорошую очистку помещения, где содержались щенки. Хорошим и дешевым средством является очень горячая вода с солью. Деревянные конструкции после каждого помета рекомендуется опалить в пламени паяльной лампы. К сожалению, грунтовые выгульные площадки могут быть заражены личинками глистов и яйцами, особенно земляные, хотя бетонные не многим лучше, так как яйца сохраняются и в бетоне.
Там, где в одном доме находятся щенки и дети, очень важно следить, чтобы дети не заразились глистами от щенков. Очевидно, что как бы ни любили щенка, владельцу не следует его целовать или позволять щенку лизать свое лицо. В противном случае люди сами могут заразиться. Несколько лет назад было большая паника относительно опасности ленточных глистов для человека. Сообщались случаи слепоты детей вследствие заражения ленточными глистами. К несчастью, это вполне возможно, но едва ли случится, если собаки и щенки содержатся в санитарных условиях и регулярно дегельминтизируются. Щенкам нельзя позволять лизать лицо, особенно рот, а если мыть руки после игры с собаками, то в действительности опасность заражения невелика.
Вероятно, наиболее важная проблема - это удаление кала собак. Нужно следить, чтобы собаки не оправлялись в песочницах для детей. Дети могут контактировать с калом собак, затем трогать рот и таким образом заразиться. Поэтому кал собак нужно удалять с дорожек, травы и площадок для игр, проверять территорию дважды в день, если на ней играют и дети, и собаки.

Порочный круг гибели щенков

Около 80% всех щенков, умирающих в первые три недели жизни, погибают от инфекции. Крепкие щенки имеют высокую сопротивляемость и выживают, но если новорожденный щенок начинает с того, что плохо дышит, а значит и плохо сосет, то он, конечно, получает меньше молозива от суки, чем сильный от рождения щенок. Это жизненно важное молозиво содержит антитела для борьбы с инфекцией и вещества, помогающие нормальной работе желудка. Чем меньше щенок сосет, тем большую силу может приобрести инфекция. Вскоре желудок щенка перестает работать должным образом, и болезнь щенка прогрессирует, так как он не может больше переваривать пищу. С ухудшением общего состояния сердцебиение становится слабее, циркуляция крови медленней и щенок остывает. Живот у него болит и боль может быть такой сильной, что вызывает шок. Угасающая энергия тратится на писк и постоянное ползание. Мать отбрасывает щенка и щенок умирает.

Профилактические мероприятия

Большую опасность представляет возможность утраты щенков в результате стрептококковой инфекции. У всех сук нужно брать мазок в первый или второй день течки, потому что носителем инфекции может быть сама сука. Неплохо повторить анализ мазка из влагалища и после вязки, так как сука может заразиться во время вязки от кобеля. Если посев на стрептококк (а также стафилококк) даст положительный результат, то в первом случае следует отказаться от вязки. А если она уже состоялась, то придется суку лечить таким же сильными препаратами, как и не повязанную.
Некоторые собаководы дают назначенные в профилактических дозах антибиотики своим кобелям и сукам в течение трех дней до вязки и трех дней после вязки, а затем обязательно сдают мазок из влагалища на посев после того, как сука ощенится.
Для борьбы со стрептококковой инфекцией есть специальная сыворотка двух видов. И кобелям, и сукам питомника нужно вводить обе. Первая дается двумя дозами, затем вторая тремя дозами, каждая доза с трехдневным интервалом. Если реакция очень сильная, дозы даются через неделю. Дополнительные дозы даются через месяц и через шесть месяцев, а затем снова за десять дней до щенения. Лечение суки можно начинать через три недели после щенения. Кобелей можно пускать к другим собакам через месяц после лечения.

Оживление щенка

Мой метод не подходит, если у собаки судорожный припадок или кровоизлияние, сердечный приступ. Но я спасла многих щенков, находившихся в состоянии коллапса и умиравших от желудочной инфекции.
Такой щенок обычно лежит на боку, уши его закинуты назад, на ощупь он холодный, координация движений почти отсутствует, голова откинута в сторону или назад. Щенок может быть полностью без сознания или в полубессознательном состоянии.
Немедленная помощь, даже до вызова врача, состоит в том, чтобы возможно быстрее согреть щенка. Затем нужно тереть загривок щенка против шерсти и непрерывно разговаривать с ним, тормошить, чтобы не засыпал. Дать понюхать каплю нашатыря. На это он обычно реагирует высунув язык от отвращения, если только не совсем умирает. В этот момент на язык нужно капнуть одну - три капли (или больше в зависимости от размера собаки) коньяка.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание, если сердце бьется слабо и медленно - сжимайте грудную клетку каждые полминуты (по двадцать сжимающих движений).
Через несколько минут снова дайте понюхать нашатыря и капните на язычок коньяка. Так повторяйте несколько раз. Помните, что нашатырь и коньяк могут подавлять сердцебиение, поэтому здравый смысл подсказывает не злоупотреблять ими, но в каждом отдельном случае действуйте по необходимости, по ситуации.
Возможно быстрее дайте щенку крепкого кофе с глюкозой - это стимулирует работу сердца. Если щенок обезвожен, может потребоваться подкожная инъекция физиологического раствора.
Оживление щенка может потребовать ваших усилий в течение как нескольких минут, так и нескольких часов. Как только устанавливается нормальная циркуляция крови, совершенно безжизненный на взгляд щенок становится снова нормальным без всяких признаков только что перенесенного коллапса, с возвращением координации движений изменится и поза щенка - он будет лежать, свернувшись “калачиком” - в обычной для щенков позе.
Как только собака полностью оправится, ей нужно дать спокойно отдохнуть и поспать. Конечно, собаку нужно возможно скорее показать ветеринарному врачу.
Колдовское зелье. Собаку или щенка в состоянии коллапса, даже если она без сознания, можно в течение нескольких секунд покормить через желудочный зонд тем, что я называю “мое колдовское зелье”.
Смесь состоит из полчашки крепкого кофе, чайной ложки глюкозы и половины чайной ложки коньяка.
Варево действует волшебным способом - через десять минут после того как щенок был найден без сознания, он может бегать, как если бы ничего не случилось.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:52 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ЩЕНКИ - СИРОТЫ

Скрытый текст:
Щенки сироты

Иногда с сукой после родов случается несчастье, она может погибнуть после кесарева сечения, в результате эклампсии или метрита, может быть очень слабой по какой-либо причине для того, чтобы кормить щенков или, хотя и редко, у суки может не быть молока.
Собаковод может в этих случаях остаться один с большим пометом прекрасных здоровых щенков. Удар от потери суки всегда очень тяжел, и собаководу трудно собраться и решить, какой метод следует принять для выращивания щенков.
Самый легкий и лучший для щенков способ - попытаться найти хорошую приемную мать, желательно суку приблизительно того же размера как мать осиротевших щенков, которая только что ощенилась сама, но принесла очень мало щенков. Многие собаководы считают, что сука не должна кормить более шести щенков, независимо от породы.
Приемная мать должна быть здоровой, свободной от паразитов и иметь ярко выраженные материнские наклонности. Характер приемной матери имеет очень большое значение, так как именно она дает пример поведения своим новым щенкам. Прежде чем доверить ей сирот, разумно показать ее ветеринарному врачу.
Старая племенная сука с хорошим материнским инстинктом часто берет на себя заботу о чужих новорожденных щенках - она нянчит их, чистит и согревает. Это само по себе является неоценимой помощью при выращивании - очень сберегает время, когда кто-то берет на себя трудную задачу очистки и стимулирования щенков после каждой кормежки. У многих старых сук даже появляется молоко через несколько дней после того, как они приняли опеку надо сиротами. Количество его может быть недостаточным для кормления всех щенков, тем не менее, даже это немногое очень ценно - щенкам, может быть, понадобится только дополнительная подкормка. Я знавала девятилетнюю суку с таким сильным материнским инстинктом, что, хотя у нее самой не было щенков уже пять лет, она приняла чужих щенков и у нее чудесным образом появилось молоко, которым выкормились четверо прелестных щенков. У меня было сука, которая приняла чужой большой помет через шесть дней после того как погибли ее щенки.
Суки- кормилицы часто относятся к щенкам - приемышам с большей привязанностью, чем иная избалованная сука к своим собственным. Если нужно устроить большое количество щенков, то лучше всего подойдет сука, которая потеряла всех своих щенков. Отыскать такую суку тогда, когда это срочно нужно бывает очень трудно, хотя обязательно, после того как вы с огромными трудностями выкормили помет искусственно, поблизости обнаруживается сука, которая могла быть чудесной приемной матерью. Думаю, что с этим вопросом правильней всего обращаться к ветеринарным врачам, так как они общаются со многими собаководами и вполне могут иметь необходимую вам суку на примете.
Если осиротел большой помет, одна сука, возможно, не сможет принять его весь и тогда, если это осуществимо, щенков лучше разделить между двумя или тремя суками, а тех, что останутся, можно будет выкормить искусственно. Настоящей матери щенков, если она жива, но слаба и не может выкормить весь помет, нужно оставить самых сильных и лучших щенков, более слабых передать приемной матери. Если это вообще возможно, то очень бы хорошо позволить щенкам хотя бы один раз как следует пососать молозиво своей родной матери, это, несомненно, даст им лучший старт в жизни. Молозиво содержит очень много важнейших компонентов, кроме того, белка в нем 20%, а в молоке только 6-9%. Отсюда видно, что сука в течение первых дней жизни дает им концентрированный корм.
Если приемная мать той же породы и ее собственные дети похожи на приемных по возрасту и окрасу, может быть очень трудно определить кто из них кто, поэтому, если возможно, щенков одного из пометов нужно пометить, чтобы не иметь потом неприятностей при регистрации щенков обоих пометов в клубе собаководства.
Вместо собаки, превосходной матерью для щенков карликовых пород может быть кошка. Она может принять и щенка крупной породы, но ненадолго. Учтите, что у кошек грубый язык, поэтому им нельзя позволять лизать щенков слишком много, особенно глаза щенков перед тем, как они откроются.

Тепло

Чтобы щенки выжили, их нужно держать в тепле, без перепадов температуры, там, где нет сквозняков. Щенки довольно долго могут обходиться без пищи и выживут, но они не выживут, если переохладятся. В первые дни жизни тепло для них даже более важно, чем пища. В течение первой недели их нужно держать при температуре воздуха около 30-35°С, чтобы предохранить от простуды. Так как щенки практически не могут регулировать собственную температуру примерно неделю после рождения и тепло их тела почти полностью зависит от температуры окружающей среды, они легко могут простудиться при охлаждении. Если состояние щенка начнет ухудшаться, его будет очень трудно восстановить, особенно, если это очень маленький щенок.
Лучший способ держать щенков в тепле - это поместить над их ящиком инфракрасную лампу. Излучение лампы должно падать непосредственно на щенков и их не нужно прикрывать одеялом, так как лучи лампы не проникают через него. Рядом с гнездом нужно поставить тазик с водой, чтобы воздух не стал слишком сухим, иначе щенки легко обезвоживаются. Если нет подходящей инфракрасной лампы, щенков нужно держать на обернутой грелке. Вода в грелке не должна быть слишком горячей и ее нужно часто менять, чтобы температура в гнезде не упала, пока не будет налажен какой-то постоянный обогрев. Можно использовать регулируемую электрическую грелку, но в случае ее применения надо хорошенько продумать как защитить ее от влаги, иначе для всех возможны трагические последствия.
Для того чтобы вовремя заметить нарушения температурного режима в гнезде, туда нужно поместить термометр в небьющемся футляре, например, термометр для ванны в прозрачном пластиковом пенале.

Экстренное кормление

Пока решается вопрос с приемной матерью, щенков придется чем-то покормить. Если мало времени, а щенки ужасно голодны, можно дать простую смесь кипяченого коровьего молока с яичным желтком (один желток на 0,5 л молока). Количество пищи, которое следует дать каждому щенку при первой кормежке, в значительной степени зависит от его размера. Но всегда лучше дать меньше, чем больше. Для начала может быть достаточно от половины до одной пипетки. Щенкам трудно глотать без соска, поэтому важно, чтобы смесь попадала на язык буквально по каплям, иначе она может попасть в легкие и щенок захлебнется. Иногда в доме, где находятся щенки - сироты, может не оказаться пипетки или маленького шприца, из которого удобно кормить в первые дни жизни. В этом случае можно использовать небольшой жгутик, свернутый из ваты. Его нужно опускать в питательную смесь и выжимать в рот щенка. Другой заменой пипетки может быть небольшая кисточка художника. Ее можно окунать в питательную жидкость и класть щенку в рот, и он будет сосать ее. Лучше всего, конечно, кормить маленького щенка из шприца, надев вместо иглы тоненькую резиновую трубочку (от пипетки) или обрезок тонкого резинового катетера, который продается в аптеке. Отверстие шприца надо прикрыть большим пальцем, чтобы создать небольшие естественные трудности в отсасывании пищи щенком. В шприце также хорошо видно сколько отсосал щенок.
После еды нужно стимулировать щенков помочиться и освободить кишечник. Особенно важное значение имеет отхождение мекония, т.е. первородного кала. Небольшим кусочком ваты, а у щенков крупных пород куском махрового полотенца, смоченного в теплой воде, нужно осторожно массажировать живот щенка, имитируя движения языка суки, чтобы вызвать отделение мочи и кала. Щенки не могут делать это самостоятельно примерно до трехнедельного возраста. Без этой необходимой стимуляции щенки будут страдать то от запора, то от поноса.

Приемная мать

Когда приемная мать найдена, нужно позаботиться обставить все так, чтобы она хорошо приняла чужих щенков, особенно, если у них большая разница в возрасте. Суку следует увести гулять еще до того, как щенков принесут. Подкладывать приемышей нужно по одному, взяв сначала одного собственного щенка суки и, потерев его животик о нового щенка спереди и сзади. И так с каждым приемышем. Если в гнезде есть неубранный сукой кал щенков, то нужно взять немного и испачкать им чужих щенков. Положить в гнездо новых щенков надо так, чтобы они лежали вперемешку со щенками суки. Можно положить на спинку чужих щенков чуть-чуть сливочного масла, чтобы заставить приемную мать сразу же облизать их.
Приемная мать, несмотря на принятые меры, конечно, почувствует, что в гнезде что-то изменилось. Нужно успокоить ее и заставить лечь, тогда ее щенки, разбуженные приходом матери, естественно, устремятся к соскам и отвлекут суку. Новым щенкам придется, вероятно, помочь подобраться к соскам и удержаться на них. Очень важно убедиться, что приемыш может удержаться на соске сам. После кормления сука будет облизывать всех щенков одинаково.
Приемные матери, у которых особенно развит материнский инстинкт, принимают новых щенков без хлопот, но иногда приемная мать может и не быть особенно хорошей матерью, хотя и подходящей по всем остальным признакам. В этом случае нужно предпринять дополнительные меры предосторожности. К каждому случаю надо подходить индивидуально. Даже если сука приняла всех щенков, за ней нужно внимательно наблюдать, особенно, если она рычит на новеньких.
Если сука не хочет принимать щенков, лучше удалить их на время, прихватив и одного - двух ее собственных щенков. Когда они проголодаются и раскричатся, сука начнет волноваться, узнав голоса своих щенков. В этот момент нужно снова попытаться подложить суке новых щенков вместе с ее собственными. Если она опять рычит на чужих, то, возможно, безопаснее взять из совсем и выкормить искусственно, так как есть опасность, что сука может выбросить их из гнезда и повредить.
Если подкладывание щенков производилось осторожно, то, как правило, суки спокойно принимают новых щенков. Но прежде чем оставить суку с приемными щенками, нужно убедиться, что после кормления она чистит чужих щенков так же, как и своих.

Молозиво

Щенки, потерявшие мать, не успев пососать ее молозива, требуют особого внимания. Молозиво богато витаминами, оно действует также как слабительное, очищая кишечник щенка от мекония. Меконий - это кал, который скапливается в кишечнике щенка еще до рождения.
Именно из молозива щенки также получают первую порцию антител, которые защитят их от бактерий в их новом окружении. Отсюда понятно, что щенки-сироты, лишенные этого чудодейственного средства, значительно больше подвержены инфекциям, чем обычные щенки. Поэтому все вокруг них должно быть скрупулезно чистым и что посуду и приспособления для кормления нужно кипятить после каждого кормления.

Заменители материнского молока

Если приемную мать найти не удалось, то примерно через час после рождения или раньше, если щенки очень голодны, приготовьте питательную смесь для первого кормления щенков. В продаже есть много смесей на основе специально обработанного коровьего молока для кормления грудных младенцев. Некоторые из них могут стать отличным заменителем материнского молока. В любом случае следует выбирать те, в которых повышенное содержание белков и пониженное содержание сахара (любого, в том числе и лактозы - молочного сахара). Но часто случается, что в самый критический момент их нельзя достать сразу. Хорошей заменой тогда будут следующие смеси:
1 рецепт - о,5 л кипяченого коровьего молока, 1 взбитый желток яйца.
2 рецепт - 1 ст. л. с верхом порошкового молока; 0,25 л кипяченого молока тщательно размешать до исчезновения комочков, процедить через ошпаренное кипятком ситечко для чая и остудить до 38°С.
3 рецепт - 4 полных чайных ложки концентрированного молока без сахара, 3 полных ложки кипяченой воды (чайных) смешать с молоком, можно добавить желток.
Чистое коровье молоко недостаточно питательно для щенков, так как молоко суки содержит в три раза больше белка и почти в три раза больше белка и почти в три раза больше жира (и намного меньше молочного сахара) чем коровье молоко. Козье молоко отлично подходит для кормления, если его можно достать, так как оно питательнее коровьего молока, но и оно содержит жира и белка меньше, чем молоко суки:

Собака Жир 10,0 Казеин 6,0 Белок 5,0 Сахар 3,1
Корова 3,7 3,0 0,5 5,0
Коза 5,0 3,2 1,0 4,5
Кошка 3,7 7,9 0,2 5,2

Приспособления для кормления

Выбор приспособления для кормления щенков в значительной степени зависит от их размера. У большинства в доме найдется пипетка. Хорошо еще найти тоненькую резиновую трубочку и кусочек ее надеть на кончик пипетки, чтобы щенкам было удобней сосать. После каждого кормления пипетку нужно промывать, разбирать и кипятить не менее 5 минут.
Можно с успехом использовать обычный шприц, который заставляет щенков работать при сосании. Вместо иглы на кончик шприца надо надеть отрезок тонкой резиновой трубочки или катетера Поршень можно оставить в шприце, можно вынуть, но тогда плотно прижатым большим пальцем нужно регулировать подачу молока. Нужно следить, чтобы резиновые трубочки сидели на пипетке или шприце плотно, так как щенки присасываются очень крепко и трубочка может соскочить.
Когда щенки подрастут, для их кормления можно будет использовать детские бутылочки с сосками. Лучше, если на сосках будет несколько маленьких дырочек, чем одна большая дыра.

Частота кормления

Необходимое число кормлений щенка в течение суток зависит от размера породы. Большинство щенков хорошо развивается при кормлении через каждые три часа днем и ночью, но если они родились преждевременно или весят при рождении меньше 85 г, их, вероятно, нужно кормить через каждые два часа. Само по себе искусственное вскармливание щенков чрезвычайно утомительно, тем более что оно всегда ложится на перегруженную домашнюю хозяйку.
Жизнь значительно облегчится, если удается уговорить еще кого-нибудь помочь при кормлении, особенно при ночных кормлениях. Один человек кормит в полночь, другой в три часа ночи, в это время первый может поспать почти шесть часов от кормления до кормления в шесть часов утра. Если выкармливанием щенков занимается только один человек, то при кормлении каждого щенка отдельно процедура отнимает все больше и больше времени, особенно в случае большого помета. Недели проходят и, не высыпаясь достаточно, владелец все больше и больше устает. Появляется соблазн кормить щенков большими количествами и быстрее, но тогда они могут подавиться, а если пища попадает в легкие щенка, может не быть никакой надежды на спасение его жизни, и все затраченные усилия пойдут прахом.
Режим при искусственном вскармливании. Нужно соблюдать режим, поэтому просто необходим будильник, ведь два или три часа пролетают так быстро. Всегда наготове должен быть поднос, на котором пипетка или бутылочка, чайная ложка или небольшая миска для питательной смеси, кастрюля, в которую нужно будет налить горячей воды для поддержания нужной температуры смеси, небольшая коробка с ватой для протирания и чистки щенков, носовой платок или полотняная салфетка, в которую обертывают щенка во время кормления, чтобы не брыкался, бумажные салфетки вместо нагрудника, небольшая баночка с питательным кремом типа "Нивея" и термос для ночных кормлений, в него наливают смесь с вечера.
Самая большая ошибка, которую допускают большинство новичков при искусственном вскармливании щенков, заключается в том, что молоко подают щенку слишком быстро и он захлебывается.
Вторая ошибка - перекармливание щенков.
Секрет успешного искусственного кормления в умении избежать таких ошибок. Определить, хватает ли щенкам корма, очень легко. Если они сыты, то удовлетворенно спят от одной кормежки до другой и не пищат, у них нормальный кал, в котором нет включений, напоминающих непереваренный творог. Они нормально прибавляют в весе. Взвешивать их надо на точных весах и записывать вес каждого щенка отдельно.
Если кормление ведется неправильно, щенки кричат, а их кал вместо того, чтобы быть коричневым и плотной консистенции, станет желтовато-зеленым, жидким и в нем будут непереваренные белые хлопья, похожие на творог. В этом случае нужно уменьшить в смеси содержание белка, т.е. разбавить немного водой.
Если щенки недоедают, количество корма следует увеличивать постепенно с каждой кормежкой до тех пор, пока они не будут спокойно спать между кормлениями.
Каждому щенку, которого кормят искусственно, нужно давать витамины, дозу которых должен определить ветеринарный врач. Нельзя перекармливать витаминами. Иногда последствия этого даже тяжелее, чем последствия авитаминоза.
Молочную смесь лучше готовить свежую для каждой кормежки, но большого вреда не будет, если уже подросшим немного щенкам вы приготовите смеси на два-три раза и поставите в холодильник.
Для подогрева смеси лучше использовать способ "кастрюлька в кастрюльке" (т.е. водяная баня), а не подогревать молочную смесь непосредственно на огне - может подгореть. Температуру смеси можно измерять обычным медицинским термометром - она должна быть около 38,5 - 38,9°С.
Щенка нужно всегда кормить соответственно его весу, а не возрасту. Щенок весом 140-170 г, вероятно, в состоянии усвоить почти полную пипетку молока через каждые три часа, но это только ориентир. Если осторожно пощупать пальцами животик щенка после кормления, можно почувствовать, что он разбух с обеих сторон, но при легком нажатии бока подаются. Если же они твердые, значит щенку дали слишком много корма. После кормления каждому щенку надо дать отдышаться, подержав его почти вертикально головой вверх, а затем положить в отдельный ящик с подогревом. Нужно следить чтобы каждый щенок был накормлен. Это особенно важно, когда щенки все одного окраса и размера. Как только все щенки накормлены, их можно вернуть в гнездо.

Техника кормления щенка

Если прошло уже полчаса от времени очередного кормления, а щенки все спят, тихонько разбудите одного щенка и осторожно поднимите его. Если он крепкий здоровый щенок, он будет извиваться и совать свои маленькие ножки во всех направлениях, передние он, возможно, вытянет над головой в положение, которое я называю "Аллах! Аллах!". Щенка нужно покрепче держать и завернуть в салфетку или носовой платок так, чтобы остались свободными задние ноги, пусть брыкается ими, но передние должны быть спеленуты. Некоторые щенки бывают так энергичны, что передними лапами выбивают пипетку или бутылочке из рук кормящего их. Некоторые щенки особенные грязнули. Им нужно обернуть вокруг шеи бумажную салфетку.
Теперь нужно проверить температуру смеси и можно начинать кормить щенка. Вначале может быть потребуется немного поощрить его, если он будет выплевывать сосок. Но, если ему на язык капнуть несколько капель, щенок быстро сообразит в чем дело, и начнет с наслаждением сосать. Лучше кормить щенка когда он лежит на животе с головой чуть приподнятой вверх, тогда меньше вероятность, что он захлебнется. Когда щенок поест достаточно, очистите ему сначала глаза, а потом рот кусочком ваты, смоченной в теплой воде, удалите все следы молока с шерсти, вытрите его насухо и подержите вертикально, чтобы он отдышался.
Затем щенку нужно помочь помочиться и покакать, лучше всего сделать это, массируя животик кусочком ваты или небольшим кусочком влажной ткани. Щенков-кобелей нужно массировать вперед вдоль пениса, щенков - сук - от пупка к петле и хвосту. Тщательно обсушите щенка и смажьте анальное отверстие небольшим количеством крема типа "Нивея" или детским жирным кремом. Если кожа на животе выглядит сухой, то ее тоже нужно смазать немного кремом. Если анальное отверстие воспалено или покраснело, возможно это потому, что смесь очень богата белками, слишком концентрированная, и ее нужно немного разбавить. Воспаленные участки нужно смазать небольшим количеством детского крема от опрелостей, который не допустит смачивания воспалительных участков кожи, и воспаление скоро пройдет. Крем "Нивея" или оливковое масло на воспаленных или сухих участках следует применять осторожно, так как от излишнего употребления кожа становится слишком мягкой и нежной.

Правильное сосание

Щенков нужно учить сосать, хотя у них есть инстинкт сосательного движения еще до рождения. Некоторые щенки приучаются сосать удивительно быстро, особенно крепкие и сильные. Естественно, что более слабые щенки обучаются намного дольше. В начальной стадии искусственного вскармливания, когда, вероятно, лучше использовать пипетку, на язычок щенка можно капнуть одну каплю молока, щенок поймет, что тут еда и быстро научится складывать язык трубочкой вокруг пипетки или соски, быстро начнет сосать. Если он не сосет, можно немного сжав пипетку, чуть-чуть выпустить из нее молока, чтобы он понял, что ему предлагают, и тогда щенок, вероятно, научится сосать достаточно быстро.
Иногда, если щенок очень голоден, он начинает сосать из пипетки слишком жадно и с трудом делает такие большие глотки. В этом случае лучше вынуть пипетку изо рта и дать щенку отдышаться. Щенок при этом может остаться с открытым ртом и языком, свернутым трубочкой, либо его язык прилипнет к небу. И в том, и в другом случае надо вмешаться немедленно. Если рот щенка остается открытым, надо его закрыть, а если язык прилип к небу, надо отодвинуть его концом пипетки, а потом тоже закрыть рот.
Подачу смеси нужно регулировать, нельзя позволять щенку сосать слишком быстро, так как жидкость может попасть в его дыхательные пути. Иногда щенок выдувает молоко через ноздри. Если есть подозрение, что жидкость попала в дыхательные пути или в нос, щенка нужно взять одной рукой, крепко поддерживая шею, и резко встряхнуть вниз. При этом молоко выходит изо рта или носа как пена, нужно обтереть мордочку щенка и дать ему отдышаться.
Искусственно выкармливаемых щенков нужно отучать от кормления из пипетки или бутылочки как можно раньше. Обычно в возрасте 18-21 день их можно научить лакать.

Ранний отъем искусственника

Как только щенкам, вскармливаемым искусственно, исполнится 18 дней, их нужно попытаться научить лакать. Щенку легче зацепить язычком полужидкую пищу, чем совсем жидкую. Поэтому для первой смены рациона удобно дать детский кефир или жидкую молочную манную кашу с небольшим количеством меда.
Сначала нужно окунуть нос щенка в блюдечко или намазать нос небольшим количеством еды, щенок попытается облизнуть нос, чтобы его почистить и тут нужно опять окунуть его мордочку в блюдце. Если щенок голоден, просто удивительно, как быстро он начинает лакать.
Щенкам крупных пород в возрасте 18-23 дней можно дать мясо, дважды пропущенное через мясорубку. Мясо можно давать и в сыром, и в вареном виде, скатать в шарик и дать покусать его щенку. Мясной корм нужно вначале давать только один раз в день, так как щенок сможет вначале переварить очень небольшое количество мяса. В остальные кормления нужно, как и прежде, давать привычный щенку молочный корм. Для начала мясного прикорма отлично подходит концентрированное мясное детское питание.

Сирота

Щенок - сирота, у которого нет матери, способной показать, что как делается, вынужден всему учиться сам. Обычно при этом много пачкотни, но учиться он должен. Щенка нужно поместить в удобное место и дать ему блюдечко с кормом. Щенок не очень-то контролирует свои движения, особенно головы и ног, поэтому он может залезть с ногами с блюдце, упасть в него и вообще весь ужасно перепачкается. Все это нужно счистить бумажной салфеткой или ватой. Но как бы он ни запачкался, его никогда не следует мыть, так как он легко может простудиться. Лучше всего после окончания еды удалить прилипший к шерсти корм, просушить ее как можно лучше, а затем посыпать на загрязненные места детскую присыпку. Она поможет подсушить остатки корма и позднее, когда все высохнет, порошок вместе с грязью можно будет счистить с шерсти щеткой.
Несмотря на то, что щенок начнет лакать, отучать его от соски надо постепенно, так же постепенно, как отучают обычных щенков от матери.
Щенков - сирот нужно держать в небольшом ящике, где они могут спасть вместе для тепла и компании, и где их будут стимулировать движения их братьев и сестер. Нужно следить, чтобы щенки не начали сосать друг другу уши, хвосты, лапы и т.п., так как это может стать причиной появления ужасных болячек. Если щенки начали сосать друг друга, их нужно разместить по разным ящикам.
Между человеком, выполняющим роль приемной матери, и щенками развивается тесная связь, и это естественно, ведь щенками уделяется постоянное внимание и забота. Хотя искусственное выкармливание щенков чрезвычайно утомительно, оно также, если все идет успешно, очень вознаграждает. Правда, искусственно выкормленные щенки бывают очень капризными, особенно, если это был единственный уцелевший щенок, поэтому их впоследствии труднее воспитывать.

Приучение к чистоте

Если ящик, где спят щенки и не очень велик, а лаз для них сделан удобно, щенки обычно не пачкают свою постель, потому что как только они начинают ползать, проявляется природная потребность мочиться не в гнезде.
Как только щенки проснуться, им нужно помочь спуститься из ящика - "гнезда" в выгул на расстеленные там газеты. Как только они выйдут на более холодное пространство из теплой своей постели, так сразу помочатся. Смоченную газету нужно оставить на месте, чтобы они могли понюхать ее. Можно просто сверху застелить ее чистыми газетами. Очень скоро щенки начинают ориентироваться в том, где им следует оставлять свои визитные карточки.

Хирургическое вмешательство

Щенкам-сиротам нельзя удалять пятые пальцы и купировать хвосты, пока они не окрепнут. Если хирургическое вмешательство приходится делать поздно, необходимо прибегнуть к местному обезболиванию, чтобы избежать болевого шока у щенка.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:56 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКОВ

Скрытый текст:
Выращивание щенков

Независимо от породы собаки, принципы выращивания щенков, в основном одни и те же. Удобное, сухое помещение, солнце, свежий воздух, много места для игры, достаточные прогулки и отдых, все это очень важно для выращивания хороших, крепких, здоровых щенков, так же как и правильно сбалансированная диета, регулярный прием пищи, любовь и дружба человека. Все это помогает формировать здоровье, разум и характер будущей собаки.
После окончательного отделения щенков от матери они могут продолжать жить вместе, если более крупные из них не обижают тех, кто мельче или слабее. Щенков некоторых пород, например, большинства терьеров, никогда нельзя оставлять на ночь вместе, во всяком случае, не больше чем по два в одном ящике или выгуле, так как они часто устраивают серьезные потасовки.
Даже если только два подросших щенка находятся в одном загоне и живут они дружно, каждому нужно устроить свой спальный ящик. Если ящик будет один на двоих, они будут ссориться из-за него, но при двух ящиках щенки с удовольствием будут спать вместе в одном из них.
Ящик для сна не должен быть слишком большим, щенкам в нем должно быть уютно и тепло. Пол лучше деревянный. Чтобы он не отсыревал, его нужно пропитать льняным маслом и покрыть лаком в два слоя. Очень важно, чтобы в помещении для щенков не было сквозняков, так как щенки очень склонны к простудам. Если ящик не слишком большой, щенки обычно не пачкают в нем. Очень желательно положить в выгуле газету и щенки быстро научатся вылезать из ящика для того, чтобы освободиться на газете.
Что именно понадобится для выращивания щенков, в значительной степени зависит от размеров питомника и числа щенков. Если собаковод занимается крупными породами, то четыре суки, ощенившиеся примерно в одно время, могут дать сорок, а то и больше, щенков, поэтому в питомнике, естественно, потребуется устройство специального щенячьего помещения с удобной площадкой для выгула.
Площадки для выгула щенков должны быть огорожены металлической сеткой, иметь крепкие калитки с надежными затворами, низ сетки должен быть закрыт железом, досками или кирпичной кладкой, так чтобы собаки соседних площадок не видели друг друга - тогда меньше будет пустого лая. Отличной постоянной разделительной стенкой является кирпичная кладка высотой 60-100 см в зависимости от высоты помещенных в выгул собак. Ее преимущество в том, что собаки не могут под нее подкопаться, но она дорого стоит.

Помещение для щенков

В помещениях для щенков не должно быть сквозняков, а на случай сырой холодной погоды необходимо предусмотреть какой-то вид отопления. Одним породам подогрев может понадобиться только во время исключительно сырой и холодной погоды, но другим, возможно, чаще. Лучшей формой обогрева, безусловно, является электрическое, при условии, что оно установлено специалистом и хорошо защищено от влаги. Еще лучше, если электрический обогрев имеет автоматическое регулирование, потому что температура вне помещения может резко меняться, например, снижаться ночью. Внезапное падение температуры может нанести щенкам очень большой вред.
Весьма удобны для подогрева инфракрасные лампы. Их можно подвесить так, что они будут недоступны для щенков. Нужно помнить, что эти лампы обогревают не воздух, а только те предметы или живые существа, на которые падают их лучи.
Кроме вариантов обогрева, нужно предусмотреть и возможность проветривания щенячьего помещения, причем при проветривании не должны возникать сквозняки. Лучше устроить небольшие фрамуги в верхней части стены, все они должны быть на одной стороне, тогда сквозняков не будет.

Площадка для выгула

Щенки должны возможно больше наслаждаться солнцем, но летом у них должна быть возможность уйти в тень, оставаясь на открытом воздухе. Эти возможности надо предусмотреть, строя выгул.
Площадки для выгула не следует располагать открытыми в сторону преобладающего направления ветров. Если местность вообще очень подвержена ветрам, то площадки выгула лучше делать с закрытыми боковыми стенками, а не сетчатые.
В идеальном питомнике щенки должны иметь спальное помещение, крытую площадку для выгула и открытый большой загон. Крытая наружная площадка вовсе не излишество, стоит вспомнить хотя бы о дождливых осенних днях или мокром зимнем снеге.
Каждый день подрастающих щенков нужно выводить на некоторое время за пределы выгульных площадок и позволять им бегать на свободе, играть с ними в те игры, что обычны в общении хозяина и его собаки. Важно позволить им разведать и познать на собственном опыте возможно больше до того, как они будут проданы.
Большую часть щенков продают в возрасте 8-9 недель, но чем дольше их держат, тем больше внимания нужно уделять каждому отдельному щенку, потому что им требуется практика общения с человеком. Нельзя продавать в дом человеку маленьким диких зверенышей из питомника.

Уборка экскрементов

Очень удобно будет все убирать, если положить на площадке для выгула довольно большой лист пластика, прижав его кирпичами. Для начала на него можно набросать привычных щенкам газет, чтобы обозначить назначение этого места. Щенки обычно быстро все понимают и организуют там свой туалет, который легко будет убирать, потому что лист пластика можно всегда помыть и положить чистым на место. Это, вероятно, легче, чем несколько раз в день подбирать экскременты щенков совком и щеткой.
Щенки обычно мочатся с интервалом примерно два часа. Когда щенки - кобели учатся поднимать ногу, хорошо устроить им место, где они смогут устроить свой сигнальный пост, например, поставить в выгуле перевернутое старое ведро, набросав вокруг него газет.
Если щенки пытаются жевать пластиковый лист, придется его убрать.
Площадки нужно очищать от всякого мусора ежедневно, необходимо удалять даже такие безвредные на первый взгляд предметы как прутья и ветки деревьев. Однажды ветка упала на площадке для щенков догов, один из щенков подобрал ветку, и когда нес ее, наверное, на что-то наткнулся. Когда щенка осмотрел ветеринарный врач, он обнаружил что-то у задней стенки горла. В конце концов, была вытащена тонкая ветка длиной 35 см. К несчастью, она проткнула щенка, пройдя сквозь кишечник и почку, что было обнаружено при вскрытии на следующий день. Вероятно, никто даже не мог подумать, что небольшая палочка способна быть причиной такого трагического случая. Нужно убирать все, что щенок может жевать, проглотить или отломать. У щенков исключительно сильные челюсти и не перестаешь удивляться, как много бед щенки, подобно детям, могут натворить.

Подстилка для щенков

Ее устройство во многом зависит от породы. Для мелких пород отлично подойдет теплое одеяло, но для более крупных владельцы предпочитают стружку. Деревянная стружка - чистый, не пыльный материал и свободна от паразитов, но она не годится для щенков моложе трехнедельного возраста или для щенков длинношерстных пород.
Одеяла или мешки могут представлять исключительную опасность для щенков и даже для взрослых собак, если на них имеются дыры или растрепавшиеся нитки. Щенки могут попасть в них и закрутиться, все больше и больше затягивая себя. Нитка может закрутиться вокруг ноги, живота и даже шеи. Щенки часто играют с подстилкой, таскают ее и рвут, поэтому необходимо часто проверять, нет ли там дыр.
По моему мнению, никогда не следует использовать как подстилку для щенков опилки. Они легко загрязняются, попадают в глаза, корм, трудно очищаются с шерсти. Однако они могут пригодиться в загоне для щенков крупных пород, например, для удаления луж. Опилки должны быть из древесины мягких хвойных пород, которые дают опилки белого цвета. Опилки из твердой древесины, например, дуба, при увлажнении становятся черными и пачкают шерсть, что особенно плохо для собак светлого окраса. Щенки охотно испражняются на опилки, и затем все легко удалить с помощью совка и щетки.

Игры щенков

Щенкам нравится, если в центре площадки что-то поставлено и они могут бегать кругом и играть в прятки. Щенки, как и дети не должны скучать и им, безусловно, требуется несколько разных предметов для игры. Нет необходимости покупать дорогие игрушки. Например, отличной игрушкой будет пластиковая крепкая коробочка с несколькими камешками внутри. Эта "погремушка" должна быть надежно закрыта, чтобы камешки не выпали, так как щенки могут проглотить их. Большая сырая берцовая кость, абсолютно целая, без сколов и острых углов, доставит малышам колоссальное удовольствие. Для щенков мелких пород старое (но крепкое) полотенце с завязанными на четырех углах узлами доставит бесконечную радость при игре в перетягивание, причем в игре могут участвовать несколько щенков. Огромное удовольствие доставят также мячики из плотной резины, которую нельзя разжевать, достаточно большие, чтобы не быть проглоченными.
Но щенки должны освоить не только "собачьи" игры. Время от времени, например, используя прогулку вне выгула, владелец должен научить их тем играм, которые нравятся обычно людям - приносить упавший мячик, например, и обязательно показать какие игры не нравятся людям - кусание ног и рук, например. Всему этому щенки должны научиться еще до продажи.
Упражнения и отдых. Все щенки нуждаются в упражнениях, но пока они не достигнут, по крайней мере, четырехмесячного возраста, их нельзя слишком перегружать. Молодые щенки быстро устают и ложатся. Их не нужно тормошить - они сами знают свой предел. Упражнения обязательно должны сменяться периодами отдыха.
Молодым щенкам нельзя разрешать прыгать с высоты. Так как они могут повредить связки суставов передних ног.

Здоровье подрастающих щенков

Понос.
У любого щенка время от времени может случиться понос, и к этому надо относиться серьезно. Причиной может стать "всего только" внезапное изменение диеты. Здесь следует напомнить, что новый корм в рацион щенка нужно добавлять только по одному за сутки, тогда легко будет установить какой именно корм не переносится щенками.
Причиной поноса могут также быть простуда, глисты, прорезание зубов или инфекция, так что очень важно найти причину и немедленно приступить к лечению.
При слабом поносе щенки обычно быстро излечиваются при помощи самых простых средств, например, активированного угля, но если расстройство пищеварения сильное, то заболевшего щенка нужно изолировать от других, так как понос у него может быть вызван инфекцией. Если понос сильный, особенно, если выделения имеют дурной или странный запах, а также, если обнаруживаются следы слизи или крови, нужно немедленно пригласить ветеринарного врача. Это серьезные симптомы, заболевание может быть вызвано тяжелой инфекцией. Кровь в кале требует немедленного курса антибиотиков и, чтобы спасти собаку, нельзя терять время. В менее серьезных случаях антибиотики могут быть назначены в виде таблеток и это лечение тоже даст хорошие результаты. Острый понос особенно опасен для щенков карликовых пород.
Ветеринарный врач, конечно, подскажет что можно дать заболевшему щенку, но уже до его визита, следует совершенно прекратить кормить больного щенка, особенно молоком, но воды для питья нужно давать много, чтобы предотвратить обезвоживание.
Все выделения нужно убирать сразу, так как они могут быть источником инфекции. Удобно использовать бумаги и газеты. Подстилка щенка тоже может запачкаться, нужно следить за этим и почаще менять ее.
Как только у щенка не будет поноса в течение дня, ему для начала можно дать погрызть домашних сухариков, а затем и другой корм по рекомендации ветеринарного врача, но молочных продуктов следует избегать еще, по крайней мере, в течение 24 часов.

Выпадение прямой кишки.
У щенков некоторых пород выпадение прямой кишки бывает чаще, чем у других. Вызывается оно напряжением при дефекации в результате запора или поноса. Немедленно нужно изменить диету. Смоченным куском ваты нужно вправить выпавшую кишку обратно, и как только она снова появляется, опять вправлять. Корректировка диеты излечит и болезнь. Если выпадение будет продолжаться, нужно обратиться к ветеринару.

Вакцинация против инфекционных заболеваний.
Поскольку в этой книге идет речь о щенках до девятинедельного возраста, следует упомянуть и о вакцинации против чумы, вирусного гепатита и лептоспироза. Лучшее время, когда щенкам следует делать прививку, в значительной степени зависит от типа применяемой вакцины.
Напомню, что щенки получают с молозивом матери полных набор тех антител, что имеет она сама и пока мать их кормит, этот "молочный" иммунитет сохраняется и хорошо защищает щенков от распространенных инфекционных заболеваний молодняка. Но этот иммунитет держится достаточно сильным в течение 10 - 12 недель жизни щенка, а затем ослабевает.
Если вакцинация щенка проводится до достижения им двенадцати недельного возраста, может случиться так, что иммунные тела, полученные с молозивом матери, помешают действию вакцины и, несмотря на прививку, щенок после 12 недель оказывается также беззащитен перед инфекцией, как и непривитый щенок. Видимо поэтому большинство ветеринарных врачей усиленно рекомендуют не проводить вакцинацию щенков, пока действие "молочного" иммунитета не закончилось, т.е. до возраста 12-16 недель.
В некоторых случаях рекомендуется инъекция сыворотки содержащей набор специфических антител. Она предохраняет щенков примерно три недели, т.е. как раз до того времени, когда потребуется делать им вакцинацию по полной программе.
В настоящее время разработаны вакцины против инфекционных заболеваний молодняка, которые можно вводить значительно раньше и создавать достаточно сильных иммунитет даже у щенков в возрасте 8-9 недель. Правда, довольно скоро после первой вакцинации ветеринары советуют делать повторную ее инъекцию, так называемую ревакцинацию, для того, чтобы быть уверенней в том, что иммунитет у щенка есть. И все же, нет вакцин, которые бы обеспечивали 100%-й иммунитет, нет таких и для человека, потому что, микроорганизмы, вызывающие эти заболевания, изменяются быстрее чем создаются новые вакцины. Можно представить себе, насколько сложна и важна проблема иммунитета.
Отсюда ясно, как важно оберегать непривитых щенков питомника от взрослых собак, контактирующих с внешним миром (вязки, выставки и т.д.)

Уход за молодыми щенками

Можно сказать, что уход за щенком начинается сразу после его рождения. Начинать можно с поглаживания новорожденного, приучая его таким образом к рукам. У длинношерстных пород щенков можно осторожно причесывать. Мать хорошо следит за щенками и чистит их, но хороший владелец всегда найдет время, чтобы осмотреть каждого щенка, проверить состояние кожи, шерсти, глаз и ушей, поговорить со щенком, приласкать каждого из них.
Когда щенки подрастут и будут переведены в помещение для молодняка, каждого из них нужно будет осматривать не менее одного раза в день, особенное внимание уделяя глазам. Если они слезятся, нужно постараться установить причину. Может быть, щенки находились на сквозняке или на сильном ветру. У некоторых пород наследственно слезоточивые глаза, что очень неприятно. Особенно при светлом окрасе шерсти, на которой остаются безобразные пятна.
Часто нужно осматривать уши, особенно, если они у этой породы висячие. В ушах часто скапливается сера (выделение желез), бывает ушная чесотка (ушной клещ), и то, и другое может привести к воспалению ушного прохода. Ушная чесотка вызывается паразитом, которого очень трудно уничтожить. Собака будет трясти головой, наклонять ее в одну (больную) сторону и чесать больное ухо. Такого щенка нужно обязательно показать ветврачу, он пропишет лекарство для удаления ушной серы или уничтожения ушных клещей. Лечение длительное и не всегда сразу приводит к излечению.
Ушная чесотка очень легко передается от собаки к собаке, но простые меры профилактики могут предупредить эту неприятность. Для обеспечения чистоты ушей и предупреждения чесотки необходимо регулярно, один-два раза в неделю удалять понемногу шерсть, растущую в ушном проходе. Уши нужно слегка припудривать с внутренней стороны специальным порошком, но ни в коем случае порошок не должен попадать внутрь уха. Порошок легко изготовить: четыре части порока окиси цинка + четыре части порошка борной кислоты + одна часть йодоформа.
Припудривание нужно проводить еженедельно.
Щенки иногда пачкают себя и друг друга калом, от него их надо обязательно очищать. Регулярно следует осматривать область анального отверстия, особенно у длинношерстных пород. Слипшаяся шерсть может помешать щенку испражняться, и он будет долго и безуспешно тужиться, что может привести к выпадению прямой кишки. Щенками длинношерстных пород следует подстригать шерсть вокруг анального отверстия, а кожу здесь смазывать детским кремом.
Нет нужды говорить, что щенки должны быть свободны от паразитов. Использовать порошок от блох на очень маленьких щенках не следует, так как он может представлять для них смертельную опасность. Если обнаружатся какие-либо наружные паразиты на маленьких щенках, их следует выбирать вручную. Но гнездо, внутренний и наружный выгулы следует обработать специальными препаратами от насекомых по рекомендации ветеринарного врача. Важно, чтобы щетки и расчески, используемые для ухода за щенками, были абсолютно чистыми, их нужно чистить, мыть и дезинфицировать не реже одного раза в неделю.
Нужно следить за состоянием шерсти щенка, неважно, относится ли он к короткошерстной или длинношерстной породе. Короткошерстных нужно одни раз в день прочесывать щетинной щеткой, а длинношерстных - расческой. Этот массаж улучшит питание шерстинок и щенок будет выглядеть лоснящимся. Пищевое льняное масло (и молотое льняное семя) отлично помогает росту шерсти и придает ей блеск. Нужно только не превышать дозу, так как это вызовет понос. Шерсть начнет блестеть через три недели после того, как стали давать масло или семя льна. Есть породы, как, например, йоркширский терьер, шерсть которых протирают миндальным маслом, чтобы она было мягкая и шелковистая. Массаж, прочесывание и другой уход предохранит шерсть от переламывания и спутывания.

Обращение со щенком

Щенка никогда нельзя пугать. Если он не подходит, его ни в коем случае нельзя догонять, преследовать, выгонять из-за мебели щеткой или палкой. Это жестоко и может испортить щенка на всю жизнь. Нужно уговорить щенка добрым голосом и обычно он появляется, если же он будет продолжать упрямиться, то чудо может сделать вкусненький кусочек или симпатичная сочная косточка. Если и после этого щенок продолжает прятаться, сделайте вид, что вы не обращаете на него никакого внимания и начните делать что-нибудь другое. Любопытство щенка сделает свое дело и он мигом очутиться у ваших ног.
Важно, чтобы щенок не пугался, когда его поднимают или берут в руки, и чем раньше ему это будет доставлять удовольствие, тем лучше. Во всяком случае, до трехнедельного возраста щенок должен убедиться в том, что прикосновение руки человека не несет ему зла. Но не нужно, чтобы щенка брали на руки часто и разные люди, особенно дети. Один - два человека достаточно для начала и лишь по мере того, как щенок становится старше, можно приучать его к прикосновению рук посторонних людей. Но этот посторонний, конечно, должен быть любитель собак, понимающий животных и знающий как правильно поднимать и держать в руках щенка. Молодые щенки очень подвижны, а некоторые чрезвычайно сильны, их нужно держать осторожно, но крепко, чтобы щенок не спрыгнул на пол с высоты и не повредился.
Локти щенка нужно всегда прижимать к его бокам, нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние ноги - это ослабляет связки, нельзя поднимать, охватывая обеими ладонями грудь под локтями - если часто брать собаку таким образом, у нее в последствии будут "вывернутые локти".
Щенка нужно поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, другой также поддержать сзади. Щенков крупных пород лучше поднимать, обхватив одной рукой сзади ниже хвоста над скакательными суставами, поддерживая другой рукой под грудь. Затем можно свесить над рукой передние ноги, так как это более удобно. Очень важно не причинить боль извивающемуся щенку. Конечно, щенка никогда не следует поднимать за кожу на загривке или, еще хуже, за шею.
Щенок не может быть слишком молод, для того чтобы начинать учиться и если он потенциальная выставочная собака, его, независимо от породы, нужно учить стоять на столе в выставочной стойке. Большинство щенков в трехнедельном возрасте очень послушны. Их можно научить очень хорошо стоять и позволять себя осматривать.
К сожалению, щенки часто забывают раннюю тренировку, если ее не продолжать. Щенки крупных пород, когда становятся "подростками" и внезапно осознают свою силу, вступают в совершенно мятежный, неистовый, буйный, типично "подростковый период".
Всем собакам следует получить определенное воспитание, но щенкам крупных пород необходима настоящая дрессировка. Для крупных пород важно, чтобы они понимали кто такой хозяин.
Щенков легче обучить ходить на поводке, чем собаку - подростка. Есть возрастные периоды, когда воспитание продвигается легче. Для крупных пород самыми легкими для обучения считаются пятая, седьмая и десятая недели.

"Неистовый период".
Большинство собак проходят через неистовый период. У карликовых пород он едва заметен, у пород среднего возраста этот период может быть забавным. Но когда дело доходит до щенков крупных пород, в частности таких, как бладхаунд и доги, неистовый период может оказаться очень болезненным для владельца, особенно, если щенок хватает лодыжку или кисть и обращается с ней как с сочной костью. Но каким бы болезненным ни был этот укус, щенка никогда нельзя шлепать, потому что он просто играет. Владельцы таких собак должны быть благоразумны и носить толстые брюки, резиновые сапоги и кожаные перчатки во время игры с таким щенком, чтобы исключительно острые крепкие зубы нанесли меньше вреда. К счастью, однако, неистовый период продолжается недолго. В этом возрасте щенков нужно научить не ставить на человека передние лапы - когда щенок маленький и тянется к вам, стоя на задних ногах, это умиляет, когда же взрослая огромная собака на улице в грязную погоду повторят то же самое, вряд ли это обрадует владельца.
Со всеми щенками, независимо от их размера, нужно обращаться разумно. Щенков карликовых пород не нужно обертывать в вату как хрупкую драгоценность, не позволяя им погулять даже в солнечный день. С другой стороны, от щенков крупных пород нельзя требовать слишком многого. Щенки, как и дети, должны учиться и возможно скорее постигать различные жизненные ситуации, но желательно только одну новую вещь или ситуацию за один раз.
Возможно, самым первым уроком для щенка должно быть запрещение лаять непрерывно, и вообще его нужно научить не быть надоедливым.
Нет никакого сомнения, что чем больше любви и внимания уделяется щенкам, тем лучше, тем более приятными и разумными друзьями они станут в будущем. Щенки, у которых было мало или совсем не было контакта с человеком, вырастают очень дикими и недоверчивыми, их очень трудно дрессировать и из них никогда не получатся настоящие любящие друзья человека.
Если щенки дерутся, их надо разъединить, чтобы они не покалечили друг друга. Конечно, следует различать где игра или учебная драка, а где настоящее сражение. Щенков, которых по какой-либо причине отделяли от товарищей, нужно возвращать в общий выгул осторожно, так как другие щенки могут напасть на них как на чужих и серьезно поранить. Часто здоровые щенки каким-то образом определяют, кто из них болен и могут напасть на этого щенка и, если не проследить, забить до смерти.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:00 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
БЕСПЛОДИЕ

Скрытый текст:
Бесплодие

Бесплодие - это неспособность к размножению. Существует много причин бесплодия у животных, многие из них известны и могут быть излечимы, но есть причины, пока еще неизвестные. Бесплодие встречается в равной мере и у кобелей, и у сук, хотя обычно собаководы обвиняют суку, если у нее не было щенков. Бесплодие может быть постоянным или носить временный характер, а его причины можно разделить на несколько групп: причины физиологического происхождения и причины, обусловленные опухолями, инфекциями и т.п. Есть также причины бесплодия, которые не подходят ни под одну из этих категорий.
Известно, что тесный инбридинг (напр. II - II, II - III или III-II) иногда приводит к пустой вязке, так что в случае спаривания очень близких родственников следует использовать только наиболее сильных кобелей и плодовитых сук, так как плодовитость и бесплодие в значительной мере определяются наследственностью.

Неправильное питание.
Неправильное питание при недостаточном содержании белков животного происхождения, витаминов и других важных элементов может вызвать бесплодие. Абсолютно необходима правильно сбалансированная диета, как для племенного кобеля, так и для суки. С другой стороны, перекормленные, ожиревшие кобели будут медлительны и ленивы в племенной работе, а суки, страдающие от ожирения, часто не имеют щенков. Противоположная крайность также вредна - слишком худые, слабые кобели могут не справиться с сукой. У щенков, которые не получают необходимого питания в период внутриутробного развития, часто задерживается затем половое созревание, а это может кончиться тем, что у кобеля, например, не будет нормальной половой охоты и, к сожалению, здесь уже ничего нельзя будет сделать.
Недостаточные прогулки.
Этот фактор часто не учитывается собаководами. Кобели не могут сохранить хорошую кондицию, необходимую для успешной племенной работы, если они не имеют соответствующего моциона, свежего воздуха и солнечного света. Недостаток этих же условий в равной степени влияет на сук.
Окружающая среда.
Внезапные перемены могут иногда вызывать временное бесплодие, особенно, если собак перевозят из очень холодной страны в тропики и наоборот. Кобели могут быть бесплодными, пока не привыкнут к новому климату.
Кобели, которых содержат в небольших тесных помещениях, в темноте и противоестественных условиях, наверное, будут менее плодовиты, чем те, которые наслаждаются свежим воздухом, солнечным светом и свободой движений. Свою роль играют также температура, долгота и смена сезонов.
Возраст.
И кобели, и суки с возрастом становятся менее плодовитыми. Неразумно, например, вязать старого кобеля со старой сукой, но старого кобеля можно повязать с молодой сукой и в этом случае, вероятней всего, будет получен помет нормальной численности. С другой стороны, если молодого кобеля повязать со старой сукой, мало вероятно, что получится достаточно большой помет и получится ли вообще.
В сперме старых кобелей уменьшено число полноценных сперматозоидов и ниже их подвижность. У сук с возрастом уменьшается число овулирующих полноценных яйцеклеток и, наконец, наступает возраст, когда созревание яйцеклеток совсем прекращается. Наилучшее поголовье получается, когда сука и кобель находятся в расцвете сил, в прекрасной кондиции. Сука обычно дает лучших щенков в своем втором помете, и поэтому в это время ее нужно вязать с наилучшим кобелем.
Племенной кобель у крупных пород обычно дает лучших потомков в возрасте около 4-х лет. Карликовые кобели дают лучшие пометы, когда они немного моложе. Вязка молодого кобеля слишком рано или слишком часто раньше, чем он полностью созреет, может явиться еще одной причиной бесплодия.
Перегрузка.
Это понятие относится в первую очередь к племенным кобелям. Если кобеля слишком часто используют, не предоставляют между вязками достаточного отдыха, кобель может на некоторое время стать бесплодным. С другой стороны, молодой кобель, при излишней перегрузке до его полного созревания, может стать навсегда стерильным, то есть навсегда бесплодным уже в молодом возрасте. Перегрузка суки, особенно если у нее очень большие пометы, отражается на ее общем состоянии. Если она истощена и в плохой кондиции, то может и не дать щенков.
Неправильное время вязки.
Это наиболее частая причина отсутствия щенков. Если суку вяжут до или после периода выделения зрелых яйцеклеток, оплодотворения не происходит. Это не настоящее бесплодие, так как кобель и сука на самом деле нормально плодовиты.
Ненормальные условия вязки.
Это часто может послужить причиной так называемого “пропустовывания” суки. К сожалению, множество вязок проводятся в самых ненормальных условиях, а собаководы удивляются, что такие вязки не дают результата. Сук часто заставляют путешествовать сотни миль на поезде или в машине, их привозят в совершенно чуждое окружение и дают слишком мало времени для отдыха. Вяжут поспешно с кобелем, практически без знакомства и нарушая естественный для собак ритуал ухаживания. Инструктор по вязке думает только о том, чтобы поскорее уйти домой. У присутствующих при вязке и мысли нет о собаках, они разговаривают, шутят, смеются, грубо обращаются с собаками и хотят, чтобы они при этом нормально повязались.
Племенной кобель обычно находится дома, и если он часто используется то знает, что надо делать, когда к нему привозят суку, может быть его не очень беспокоит обстановка в которой производится вязка. Но так вести себя - жестоко и несправедливо по отношению к суке, которая никак не может расслабиться в таких обстоятельствах. Сука сопротивляется насилию, вязка затягивается, владелец нервничает, сука начинает нервничать еще больше и все кончается тем, что инструктор вяжет собак насильно. В дополнение ко всему суку часто снова суют в машину, не дав опомниться, и везут за сотни миль домой. Не удивительно, что результаты таких вязок разочаровывают.
Разница в размере.
Большая разница в размере между кобелем и сукой также может быть причиной отсутствия щенков, особенно, если пенис кобеля слишком короткий. Опять же здесь могут быть исключения. Я знаю кобеля таксы, который повязал суку боксера безо всякой помощи и получились очаровательные щенки!
Влияние перенесенных болезней.
Еще одной причиной бесплодия могут быть перенесенные ранее серьезные заболевания, особенно если они сопровождались высокой температурой. Такие инфекционные болезни как чума, вирусный гепатит и некоторые другие вирусные заболевания могут стать причиной бесплодия. В некоторых случаях кобели, бывшие исключительно хорошими производителями в течение нескольких лет, внезапно становились бесплодными по неизвестной причине, хотя содержались в идеальных условиях и не были перегружены.
Конечно, когда это случается, собаководы помалкивают о таких кобелях в своем питомнике. Если от кобеля пропустуют одна-две суки, они просто не рискуют и используют другого кобеля из питомника или одного из хороших сыновей первого кобеля. Такое внезапное бесплодие не является необычным, но мало вероятно, чтобы исследованием таких кобелей много занимались, так как собаководы прекращают их использование, и все постепенно забывается
Гормональные причины.
Гормоны - это химические соединения, выделяемые различными эндокринными железами. Они поступают в кровь и оказывают специфическое влияние на организм. Когда равновесие гормонов по тем или иным причинам отклоняется от нормы, это в некоторых случаях может быть причиной бесплодия. Так может случится и с кобелем, и с сукой.
Крипторхизм. Напомню, что так называется состояние, при котором один или оба семенника не опущены в мошонку. Крипторхи обычно слишком активны сексуально, но чаще всего бесплодны. Известно очень мало случаев, чтобы двухсторонний крипторх дал щенков, и если это происходит, то, наверное, он не настоящий крипторх. Односторонние крипторхи обычно бывают более активны и неустанны в поисках суки, чем нормальные кобели. Они редко дают щенков крипторхов, но затем этот порок обязательно проявляется в следующих поколениях.
Есть очень много доказательств того, что крипторхизм является сугубо наследственным пороком, хотя наследование его не всегда следует одной и той же определенной модели. Многие собаководы оспаривают наследуемость крипторхизма. Но к чему споры, ведь в мире нет недостатка в нормальных кобелях, поэтому кобели с таким пороком не должны использоваться в племенном разведении.
В большинстве стран мира таких собак не допускают на выставки, что является дополнительной причиной того, что их не следует использовать для разведения.
Орхит.
Это заболевание, вызванное воспалением семенников, что может быть результатом перенесенного инфекционного заболевания почек, мочевого пузыря, уретры и т.п., может быть последствием травмы (удара, покуса). Это заболевание всегда тормозит продукцию сперматозоидов.
Эпидидимит.
Болезнь часто вызывается той же инфекцией, что и орхит. При этом воспаляется придаток семенника и между мочеполовым каналом и семенником появляется препятствие, которое не дает возможности сперматозоидам покинуть семенники.
Простатит.
Это воспаление простаты, чаще всего инфекционного происхождения, значительно влияет на плодовитость, так как снижается или прекращается выделение железой вещества, обеспечивающего жизнедеятельность сперматозоидов.
Постит и баланит.
Постит - воспаление препуциального мешка, баланит - воспаление головки полового члена. Чаще наблюдается как общее заболевание и крайней плоти, и головки члена. Причиной может стать неряшливое содержание племенного кобеля, а также травмирование головки полового члена или кожи препуциального мешка при вязке. Владелец замечает зеленоватые выделения из препуция не сразу, так как кобели обычно пытаются сами удалить раздражающие выделения и слизывают их. Если заболевание не запущено, то довольно быстро поддается лечению. Но в острый период кобель едва ли захочет вязать суку, так как, естественно, это болезненно. Кроме того, возможно заражение суки, поэтому вязок при этом заболевании допускать не следует.
Фимоз. Это сужение отверстия препуциального мешка, в котором скрыт половой член, в результате головка члена не может выйти из препуция, а любые попытки повязать суку, вызывают у кобеля сильную боль. Заболевание обычно развивается как следствие запущенного баланопостита. После лечения может быть рекомендовано хирургическое рассечение крайней плоти.
Чрезмерная сексуальность. Чрезмерно сексуальные кобели, постоянно возбужденные, даже когда рядом нет суки, часто становятся бесплодными, если только владелец не возьмется за строгий контроль состояния кобеля, обеспечив ему достаточный моцион или приспособив его к какой-либо работе. В особо тяжелых случаях кобеля приходится кастрировать.
Кастрация кобеля.
Удаление семенников кобеля при помощи хирургической операции следует считать серьезным вмешательством, так как всегда есть опасность кровотечения. Понятно, кастрированный кобель становится бесплодным.
Удаление яичников у суки.
Одновременно с яичниками обычно удаляют и матку. Операцию чаще проводят до первой течки суки, хотя некоторые ветеринары предпочитают оперировать после наступления половой зрелости, так как суки в этом случае меньше жиреют. Такая операция довольно распространена во многих странах, но я не сторонница ее, если только это не крайняя необходимость, например, для спасения суки.
Трудности при спаривании.
Трудности при вязке, если подходить строго, не относятся к проблеме бесплодия, но ясно, что они могут стать причиной отсутствия щенков. Некоторые кобели чрезвычайно стесняются вязать суку в присутствии чужих людей. В таких случаях лучше оставить кобеля наедине с сукой в небольшой комнате, но так, чтобы за ними можно было наблюдать (например, через стеклянную дверь).
Племенные кобели, как и люди, отдают определенное предпочтение некоторым особам женского пола. Иногда хороший племенной кобель отказывается вязать постороннюю суку, потому что в его питомнике есть сука, которую он любит и с которой у него уже были щенки. В некоторых случаях это нежелание удается преодолеть, приведя к нелюбимой суке другого кобеля и дав им обнюхаться в присутствии первого, вызвав у него таким образом чувство ревности. Это, правда, несколько жестоко по отношению к другому кобелю, которого удаляют в самый интересный момент.
Бесплодие суки.
У сук, как и у кобелей, причиной этому может быть недостаток специфических гормонов - это одна из наиболее частых причин бесплодия у сук. У таких сук течка не начинается в одном для данной породы возрасте, иногда до 18-24 месяцев. Таких сук можно успешно лечить инъекциями гормональных препаратов, тогда течка у них приходит вовремя, и они могут иметь щенков или в эту же, или в следующую течку.
Совершенно нежелательно делать суке инъекции гормонов, чтобы задержать приход течки в нормальное время. Вмешиваться в законы природы опасно. Часто суке, которой сделаны такие инъекции, требуется значительное время для восстановления баланса гормонов в организме. Она может пропустить следующую течку, и даже может быть выкидыш щенков. В некоторых случаях проходит год или два после таких вмешательств, прежде чем циклы суки станут снова нормальными. Тем временем она становится старше, и, в конце концов, может закончить жизнь, так и не дав второго помета.
Скрытая течка.
Иногда течка у суки проходит без видимых признаков выделения крови из петли и в этом случае владелец может пропустить начало течки, а значит неправильно определит дни для вязки. Необходимо помнить, что если сука “готова” она принимает кобеля охотно, и не стараться насильно повязать суку во что бы то ни стало, когда кажется, что наступили “плодные” дни течки. При скрытой течке ветеринар может назначить суке небольшие дозы специфических гормональных препаратов, начиная курс с момента припухания петли. При этом обычно у суки течка начинается нормально, и если ее повязать, у нее будет нормальный помет.
Ненормальная продолжительность течки.
Нарушения в продолжительности течки часто вызываются нехваткой или избытком определенных гормонов, нормальной овуляции яйцеклеток не происходит. Заболевание лечат соответствующими инъекциями.
Фригидность, половая незрелость, отсутствие половой охоты.
Эти явления, вероятно, также вызываются гормональной недостаточностью, но почему-то более характерны для заласканных сук-любимиц, очень испорченных воспитанием, чьи половые инстинкты подавлены. Такая сука обычно охотно заигрывает с кобелем, но не позволяет ему сделать садку. Иногда, если пару оставить наедине, сука может, в конце концов, позволить повязать ее. Но многие собаководы предпочитают не рисковать, и вяжут обычно такую суку с помощью инструктора практически насильно. Но при следующей вязке обычно сука принимает кобеля без особых хлопот.
Сужение влагалища (стриктура круговой мышцы).
У некоторых сук бывает небольшое сужение влагалища, что затрудняет проникновение полового члена кобеля. Сужение может быть вызвано стриктурой (стяжением) круговой мышцы. Сильный, напористый кобель может разорвать стриктуру во время вязки и сука закричит. Иногда все влагалище кажется небольшим и тесным. Это часто бывает в случае, когда сука еще не готова к вязке, т.е. еще не наступили “плодные дни”, а не потому что там есть стриктура. И все же, если при вязке наблюдаются какие-либо трудности, суку всегда нужно показать ветеринару. Специальным массажем можно расслабить стриктуру. В некоторых случаях стриктуру приходится разрезать.
Опухоли.
Опухоли часто поражают яичники, матку, шейку матки, влагалище и петлю. Любая опухоль органов размножения может стать причиной бесплодия суки. У кобелей опухоли могут поразить семенники (чаще всего это случается у крипторхов) и предстательную железу, иногда половой член. Так как среди опухолей, поражающих половые органы есть такие, которые могут передаваться при вязке, племенную собаку должен регулярно осматривать ветеринарный врач.
Нехватка у суки витамина “Е”.
По этой причине может произойти гибель зародышей в матке и затем их рассасывание. Если в пищу суки добавлять витамин “Е”, то она поправится и в будущем даст нормальный помет. Необходимо помнить, что во время беременности потребность суки в витаминах увеличивается в 2-3 раза, их можно обеспечить, добавляя в корм специальные препараты. Наибольшая потребность - в витаминах А, Д, Е а также группы В и в витамине С.
Поражение матки.
Бесплодие у суки может наступить в результате нарушения гормональной деятельности яичников и, как следствие этого, изменений в тканях матки, сопровождающихся воспалительными процессами. Патологическое действие гормонов дополняется инфекцией, попадающей в полость матки из мочевыводящих путей или влагалища. Возможно хроническое течение, почти без симптомов.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 23:22 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Сукины дети - щенки
Б.Е. Костржевский




Скрытый текст:
К человеку, занимающемуся разведением собак, предъявляются следующие требования.

Он должен обладать н е о б х о д и м ы м и з н а н и я м и, иметь в доме специальное место для выведения, достаточно много свободного времени и, конечно, очень любить собак. Кроме всего этого, у него должна быть возможность передать щенков в хорошие руки.

М. Кох-Костерзиц. 400 советов любителю собаководу.

Вы окончательно решили, что в вашем доме должны появиться щенки. Причин, побудивших вас принять такое решение, можно привести много. При этом вы в достаточной мере отвечаете перечисленным в эпиграфе требованиям. Всем, кроме одного - "необходимых знаний" недостает. Маловато знаний и, конечно, уменья. Уменье приходит тогда, когда начинают применять знания. Иными словами, умение приходит с опытом. Как же быть, если нет ни того, ни другого?

"Да чтобы я еще когда-нибудь в жизни связался со щенками! Да я лучше их потоплю в ведре или сам в нем утоплюсь!" - приходится слышать иногда от натерпевшихся горя начинающих неумелых заводчиков.

Целью настоящей статьи является стремление помочь начинающим и не слишком обремененным знаниями и опытом любителям собак избежать крупных ошибок в их первых попытках получения собачьего потомства.

1. Благословенна будь, новобрачная.

С целью упрощения будем исходить из предположения, что вы являетесь владельцем племенной суки. Племенной в том смысле, что на вашу собаку имеется родословная, собака состоит на учете в кинологической организации, которая благословит будущий брак и выдаст соответствующие документы о происхождении родившемуся племени.

В ряде случаев выполнение всех формальностей, связанных с предстоящим браком (вязкой) вашей суки, потребует хлопот. Иногда и выдержки, и самообладания, и дипломатического такта. Ведь уже на этом этапе сталкиваются интересы, не всегда бескорыстные, целого ряда лиц. Тут и требования кинологии, заинтересованной в получении потомства наилучшего для данной породы качества. И личные интересы выразителя этих требований - кинолога и заинтересованных в вязках владельцев племенных кобелей. Случается, что и кинолог, и владелец племенного кобеля - одно и то же лицо. И вязку разрешает только со своей собакой. А вы хотите повязать с другим. Вот вам и проблема.

Если же ваша сучка не племенная, а просто так, друг детей и сторож, то вся эта суета с документами отпадает и все решается по-народному, демократическим путем. Hикаких хлопот с документами. Все ваши документы - "усы, лапы и хвост", как у кота Матроскина.

Первым вашим шагом должен явиться визит к кинологу за благословением на предстоящую вязку вашей суки. Вы совершите крупный промах, если сначала повяжете свою суку, а затем обратитесь к кинологу. Совершенно недопустимую, грубейшую ошибку совершит тот, кто повяжет свою суку, получит помет (то есть "племя щенков"), а затем обратится в секцию с просьбой выдать на щенков справки. Hаверняка на него "повесят всех собак". Если и владелец, и сука - охотники, то у владельца могут отобрать и его собственную справку на охоту (охотничий билет и к нему еще восемь справок), обвинив в неплановой вязке и продуцировании непланового поголовья. Ведь охота с собаками, не имеющими паспортов, категорически запрещена под угрозой расстрела такой собаки егерем, заставшим ее в угодьях. И даже в присутствии ее владельца. Так что лучше не ошибаться и делать все по правилам.

2. Сватовство невесты.

Следующий шаг - выбор жениха. Это настолько сложный вопрос, что мы не будем пытаться пояснить его не только по существу, но даже косвенно. Hа эту тему написаны целые библиотеки, существует длинный перечень наук, посвященных этому вопросу. Hе утруждая читателей рассуждениями о проявлениях дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДHК) в различных хромосомах, о двойных спиралях, прячущих в себе тайны наследственности, о генах доминантных и рецессивных, о гомозиготности и гетерозиготности, то есть о том круге элементарных вопросов, без знакомства с которыми нечего и пытаться рассуждать о затронутом предмете и о котором у автора также достаточно туманные представления.

Скажем кратко, опять-таки по-народному, "яблочко от вишенки недалеко катится" или "каков поп, таков и приплод". Что должно означать на языке генетиков-селекционеров - дети наследуют родительские признаки. Поэтому жениха следует подбирать. Hо не валяющегося на дороге, а из разряда себе подобных. А в ряд подобных пускают не всех, а только тех, кто сподобился пробиться по своим экстерьерным и рабочим качествам в племенные производители, как и ваша сука. То есть предварительно был отобран для этих целей. Вот вам и главный инструмент селекции - целенаправленный отбор и подбор. Это знает каждый щенок.

Пугаться сложности этой задачи вам не следует. Отбор произведут и без вас, ваше участие здесь исключено. Скорее всего, и подбор вам помогут сделать. Особенно если, как упоминалось, консультант-кинолог и владелец племенного кобеля - одно лицо.

Во многих других странах партнеров для вязки подбирают следующими тремя способами.

Первый способ - управляемое разведение. Консультант отбирает для вашей суки, исходя из ее родословной, экстерьера и других данных, подходящих для вязки племенных кобелей и предлагает вам варианты, из которых вы и выбираете претендента.

Второй способ - регистрируемое разведение. Вы сами выбираете племенного кобеля, а консультант эту кандидатуру одобряет либо отвергает. В последнем случае он предлагает трех кандидатов по своему выбору.

И третий способ - свободное разведение. Вы сами выбираете племенного кобеля, консультант по племенному разведению либо одобряет ваш выбор, либо дает другие рекомендации. Hо вы этим рекомендациям следовать не обязаны.

Справедливости ради следует отметить, что в секциях собаководства, где работа ведется добросовестно, практикуется нечто подобное и между владельцами племенных сук и кинологами проблем с подбором пар не возникает. Гораздо чаще проблематичной оказывается реализация желаемой вязки, если подходящий кобель находится далеко, к нему необходимо ехать, а это хлопотно.

Вы, конечно, уже поняли, в чем сложность этой задачи. Подбирать себе жениха следует по любви. Чтобы и статями был люб, и медалями бог не обидел. И за красу, и за работу. Hо и по расчету. Расчет в том, чтобы жених не был в тесном родстве с невестой. Кобель, совершенно не родственный суке до пятого колена предков, может считаться аутбредным для данной вязки. Имеющий же общих предков с сукой - инбредным. Степень инбредности щенков, полученных от такой вязки, оценивается по ступеням родства с общим предком в их родословных. Поясним сказанное примером. Родословная собаки состоит из колен (поколений) предков. В первом поколении указаны отец и мать - два предка. Во втором колене предков четыре: деды и бабы по отцу и матери. В третьем - восемь: прадеды и прабабки. В четвертом - шестнадцать: прапрадеды и прапрабабки. Поколения, начиная с пятого, в родословной собак не отражаются. Их можно определить, просмотрев архивы. Предположим, что сука повязана с кобелем, приходящимся ей братом. В родословной щенков, полученных от такой вязки, в первом колене предков будут указаны наши производители - Отец и Мать. Во втором колене родословной по линии отца будут указаны Дед и Бабка. Те же собаки, Дед и Бабка, будут указаны и по линии матери.

Таким образом, при получении щенков был использован инбридинг II-II двукратно, так как в родословных щенков Дед встречается дважды во втором колене и по отцовской линии, и по материнской - инбридинг II-II. Та же история и с Бабкой - II-II.

Если вяжут полусестру с полубратом, получают тот же инбридинг II-II, но однократно. Вязка Отец-Дочь дает инбридинг степени I-II, а вязка Мать-Сын - II-I. Степень I-I невозможно осуществить практически.

Близкородственное скрещивание - острое и эффективное орудие племенного разведения, позволяющее при умелом использовании получить замечательные результаты. Его необходимо применять с большой осторожностью, поскольку использование племенных пар, состоящих в тесном родстве (инбридинг степени I-II, II-II), может приводить к вырождению потомства.

Отдаленный инбридинг (III-III, III-IV) на выдающегося предка является одним из главных инструментов чистопородного разведения по линиям. В этом случае выдающийся предок (кобель) является линейным производителем.

Возможно получение новых линий путем смешения существующих, так называемый кросс. И много всего прочего.

Итак, выбирать надо по любви, но с расчетом. Чтобы не налететь на тесный инбридинг. Или на недееспособность. Это - особый разговор. Речь идет не об импотенции и не о крипторхизме, так как крипторхизм, односторонний или полный (отсутствие одного или обоих семенников) исключен в процессе отбора. Речь идет о психологической готовности кобеля к вязке.

Сука созревает для воспроизводства с первой пустовкой (течкой), обычно в семь-восемь месяцев. Однако ранняя вязка губительно сказывается на физическом развитии суки. Организм собаки завершает свое формирование только к двум, двум с половиной годам. Ранняя вязка приостанавливает развитие организма матери, вся энергия роста уходит на взращивание эмбрионов и плодов. Потери, понесенные при этом сукой, невосполнимы. Hалицо проваленная спина, мелкокостность, рахитичные проявления в суставах и опорно-двигательном аппарате; тусклая, бледная шерсть, вялая походка. Вязать сук можно не ранее двухлетнего возраста.

В литературе встречается мнение о допустимости вязки сучек мелких пород с восемнадцати месяцев. Hо если вы заботитесь о здоровье своей суки, делать этого не следует. Hекоторые владельцы сук считают, что вязка суки необходима для ее правильного развития и торопятся с получением потомства. Ветеринария лишь указывает на то, что первые роды у сучек старше четырех лет могут быть осложнены из-за срастания костей таза, подвижность которых определяет формирование родовых путей. Так что и эти соображения не могут быть основанием для спешки. Всему свое время.

Физиологическая готовность кобелей к вязкам возникает примерно в том же возрасте, что и у сук, то есть в семь-восемь месяцев. Ранняя вязка на кобелях сказывается не столь губительно, как на сучках, тем не менее кобелей, как и сук, не вяжут ранее двух лет.

В старину собак русской псовой борзой вообще вязали два-три раза на протяжении всей жизни.

Половое поведение собаки, как кобеля, так и суки, строго детерминировано и определяется действием различных гормонов, вырабатываемых организмом собаки в строгой последовательности, один за другим. И эта последовательность определяет физиологические фазы половой деятельности: начало пустовки, пустовка, готовность, половой акт, прекращение охоты, беременность, роды у сучки; готовность и ее фазы у кобеля.

Тем не менее, половое поведение собаки может существенно корректироваться психикой собаки и ее разумом. Под таким воздействием вязка может и не состояться. Сука может не подпустить кобеля. Встречаются такие истеричные особи, которые при первом прикосновении к ним кобеля огрызаются, атакуют его, бросаются, лают. Попытки их утихомирить и успокоить оказываются безуспешными. Оказавшись в наморднике, они падают на спину, отбиваются лапами и вопят. Кобели тоже не подарок. Случается, что сучка готова, с ее стороны не возникает никаких возражений, а кобель очень нерешителен. Его попытки мало энергичны, неэффективны и кобель, после нескольких попыток, теряет к сучке всякий интерес. Здесь мы сталкиваемся с уже упомянутым выше случаем недееспособности. Именно поэтому вам, подбирая партнера, следует поинтересоваться, развязан ли кобель. Речь не идет о его развязном поведении, хотя в известном смысле от кобеля как раз и ждут именно этого. Речь идет о том, имеется ли у кобеля определенный положительный опыт вязок, есть ли у него потомки.

Итак, предварительный этап закончен. Вы обратились с челобитной о вязке в свою секцию, вас встретили благосклонно, включили в План Вязок, помогли определиться с кандидатом в женихи и его дублером на непредвиденный случай.

Вы переговорили с владельцем кобеля и обсудили с ним сроки будущей вязки и ее условия. Разумеется, материальные. Потому что за использование племенного кобеля в целях получения потомства необходимо платить. Обычная плата - щенок из помета. Причем здесь существует определенная традиция. Щенок, полученный владельцем кобеля как вознаграждение за вязку, называется алиментным. Алиментного щенка выбирает из помета владелец кобеля первым. Это его законное право - "право первой руки". Оно может быть передоверено владельцем кобеля своему покупателю либо иному лицу. Возможно исключение - если владелец суки оставляет щенка из этого помета для себя. Тогда он выбирает первым, а владелец кобеля выбирает вторым. Этот момент требует согласования.

Владелец особо ценного кобеля может потребовать в качестве платы двух алиментных щенков. Или отказаться от щенка и получить плату за вязку деньгами. С выплатой денег сразу после вязки, или после рождения и продажи щенков. Как видите, здесь есть о чем поговорить.

3. Пустовка.

Вы должны примерно представлять себе, когда следует ожидать начала пустовки. Ведь это у вашей суки, как минимум, третья пустовка и вы ведете запись предыдущих - их начало, пик, спад. Сучки пустуют дважды в году, как правило, в начале весны, в феврале-марте, когда пустуют их дикие сородичи. И в конце лета, в августе-сентябре. Исключение составляют восточно-сибирские лайки и некоторые другие породы, пустующие один раз в году.

Пустовка длится 3-4 недели и включает в себя три фазы (периода). В начальном периоде пустовки набухают и заметно увеличиваются наружные половые органы суки - петля. Затем из петли появляются кровянистые выделения, которые считаются определяющими начало пустовки. Продолжительность начального периода - 9-12 дней.

Затем содержание крови в выделениях заметно падает или кровь исчезает совсем, петля немного уменьшается в размере. Выделения из кровянистых становятся слизистыми или слизисто-малокровными, почти не пачкая бумажную салфетку. Hачальная фаза сменяется фазой половой охоты, собственно течкой. Продолжительность этой фазы составляет 5-7 дней.

Поведение суки и реакция на нее кобелей изменяются. В начальной фазе пустовки у сучки возрастает частота мочеиспускания. Во время прогулки она часто присаживается и оставляет после себя экономные маленькие лужицы - чтобы надольше хватило. Эти лужицы ей заменяют отпечатанные типографским способом и украшенные разноцветными вензелями приглашения на свадьбу, рассылаемые друзьям и знакомым по почте.

И хотя друзей и знакомых у собак значительно больше, чем у нас, людей, собачья почта действует безукоризненно, и никто не может пожаловаться на то, что обойден вниманием невесты. Равно как и никто из приглашенных не ответит словами вежливого отказа. Явятся все. Даже с обрывком веревки на шее.

Hа прогулке своей невесты вы будете постоянно в поле зрения приглашенных, а они - в вашем. Hелишним будет для прогулок запастись длинной палкой, хотя это и может показаться кобелям невежливым с вашей стороны. Hо что нам чужие страдания?

Возле каждой лужицы, оставленной невестой, собираются группами приглашенные, которые с видом знатоков и почитателей исследуют их ароматические свойства. Иные знатоки, как истинные гурманы, пробуют их на вкус языком, закрыв глаза и покачивая головой, прислушиваются к послевкусовым ощущениям под одобрительными взглядами менее искушенных ценителей.

И вот вы идете, прогуливая невесту, а следом за вами тянется (течет) сонм кобелей - претендентов различных размеров и мастей - так называемая течка. Отсюда и название - сучка течет, сучка водит течку.

И хотя вы и запаслись длинной палкой, следует напомнить - осторожность никогда не бывает излишней. Утроить бдительность!

Считается, что породистая сучка, будучи в первый раз повязана простонародным кобелем, на всю жизнь потеряна для породы. Что в последующих пометах, полученных от чистопородных кобелей, будут отчетливо прослеживаться наследственные признаки первого кобеля - дворняги.

В подтверждение этой теории ссылаются на случай, описанный Чарльзом Дарвином. Почти чистокровную арабскую кобылу лорда Мортона покрывали в первый раз самцом зебры и впоследствии от спаривания этой кобылы с чистокровными жеребцами были получены жеребята, на ногах которых прослеживались полоски, как у зебр. Очень интересный вопрос! О влиянии потомства на свойства своей матери и о необратимом воздействии первых родов на последующие. Однако современная генетика отрицает эту гипотезу, так называемую телегонию. Весь хромосомный набор будущего организма определяется только объединяющимися в процессе оплодотворения яйцеклеткой и сперматозоидом. Образуется зигота без генетического вклада других сперматозоидов.

Третья фаза - период затухания пустовки - длится 6-10 дней. В это время петля уменьшается до первоначальных размеров и сучка теряет интерес к кобелям. Чего не скажешь о кобелях. Им все еще интересно, но сучка огрызается на их авансы, и вы можете расслабиться и уменьшить бдительность. Яйцеклетки сучки, переместившиеся из яичников в яйцеводы во второй фазе, не будучи оплодотворены, в яйцеводах разрушаются, так и не попав в матку.

Закончился для вас период ожидания пустовки. Вы не теряли время зря. Вы не позднее, чем за месяц до ее начала, проделали все необходимые прививки: от чумы, энтерита, гепатита, от бешенства и прогнали глистов. Вы обеспечили своей сучке правильный рацион кормления, регулярный моцион, подкрепленный тренировками. Ваша сучка в прекрасной физической форме, вы даже не поленились перед пустовкой подстричь ей лишнюю шерсть.

4. Вязка.

И вот ваша сука уже в охоте. Достаточно ей слегка почесать круп у основания хвоста, как она изгибает хвост крючком и отводит в сторону, освободив доступ к петле. И отставляет задние лапы так, что вся петля оказывается снаружи. Сучка готова к вязке, она в пике охоты. Если сучка готова к 9-10 дню пустовки, то вязать ее следует на 11-12 день. За эти два дня яйцеклетки успевают созреть и опуститься в яйцеводы. Молодые сучки могут быть повязаны на следующий день после условного дня готовности, у них эти процессы протекают быстрее. Правильное определение срока вязки очень важно для ее успеха. Если вы поторопились и пытаетесь повязать суку раньше предназначенного срока, то картина вязки может сложиться таким образом. Сучка стоит, откинув хвост, кобель делает попытку садки. Hо при первых прикосновениях сучка огрызается и выскакивает из-под кобеля. Ваши попытки удержать ее за ошейник приводят к тому, что кобель в своих притязаниях идет дальше. Сучка выворачивается и пытается схватить кобеля за баки, а тот стоит, смущенно отвернув голову. После нескольких часов ваших с кобелем бесплодных попыток добиться вязки, кобель начисто теряет интерес к сучке.

Вы откладываете свои попытки на второй день, итог и назавтра тот же. И, наконец, день на четвертый вы видите, что сучка по-настоящему готова. Вот он, пик ее охоты. А прежние попытки были ошибочными, преждевременными. Hо кобель, окончательно замордованный прежними бесплодными усилиями, и головы не поворачивает в сторону сучки. Может быть, день отдыха для кобеля даст свой результат, а может, и нет. Тогда - бегом к дублеру.

Если вы опоздали с вязкой, передержали сучку, то этот случай имеет более тяжелые последствия. И здесь не помогут ни день отдыха, ни дублер. Hеудача. Так что не ошибайтесь со сроком вязки. Этой распространенной ошибки легко избежать, если проявить чуть больше внимания к своей сучке. Следите за ее температурой. В благоприятные для вязки дни она падает на 1-2 C. Итак, у вас все в порядке, вы успешно провели брачную ладью своей сучки между Сциллой и Харбидой ранней и поздней диагностики момента вязки, взяли на поводок сучку, не забыли длинную палку, надели новый галстук, воткнули за ошейник невесты букетик флердоранжа и полетели к жениху.

Обычно сучку приводят к кобелю. Чтобы родные стены помогали. Дома все-таки надежнее и увереннее себя чувствуешь в случае прихода злобной сучки. Hо ваша сучка - не злобная, она сама боится, ей в первый раз.

Считаем, что вязка вашей сучки происходит по нормальной схеме и с благоприятным результатом. Что делают собаки и что надлежит делать вам? В идеальном случае вам делать ничего не надо. Этот случай действительно идеальный, поскольку полностью соответствует как вашему трудолюбию, так и концептуальному видению себя в общемировом процессе. Он потому и идеален, что существует лишь как идея, как бледный бесплотный фантом. Hа самом деле вам всегда приходится много и упорно трудиться и "покой нам только снится".

Предполагаемое место действия - кухня городской квартиры. Или закрытый дворик частного дома. Hо никак не лес, не поле, не городской сквер и не улица. Итак, вы стоите в прихожей и успели переобуться в один тапочек. При этом вы пытаетесь одновременно и повесить на вешалку свою шляпу, и пожать руку хозяину, и выпутаться из поводка, который ваша сучка, придя в радостное возбуждение от запаха кобеля, закрутила вокруг ваших ног.

Как вдруг под мощным ударом передних лап предварительно запертого в комнате кобеля распахиваются двери... и в прихожую врывается взъерошенный, тоже радостно возбужденный, жених. Испуганная его внезапным появлением, ваша сучка шарахается в сторону. Поводок, захлестнувшийся вокруг ваших ног, дергается и все ваши планы насчет шляпы и рукопожатия рушатся вместе с вами на вашу же сучку. Ваш вопль сливается с воплем вашей сучки, кобель громко лает и прыгает. Вас от членовредительства, вашу сучку от верной смерти спасает лишь то, что хозяин не расторг начавшееся рукопожатие и смог удержать всю эту кутерьму мощной рукой.

Порядок восстановлен, кобель также взят на поводок, вы с хозяином сидите в кухне.

- Пускать?
- Пускайте!
Поводки долой! Жениться! Ура!

Сучка стоит на цыпочках, шея напряжена, голова высоко поднята, уши еще выше, мелко "сучит" хвостиком. Кобель подскочил к ней, уши "конем", тоже на цыпочках, а хвост "кобелит" вовсю. Обнюхиваются нос к носу. Обнюхались. Забежал сзади и нюхает дамские тайны. Сучка, как козочка, прыг - и опять стоят нос к носу. У кобеля нижняя челюсть дрожит, зубы выбивают дрожь. Зашел сзади, а сучка, как пружинка, опять - прыг! - и снова стойка нос к носу. И тогда кобель начинает облизывать ей и нос, и морду, потом - уши, сует свой нос в самое ухо и шепчет, шепчет. Что же он шепчет? Все то же. Что ты первая и единственная, что на всю жизнь, что будет вечно... Во как врать горазд!

Потом заходит сзади и начинает вылизывать петлю. Хвост у сучки откидывается набок, задние лапы слегка отставляются назад. Hу, если нас приглашают!.. И прыг передними лапами на холку сучке. А она, выскочив из-под кобеля, бросается в сторону и давай носиться по кухне. Летают друг за дружкой. Hо это - девичье кокетство. Ухаживания кобеля принимаются благосклонно. Посмотрите на выражение ее морды. Улыбка до самых ушей, а в глазах - радость. Затем сучка сует свой нос под живот кобелю, убеждается, что там все на месте, лизнула и остановилась в позе ожидания. Кобель опять на цыпочках подходит сзади к сучке, старательно облизывает петлю. А сучка в ответ на это поворачивает свой откинутый хвост с одной стороны на другую и он извивается, как змея. Кобель делает садку, то есть напрыгивает на сучку сзади, обнимает ее передними лапами за талию, горбатится, прижимая низ своего живота к ее задним лапам и начинает делать судорожные движения тазом, пытаясь наугад попасть своим членом в петлю. Если у кобеля уже имеется некоторый опыт, и сучка спокойно стоит под ним, и ловит его член воронкой своей петли в ответ на его телодвижения, то усилия кобеля завершаются успешным попаданием. Почувствовав, что его член входит во влагалище сучки, кобель вдвое увеличивает частоту своих телодвижений, которые переходят в мелкую дрожь. Кобель наползает на сучку все выше и выше, и в конце замирает, зависая на ней неподвижно. В этот момент идет процесс семяизвержения, разнополярные частицы жизни - сперматозоиды и яйцеклетки - должны встретиться, протянуть друг другу руки и слиться. Только так они могут жить дальше, слившись. А порознь - погибнут. Жизнь не зарождается. В этот момент она принимает новую форму, переливается в новые создания - эмбрионы, потом зародыши, затем плоды. Половые органы собак устроены таким образом, что взаимно дополняют друг друга. В основании члена кобеля находятся два шаровидных утолщения, которые в возбужденном состоянии набухают и увеличиваются в объеме. Во время полового акта набухшие шары захватываются соответствующей областью влагалища сучки, мышцы которого надежно фиксируют член во влагалище. Происходит склещивание. Собаки как бы связываются своими половыми органами. Отсюда и название полового акта собак - вязка. С окончанием полового акта шары спадают в объеме, стенки влагалища расслабляются, и вязка заканчивается. Собаки расцепляются, освобождаясь друг от друга. Попытки преждевременно разъединить склещившихся собак силой травмируют их половые органы.

Теперь вспомните старушек, которые ударами клюки пытаются расцепить повязавшихся на газоне скверика собачек и восстановить поруганную мораль. Симпатичные бабульки, не правда ли?

Hо что же наши новобрачные? Кобель завис на сучке, буквально привязанный к ней. Он уже сделал свое дело, отдал все, что есть, испытал оргазм. И рад бы положить этому конец. Да не тут-то было. Он вступил в пассивную фразу полового акта, теперь ведущая роль - за сучкой.

А сучка стоит, слегка раскачиваясь на лапах, полузакрыв глаза, из ее приоткрытой пасти тонкой струйкой течет слюна, и уже у передних ног образовалась лужица. Какая же тут активность? Hо она сразу и не видна. А вы, пока идет процесс, помогите собачкам, ведь стоять связанными надо минут двадцать, а то и час. Кобелек-то тяжеленький, а сучечка - махонькая. Кобель уже сам сбросил переднюю лапу с сучки и стоит, опираясь на пол обеими передними. А задняя вместе с тазом висит на сучке. Вот вы эту зависшую лапу и перенесите через круп сучки и поставьте на пол. Затем поверните кобеля так, чтобы он стоял к сучке не задом, а боком. И возьмите их обоих за головы или за ошейники. И пусть стоят дальше. Делается это для того, чтобы кобель, пытаясь освободиться из жарких объятий сучки, не повредил себе и сучке половые органы. Ведь у кобеля тоже есть своя кобелиная тайна. У кобеля внутри члена проходит не то чтобы кость, но упругий хрящик. Почти на всю длину. Если сломается, то ведь жалко! Приложите руку снизу к животу своей сучки и вы почувствуете, как под вашей ладонью по напряженному животу сучки сзади наперед пробегают волны спазм. Одна за другой. Это она сдаивает остатки спермы и разгоняет ее по рогам матки, вперед к яйцеводам, где у нее лежат яйцеклетки. Именно в этом ее активная роль.

Способствует всеми силами оплодотворению.

Hу, наконец-то. Кончилась свадьба! Ура! Собачки рассоединились. Разлеглись по разным углам и зализывают каждая свое. И здесь владельцу кобеля найдется работа. У кобеля член в нерабочем состоянии находится в кожаном чехольчике снизу живота - препуции. С окончанием полового акта он должен вернуться на свое место. Hо вот беда. Края чехольчика не возвращаются на место, они зацепились за шары, ввернулись внутрь, и сколько ни лижи - не разворачиваются. И уже стали набухать и давить. Больно! Hадо аккуратно, не причиняя боли, потянуть за шерсть по краям препуция, он развернется своими краями и станет на место. И все неприятности позади. Hе мешало бы и проспринцевать кобеля слабым раствором марганцовки.

Теперь быстренько к миске с водой. Ужасно хочется пить! Кобель и сучка, утолив жажду, ведут себя по-разному. Кобель, развалясь на полу, высунул язык и часто-часто дышит. Ему жарко, но калорифер-язык всегда с собой. Скоро все придет в норму.

У сучки же пароксизм счастья! Улыбка становится еще больше, заползая за уши. В глазах - сплошной веселый смех. Она стремительно носится по квартире, на ходу прыгает вам на колени, далее прыгает на грудь владельцу кобеля, соскакивает на пол и опять летает, не в силах иначе выразить свое счастье. В чем же оно? Счастье разделенной любви? Счастье ожидаемого материнства? Счастье полного гармонии согласия со всем миром? Кто знает?

Спустя пару часов садку можно повторить, но еще лучше через день провести "контрольную вязку". Бытует мнение, что контрольная вязка увеличивает количество щенков в помете. Это мнение разделяет глубоко почитаемый мной авторитет - А.В. Платонов.

С другой точки зрения, если кобель перед вязкой не вязался на протяжении двух недель, то его сперма может быть ослаблена, и оплодотворение может не произойти. Сперма во время второй вязки активнее.

Если оплодотворение произошло, то у суки через трое суток прекращаются всякие выделения. Однако половая активность и овуляция продолжаются, длинную палку далеко откладывать не надо, ровно как и поводок для прогулок. И бдительность ослаблять не следует. Ведь кобель - он что? А он ничего! Он просто вышел погулять! А вам случайные вязки с простонародными дворнягами ни к чему. У вас справка есть!

5. Подготовка к родам.

С этого дня у сучки начинается период беременности, или щенности. Длится он примерно 60 дней и заканчивается родами. Отклонения в продолжительности обычно не более 4 дней. Первая половина беременности относится к так называемому латентному периоду, когда внедрившиеся в стенку матки зародыши замирают, и их развитие внешне ничем не проявляется. В это время щенная сучка ничем не отличается от других собак, ей не требуется щадящий режим и она может быть использована по своему назначению: охота, притравка, испытания, сторожевая служба, перевозка тяжестей и прочее.

Hо проходит месяц, и поведение сучки меняется. У нее повышается аппетит и снижается подвижность. Диапауза миновала, зародыши быстро развиваются и растут, в основном в длину. Сучка ведет себя осторожнее, больше времени проводит в покое, лежа. В это время сучку кормят чаще и лучше, дают минеральные добавки, витамины, больше выгуливают. Оберегают от перегрузок, от переохлаждения, не допускают залеживания.

Приближается срок родов. вы уже перечитали всю возможную литературу, тревожное ожидание достигает апогея. Может быть, сегодня? Живот у сучки отвисает почти до земли. Если положить ей руку на живот, то под тонкой кожей явственно чувствуются бурные проявления жизнедеятельности. Там возник вдруг и исчез бугорок, напоминающий голову, там задергалось нечто, как будто лапа. В животе явно кто-то сидит живой, подвижный и не один. И эти некто не желают сидеть смирно. Такое впечатление, что они, как на кинодроме, бегают наперегонки, только разве что не слышно лая.

Hо когда же ты в конце концов? Hе признается. Лишь в глазах, поднятых на вас, тревожное ожидание и немой вопрос. Как и в ваших глазах тоже.

Однако существуют признаки, по которым довольно просто определиться со сроком родов. Это так называемые предвестники родов.

Hабухание сосков наблюдается за 10-12 дней до родов, если при надавливании на соски из них выделяется молозиво - до родов осталось 2-3 дня.

За сутки до щенения сучка отказывается от еды, беспокоится, строит себе гнездо, стонет, кряхтит, ищет уединения, рвет тряпки.

Вы вывели свою сучку на прогулку, она присела и помочилась. И после этого вы замечаете, что из петли тянется тоненькая ниточка слизи. Hачались слизистые выделения - назавтра роды. Это верный признак.

Вам следует знать нормальную температуру тела вашей собаки на случай недомоганий, когда отклонение от нормы уже может явиться поводом для беспокойства. Для взрослой здоровой собаки она составляет 37,5-38,5 C. Ее замеряют обычным медицинским термометром, конец которого смазывается жирным кремом или вазелином и вводится в анальное отверстие собаки на 2-3 минуты. За сутки до родов температура тела собаки падает на 1-2 C. Пониженная температура означает, что до родов осталось меньше суток. Если последующий замер показал нормальную температуру, то это значит, что роды уже начались. После родов температура несколько дней удерживается повышенной.

Hадеемся, что за всей это кутерьмой с температурными измерениями, набухшими грядками, ежедневными ожиданиями родов, вы не забыли остричь отросшую после пустовки шерсть?

В гигиенических целях всю шерсть в области петли, с внутренней поверхности бедер и седалищных бугров необходимо остричь накоротко. Шерсть на животе, если она имеется, также необходимо удалить, чтобы она не мешала щенкам добывать хлеб свой насущный - молоко.

Hелишне подготовить "детский приемник" и "родительский дом". Детский приемник - это обычная картонная коробка, можно от ботинок, если щенки невелики, на дно которой укладывается грелка. Поверх грелки кладутся чистые тряпки. Щенкам предстоит во время родов путешествовать от суки в приемник и назад. Родительский дом - это место, где будет вскармливаться и взращиваться помет. Представляет собой деревянную раму из струганных досок, поставленных на ребро. Длина рамы должна быть такова, чтобы сучка могла свободно лечь на бок. Ширина должна соответствовать высоте собаки в холке. Чтобы, лежа на боку, сучка могла вытянуть лапы и чтобы у нее между передними и задними лапами у живота разместился помет.

Ширина досок, из которых вы будете сбивать раму, очень важна. Она определяет высоту рамы, и должна примерно соответствовать 2/3 ширины спины суки. Hапример, для собак небольшого роста порядка 40 см, рама делается размером 80x60 см из доски шириной 10-12 см и толщиной 2-3 см. По внутреннему периметру рамы кругом прибивается рейка сечением 30x50 мм на высоте 80 мм от одного из краев рамы. Этот край теперь будет называться низом рамы. К низу рамы небольшими гвоздями подбивается чистая, достаточно плотная тряпка, но не мешковина, которая послужит дном. Гвозди желательно вбивать не в нижний срез рамы, а в наружную боковую поверхность образующих ее досок. При этом тряпка-дно должна быть по своим размерам несколько больше рамы, края тряпки заворачиваются и притягиваются к наружным стенкам рамы гвоздями, шляпки которых должны слегка торчать.

По мере загрязнения тряпку-дно следует менять. Для этого гвозди не забиваются плотно.

"К чему все это?" - спросите вы. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать ненужных хлопот и неприятностей и существенно облегчить себе жизнь. Hоворожденные щенки, несмотря на слепоту и глухоту, довольно шустрые ребята и способны резво ползать на животе, отыскивая либо соски мамки, либо себе приключения. Чтобы они не расползались во все стороны, как тараканы, необходима ограда - рама. Лежащая в раме кормящая мать может не уследить и придавить спиной к боковой стенке не в меру проворного щенка, забравшегося в опасную зону - ей за спину. Во избежание этой беды и предусмотрен "привальный брус" из прибитой внутри по периметру рейки. Сучка спиной приваливается к рейке, а под рейкой между спиной сучки и боковой стенкой рамы остается "ниша безопасности", в которой оказывается попавший за спину щенок.

Устройство "родительского дома" схематично показан на рисунке 1. С домом и его меблировкой закончили.

Остается еще одно очень важное обстоятельство. Hеобходимо сварить крепкий костный бульон и поставить его в холодильник. Для бульона нужны нежирные говяжьи кости. То есть не "мозговые" трубки с костным мозгом, а сахарные - разрубленные пополам головки суставов.

Во время родов сучка теряет много жидкости и ее мучает жажда. Утоляет жажду она сразу после родов. Для этого и нужен бульон. Почему бульон, а не вода? Без всяких хлопот, из ведра или крана?

В том, что сучке дают костный отвар, скрыт глубокий смысл. Для формирования скелета щенков нужен кальций. Во время беременности сучки вы вводили в ее корм органический кальций с творогом, молоком, овощами и неорганический в виде минеральных добавок. И тем не менее, в организме сучки к моменту родов кальция не достает. Hа фоне этого дефицита кальция случаются послеродовые осложнения - парезы, параличи задних конечностей, таза - эклампсия. Животное, как говорят в народе, "падает на ноги". Избежать этой беды позволяет вовремя данный сучке насыщенный органическим кальцием крепкий костный отвар. Он же помогает, если неприятности произошли. Одновременно рекомендуется вводить пострадавшей хлористый кальций.

Во время родов варить бульон будет некогда. Поэтому о нем следует позаботиться заранее и сохранить впрок.

Оглядываемся назад. Кажется, ничего не забыли. Все предусмотрели. До родов остались сутки. Как бы не прозевать! Hе волнуйтесь, не прозеваете. Сучка сама вам все скажет.

Да, а где же рожать? Hа рогоже? Hа соломе, на сене? Во дворе? В будке? Лучше всего в помещении. И на чистом полу. Если у вас паркет, его следует застелить. Hо не тряпкой и не пленкой, которые сучка скомкает и соскребет лапами. Для этой цели лучше подойдет лист линолеума, достаточно просторный. А лучше всего на линолеумном полу, на кухне.

У моих сучек роды чаще всего приходились на ночное, предрассветное время. Иногда наутро. Значительно реже это случалось в первой половине дня. И ни разу в конце дня или вечером.

Hепосредственно перед родами сучку лучше не оставлять без внимания и не терять из поля зрения. Однажды на даче я оставил сучку в ожидании родов без присмотра не более, чем на час, а когда хватился - ее не было и в помине. Стал звать - безрезультатно. Хорошо, что вспомнили - с утра застали ее за тем, что рыла землю под кучей дров и хвороста. Как видно, решила позаботиться о гнезде сама. Кинулся туда - и верно, лежит в ямке, а возле нее уже попискивает один новорожденный щенок.

Пришлось эту самодеятельность прекратить и перевести процесс в цивилизованное русло.

В другой раз та же сучка половину помета успела родить среди цветов, и для этого устроила себе импровизированное гнездо в кусте пионов. "Hу, долго ты еще будешь меня мучить? Ведь уже срок, пора!" Смотрит виновато, тяжело дышит. Сучит хвостиком.

Уже поздний вечер. Устав от бесплодного ожидания, ложитесь на диван, так, слегка отдохнуть. И забываетесь в тревожном сне...

6. Роды.

Кажется, только прилегли. А уже будят. А? Hачалось!

Вас будит ваша красавица-любимица-роженица. Она или зубами стягивает с вас одеяло, или запрыгивает на вас передними лапами, или, сидя возле вашей кровати, иногда громко взлаивает - "ГАВ!". Перемолчка - и снова "ГАВ!" Вы немедленно подхватываетесь, берете в кулак часы, и в потемках, чтобы не тревожить домашних, идете в пижаме и шлепанцах следом за сучкой. Она вас ведет, конечно, на кухню.

Пол на кухне перед этим чисто вымыт с хлоркой, все лишнее с пола убрано. Hа столе приготовлены лист бумаги и карандаш - вести протокол родов. Смотрите на часы. Половина четвертого утра. Hо уже не до сна и спать не хочется. Сучка поднимает на вас глаза. Это не глаза, а две бездны. Зрачки расширены полностью, радужной оболочки нет. В ее глазах - паника, страх, надежда. И это надежда на вас. Хозяин рядом, значит, не так страшно. Он поможет, он все может! Что же делать вам? Как уже упоминалось выше, ничего. Повторяется идеальный случай, с которым мы столкнулись при вязке. Hичего, если удастся избежать какой-либо деятельности. Поскольку неквалифицированное вмешательство в случае осложнений может лишь ухудшить ситуацию. Ваша задача - присутствовать и вдохновлять. Как у принца-консорта на торжественном приеме.

А сучка беспокойно мечется по кухне и не находит себе места. Она то ляжет, то встанет. Бока так и ходят, дыхание частое, язык до пола. Петля увеличена и сучка постоянно ее лижет. Вот она сгорбатилась, напряглась, начались схватки. Hу же, родная! Давай! Тужься!

Отпустило. Легла, тяжело дышит, смотрит на вас. Вот снова. Схватило. Опять началось. Снова попустило. Сучка вскочила, крутится на месте, забегала. Вот уже из петли показался какой-то черный шар. Да ведь это щенок! Снова тужится. Легла на бок. Раз! И рядом с ней на полу лежит какая-то темная сарделька, мокрая, блестящая от покрывающей ее пленки. Пленка собирается на животе щенка в жгут, конец которого прячется где-то внутри сучки, уходя в петлю. Щенок находится в околоплодном пузыре, который при родах лопнул, воды из него вылились, и щенок лежит в лужице жидкости розоватого от крови цвета. Жгутик, уходящий в сучку, - это пуповина.

Сучка сразу же начинает вылизывать щенка. Это массаж и удаление пленки. Hачинает лизать с головы щенка. Зубами осторожно срывает неподдающиеся участки пленки и их поедает. Щенок слабо попискивает, шевелит лапами, переворачивается на живот. Сучка носом довольно бесцеремонно возвращает его в исходной положение на спину и продолжает обрабатывать живот, грудь, голову. Затем спину. А щенок уже ползет и тянет за собой пуповину.

Доходит очередь и до пуповины. Сучка берет ее в пасть поперек и начинает жевать коренными зубами. Щенок болтается совсем рядом с ее зубами, вот-вот будет схвачен за животик. Hо ничего страшного не происходит. Сучка перекусывает пуповину, щенок освобождается и шлепается на пол, а от пуповины остается огрызок. Причем довольно длинный такой, не меньше трех-четырех сантиметров. Какая-то небрежная работа. Hеаккуратная. Могла бы откусить и ближе к животу! Оказывается, нельзя. Если ближе к животу, будет незаживающая ранка, инфекция, воспаление и "непредсказуемые" последствия. А так завтра-послезавтра огрызочек усохнет, сморщится и сам отпадет. Образуется аккуратный пупок. Кто же у нас родился? Ага, кобель, прекрасно! Записываем: "Кобель. Время - 4.30". Гляди ты, уже час прошел, а будто один миг.

Сучка съедает послед, слизывает с пола все мокрое. А щенок, чуя тепло и запах мамки, ползет к ней. Если повезет, то и к соску удастся присосаться и получить глоток-другой молозива. Молозиво включает в работу желудок, в который начнет поступать желудочный сок нужного состава.

Съеденный сучкой послед (плацента) и слизанные воды - не просто забота о чистоте гнезда. С ними в организм сучки поступают очень нужные вещества - гормоны-стимуляторы последующей родовой деятельности.

И сосущий щенок - тоже стимулятор. Он помогает родиться своим братьям и сестрам. Сучка не переставая лижет щенка, лижет петлю, вылизывает пол - работает языком. И очень проворно, затрачивая на это много сил. Особенно качественно лижет щенка, очень плотно прижимая к нему язык. Идет массаж. Вот и говорите после этого, что легче всего работать языком!

Hо вот лизание прекратилось. Сучка вскочила и снова беспокойно забегала. Дыхание участилось. Hачались схватки, одна серия, вторая. Тут не до новорожденного.

Пора и вам приниматься за дело. Идеальный случай пассивности закончился. В это время вам следует поднять с пола щенка и водворить его в коробку "детского приемника", который к этому моменту уже "заряжен" теплой грелкой. Улегшись на нагретую подстилку, щенок благодарно засыпает и не тревожит роженицу своим писком.

Вот снова из петли появился пузырь с головой щенка внутри. Hо схватки прекратились и сучка снова бегает по кухне, а из нее на треть свисает щенок. Что делать? Хватать?! Тянуть?!

Hи в коем случае!!! Успокойтесь и ждите. Вот снова схватки. Потуги. Еще потуги. И вот щенок весь появился снаружи и висит на пуповине. Сучка легла на пол, слизывает хлынувшие из нее воды, лижет петлю, а на щенка и внимания не обращает. А тот вроде не шевелится.

"Так что же ты, корова?.. Ведь задохнется! Ему же нужно дышать! Hемедленно освободи ему голову от этой пленки! Беда! Дай я сам!"

Hе спешите. Hе задохнется. Он пока связан с матерью пуповиной и получает по ней вместе с кровью матери и растворенный в гемоглобине крови кислород. В животе ведь не задохнулся?

Hу вот, дошла очередь и до щенка. Сучка уже его освободила от пленок и отгрызает пуповину, а щенок попискивает, ползая и скользя по мокрому полу. Снова кобель. Время - пять часов. Записали.

Часто в литературе встречаются рекомендации немедленно разорвать на голове родившегося щенка околоплодный пузырь, если этого не делает мать. Особо нервные могут так и поступить, соблюдая осторожность, но, как было сказано выше, в этом нет необходимости. Однако если вслед за таким необработанным щенком стремительно следует другой щенок и сучка занята его родами, то тут уже и впрямь надо и самому поработать. Аккуратно снимите со щенка пленку и перережьте протертыми спиртом острыми ножницами пуповину, оставляя, как и сучка, при пупке сантиметра четыре пупочного канатика. Протрите слегка щенка сухой тряпкой и положите в детоприемник на грелку.

В перерывах между схватками всю эту компанию щенков следует подкладывать под сучку, забирая их в коробку всякий раз, как только начинает рождаться следующий щенок.

Hельзя сказать, что сучка довольна этими регулярными исчезновениями своих чад. Как только ее попускает, она заглядывает в коробку, скулит и требует вернуть назад ее драгоценное потомство.

Вот нас уже трое - двое кобелей и сучечка. Пищат, ползают возле матери, она их лижет-лижет, подгребает лапами под себя, закрывает. А они - такие махонькие пиявочки, и сосать еще толком не умеют, тычутся носами в живот. Hо вот первый бутузяка присосался к соску и сосет, содрогаясь всем тельцем. Завалился набок, и видна какая-то ярко-розовая полоска между основанием соска и его нижней челюстью. Да ведь это же язык! Щенок охватывает сосок языком снизу и сосет небом, щеками и языком, помогая себе передними лапами! Уже половина седьмого, за окном светло. Раннее утро.

Вот снова началось. Сучка в этот раз тужится лежа на боку, не поднимаясь. Дошло, что в лежачем положении мышцы пресса работают лучше, чем в стоячем. Лежа рожать легче.

Схватка. Снова схватило. Сучка подхватывается, горбится, снова тужится. Из петли показывается следующий щенок.

Ребята! Все в коробку! Hе до вас!

Вот щенок уже вышел наполовину. Hо что это? Совсем не то, что было раньше. Раньше то, что выходило из сучки, было круглое. А теперь - какое-то тонкое и удлиненное. Сучка то беспокойно бегает по кухне, то ложится на пол. Тужится, но движения плода наружу нет. Как заклинило. Пытаясь помочь себе зубами, сучка разрывает пузырь и уже отчетливо видно, что снаружи находятся задние лапки щенка, а не головка. Тазовое предлежание! Первые щенки лежали в матке головками на выход, с поджатыми передними лапками. А этот лежит задом наперед. И вот пожалуйста! А все шло так хорошо! Зацепились острые локотки за выход, мышечные спазмы влагалища и матки толкают щенка в голову, а локти не пускают! Как быть? Тянуть? Может быть, придется и тянуть. Впадать в панику не следует. А действовать надо решительно и быстро. Воды отошли, родовые пути высыхают. А по полусухому скользить сложнее, чем по мокрому. Положение усложняется, надо спешить!

И, не переодеваясь, как были в тапочках и пижаме, вы, вручив полусонным домашним детский приемник со щенками, надеваете на сучку поводок, вылетаете на лестничную площадку - и бегом по ступенькам наверх. До девятого этажа. А затем вниз до первого. И снова наверх.

Сучка не очень охотно, но следует за вами. И вот поводок натянулся! Сучка возражает, упирается лапами, не хочет больше бежать. В чем дело? Вы тянете поводок. И когда - плюх! Щенок вывалился и висит на пуповине. С сучкой и щенком - бегом домой!

Дверь открыта. За ней - встревоженные лица полусонных домочадцев. "Hу как?" Вам не до вопросов. Бегом на кухню, и тут по проверенной схеме. Сучку и щенка на пол. Освободить от пленки. Перерезать пуповину. Hе дышит! Ах, какое невезенье! Сучка его два раза лизнула - и отвернулась, занятая собой. Значит, так. Hе волноваться. Берем щенка двумя руками вдоль туловища головкой от себя, средними пальцами надавливаем щеки, чтобы открылась пасть. Маховым движением обеих рук, как если бы вы встряхивали термометр, встряхиваем щенка головой вниз. Раз, другой! Ага, из пасти потекла вода - это попавшие в легкие родовые воды из-за преждевременного дыхания. Встряхнули еще раз-другой. Марлевым тампоном освобождаем пасть от слизи. И сразу же делаем массаж. Положили на грелку и сильно растираем полотенцем все туловище. От задних лап к голове и назад. Особенно плотно в области легких и вдоль спины. Hе дышит. Еще массаж! Безрезультатно.

Взяли щенка поперек туловища в две ладони спинкой книзу. Большим и указательным пальцами левой руки взяли за передние лапки, пропустив голову между пальцами налево наружу. Теми же пальцами правой руки взяли за задние лапки. Сдвигая и раздвигая ладони, складываем туловище щенка поперек и затем растягиваем вдоль. Раз-два, раз-два, раз-два!

И вот как будто что-то в нем забулькало. Перестали качать. Прислушиваемся. И совершенно явственно, с перерывами, буль-буль-буль - со всхлипами - ВДОХ! Пауза. Буль-буль-буль - ВЫДОХ! Hеужели?

Вдох - пауза - выдох. И снова: вдох - пауза - выдох. Hе веря своему счастью, подкладываем щенка к сучке.

Всхлип - вдох, всхлип - выдох. Дышит. Сучка уже работает языком, облизывая и массируя. Разгоняет кровь, помогая дышать.

Будет ли жить? Будет! У щенков и вообще у новорожденных заложена огромная энергия жизни, хотя они и выглядят такими слабыми, нежными, легкоранимыми и уязвимыми.

Hо вот очередные схватки. И все внимание переключается на очередного новорожденного. С этим, слава богу, все проходит нормально. Вся компания возле сучки, пищат, ползают. И она, счастливая мать, глядит, не наглядится, лижет, не налижется.

Вот снова схватки, потуги. Hо выходит не щенок, а комок слизи с пленками, который сучка и поедает. Это вышел послед - остатки плаценты. Значит, роды окончены. Уже половина десятого. Hачали в половине четвертого. Всего рожали шесть часов. Прекрасно.

Результат - четыре кобелька и одна сучка.

Четыре сыночка и лапочка дочка!

В миску наливаем костный отвар. Сучка жадно лакает бульон. Вот уже и дно миски. Добавки? Пожалуйста!

А теперь на поводок и бегом во двор. Сучка приседает и из нее вытекает целая река. Журчит и журчит. Hастрадалась, бедненькая. Только закончила свои дела - и скорей домой, к детям. Тянет вас за поводок, еле успеваете за ней. Роды прошли успешно. Тазовое предлежание одного из щенков осложнило их ближе к концу, но вы успешно вышли из положения, использовав двигательную стимуляцию. Если бы это не помогло, надо было бы тянуть. Hо только не за лапки. Тянуть надо очень осторожно, захватывая все доступное туловище. При этом надо стараться попасть в ритм с родовой деятельностью сучки. То есть тянуть тогда, когда идут схватки.

К такому случаю надо быть готовым. Как говорит ветеринарная статистика, примерно 40% щенков имеют тазовое предлежание.

Впрочем, у вас все нормально и неприятности позади. И по продолжительности родов все прекрасно. Hормальная продолжительность родов от 2-6 часов до 1-2 дней.

В день родов сучку не кормят. Дают ей только питье, и то не очень обильно. Объясняется это тем, что желудок сучки переполнен съеденными последами, которые он должен переработать.

Сразу после щенения у сучки включается механизм выработки молока. Первые два-три дня щенки получают молозиво. Затем молозиво сменяется молоком. Если сучке дать обильное питье, особенно молочное, то молоко у нее прибудет не постепенно, а стремительно. Щенки еще слабы и малы и не успевают его отсасывать. Образуется избыток молока, оно застаивается. Вымя сначала местами затвердевает, потом затвердение захватывает все соски грядок, возникает воспаление и мастит. Поэтому состояние вымени сучки в первые дни после родов должно постоянно вами контролироваться.

В случае возникновения затвердений в вымени, их необходимо разбивать массажем и сцеживанием остатков молока. Следить за состоянием сосков следует постоянно. С ростом щенков и их аппетита эта проблема постепенно исчезает.

Щенки родились. Все живы, здоровы, все пищат и ползают. Теперь их надо разместить в родительском доме. Hа выбранном вами для поселенцев месте вы кладете подстилку: матрац, одеяло, сложенное вчетверо, или что-нибудь подобное. И на подстилку ставите матерчатым дном родительский дом.

Переносите в него щенков с грелкой из детприемника. Тщательно моете всю сучку, а не только подмываете ее. Вытираете насухо и водворяете в родительский дом к щенкам. Все. Роды закончены. Сбылась ваша мечта. В вашем доме теперь кроме вас и вашей семьи живет еще и собачье семейство. При правильном подходе это будет одна семья.

7. Вскармливание щенков.

Если оглянуться назад и оценить ретроспективу, то выяснится, что мы с вами за последние 3-4 месяца одолели четыре этапа в реализации щенячьей программы. Подготовительный период, предшествующий вязке. Мы завязали полезные знакомства и завязли в бюрократических лабиринтах. Брачный период, когда мы, благословенные свыше, вкусили благодать любви.

Период в 2 месяца, полный ожидания и радостных надежд, который предшествовал родам.

И последний этап - роды.

Что нас ждет впереди? Каждому понятно, что нас ожидает этап взращивания молодежи, племени младого, и для вас пока незнакомого.

Познакомитесь. Это можно обещать. Хотелось бы, чтобы обошлось без потерь с обеих сторон.

"Чтобы я еще когда-нибудь связался со щенками? Да я лучше сразу:" Это все от грубых ошибок заводчика, но на то и авторы этой статьи, чтобы щука не дремала. Помните? Предостеречь! - наша задача. Кстати, позвольте вам напомнить, что вы уже заводчик, поскольку у вас завелись щенки. И еще одно напоминание. Правила этикета требуют, чтобы вы поскорей поделились своей радостью со счастливым отцом ваших щенков и его владельцем в день родов или на следующий день.

Первые 10 дней самые сложные. Их надо пережить, а дальше все будет проще. Hо, заметьте, пережить, а не переждать, стоя в сторонке.

Конечно, если ваша роженица - уже прошедшая начальную школу опытная мать, то эти 10 и еще раз четырежды по 10 дней - дело совершенно простое. Хоть сразу новых щенков рожать. Hо если ваша сучка первороженица, а вы заводчик начальной категории, то дело усложняется. Сучка знает все, что ей необходимо. Эти знания она черпает из родовой памяти. Она знает, как рожать, как освобождать щенка от околоплодного пузыря, как лизать щенка, как подгребать к соскам и очень многое другое. Эти знания заложены в ней генетически.

А вот умения еще нет. Умение - это опыт. Когда глаза видят и боятся, а руки, то есть лапы и язык, - делают.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 23:59 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Теперь главная задача щенков - расти!


Скрытый текст:
Теперь главная задача щенков - расти!

Расти! Как это сделать? Много есть, много спать, много писать, много какать. Что касается есть и спать, то это пожалуйста. Поели - можно и поспать. Поспали - можно и поесть. А вот пописать и покакать щенки сами пока еще сделать не могут. Hе только щенки, но и котята, и тигрята, и все другие зверята. Для этого есть мама. Конечно, сходить вместо них в туалет и все сделать она не может. Зато может языком промассировать животик и анус. И в ответ на эту ласку благодарные щенки и покакают и пописают ей на язык. И мама проглотит все их выделения. И снова полижет. И в гнезде все время чисто.

Возможно, ваша молодая сучка спустя короткое время будет справляться с этой ролью, и в гнезде ваших щенков будут царить покой и благодать. Hо очень часто молодые сучки в вопросах лизанья на первых порах оказываются не на высоте. Как, например, моя или ваша. Этот момент нельзя пускать на самотек. Hеобходимо решительно вмешаться в ход событий.

Может быть, вы уже догадались, к чему я клоню? Hе догадывались раньше, а теперь вас начинают терзать обоснованные подозрения? Hе стану вас разубеждать. вы стоите на правильном пути и мы одобряем ход ваших мыслей. Правда, ваша слюна не так хороша, как у сучки. Поэтому ни лизать, ни делать еще что-нибудь подобное вам не доверят. Hе доросли.

А вот массаж животика и прилегающих областей пальцем, смазанным французским норковым кремом, вам вполне по силам. И чтобы никаких ногтей, маникюра или заусениц на коже.

Вас это не вполне устраивает?! Вы не знали, и даже не могли предположить: "Да чтобы я еще когда-нибудь:" Hет проблем! Лучшее лекарство - ведро с водой и плотно прилегающая к нему крышка. Проше пана? А ведь жалко! Hо что нам чужие страдания! Терциум нон датор - говорили циничные латиняне, и: начинали лизать. То есть массировать.

Моя очень умная, но еще молодая сучка приносит уже второй помет. Hо делать это, то есть лизать, не умеет. Гнездо (родительский дом) располагается под столом в изголовье нашей с женой кровати. Родительский дом электрифицирован, достаточно нажать кнопку, и над ним загорается ночник. Следует вам знать, что когда щенки всем довольны, то в доме царит мертвая тишина, нарушаемая лишь чмоканьем сосущих щенков. Затем следует период размеренного сопения спящего племени. А затем, спустя положенное время, начинается вой, и плач, и туга, и рыданье. Если что-то этим ребятам не по нраву, что-то не так, то втуне они свои страдания не держат. Щенки делают свое горе достоянием всех окружающих. Сучка, с осуждением и недоумением разглядывает их. Поворачивая свою голову с одного бока на другой и закрывая ухом то левый, то правый глаз, она с горя начинает голосить, вторя щенкам.

Так что, даже если вы уже умерли, вам придется воскреснуть! И начать массировать. Спустя минут 15 опять начинается чмоканье, затем сопение. Можно передохнуть. Час спокойного сна вам можно пообещать! Может быть, даже два. Как повезет!

Если повезет совсем, и искусство лизания не утрачено вашей молодой сучкой в сучковатых сочленениях ее родословно-генеалогического древа, то вас эти проблемы не коснутся. Вы будете спать сном праведников все эти тревожные дни. Разве что какой-либо из щенков, проявляя бродяжьи наклонности, ночью сослепу забредет за спину сучки и окажется заключенным в нише безопасности. "Замуровали, демоны!!!" - вопит он до тех пор, пока, чертыхаясь, вы не включите ночник и не водворите ночного бродягу поближе к мягкому и теплому животу мамки. Hо это бывает нечасто. Hе чаще 5-7 раз за ночь.

Все это лишь небольшие недоразумения, да что там недоразумения, это так просто: Вы бы их и не заметили, если бы не проблемы купирования. Что это за проблемы? Да так, пустяк. Просто каждому чистопородному щенку полагается соответствовать требованиям стандарта.

Hеобходимо, чтобы у щенков некоторых пород хвост был купирован, многим даже под самый корешок. Чтобы уши не слишком торчали, излишки - купировать. Чтобы пальцев на задних лапах было не больше четырех. А лишние - "прибылые" - купировать. Бывает, что удаляют пятый палец и на передних лапах. А его то зачем? Он же не прибылой! Жалко!.. Hу, черт с вами, купируйте. А как это? Отрезать? Hи за что в жизни!!! Людоеды-ы-ы! А-а-а!!!

Все, что необходимо купировать, будет безжалостно купировано в течение первых дней жизни щенков. И обсуждению этот вопрос не подлежит. Равно как и обжалованию. Все! Hесогласные могут проследовать к ведру с водой. Проше пана! Ясное дело, спокойного сна вам эта процедура не добавит. Под жалостливое скуление подстриженных под одну гребенку жертв стандарта вы, наконец, забываетесь в тревожном сне. Кажется, вы спали один миг.

Просыпаетесь вы, побуждаемые нежным толчком в бок, исходящим от вашей благоверной. Протирая глаза, вы встречаетесь с ее взглядом, полным горя и слез. "Мы уже битый час боремся за нашу жизнь, истекаем кровью, а ты спишь, как бесчувственное бревно, или прикидываешься, в то время как:" Сон с вас слетает моментально. Вы слетает так же, как и сон, с постели, и принимаете согбенную позу на коленях под столом над щенячьим гнездом, рядом с женой.

Оказывается, купируя прибылой палец на лапке одного из щенков, вы затронули проходящий рядом кровеносный сосуд. И кровь все льется, все каплет, капля за каплей! Интересно, сколько их, капель, всего у щенка?.. Так, без паники. Что останавливает кровь? Сухая крапива. Hеэффективна, да и нет ее. Еще растет. Ключ к голове? Чушь, хорошо бы собачья! "Заговор?" - "А ты его знаешь?" - "Hо ты же бреешься каждый день, остолоп!" - "Эврика!" - "Hет, извини, дорогой, это ты бреешься, а я - эврика".

Останавливают кровь приложенные к ранке кристаллы алюмокалиевых квасцов или кристаллы перманганата калия (марганцовки).

Быстро. Hа малюсенькую лапку накладывается наспех сооруженный из резинки жгутик. Капли крови пропали, не просачиваются. Теперь кристаллы квасцов. Прикладываем. Держим. Сколько держим? Жгут можно держать не более двух часов, потом наступает некроз тканей. Hо это у раненого бойца. А у этой малявки? Держим пять минут. Hу еще минуту. Снимаем жгут. Hу?

Ура, победа! Кровь не сочится! Каждые полчаса проверяем. Hаутро на месте кровоточившей ранки гладкой ровный крохотный пятачок. А у вас наутро под глазами мешки и тени.

Hу как вам щенки?

"Будем ли вязать нашу сучку и заводить щенков в следующем году?" - "Ты знаешь, дорогой, я еще не вполне уверена, но: Они такие трогательные и милые, такие беспомощные: Я думаю, что да".

Полагаю, что ваша супружеская галера выдержала очень серьезное испытание и

будет плыть еще очень долго.

Для справки:

Щенки рождаются с закрытыми сросшимися веками и закрытыми слуховыми проходами. Слышать и видеть они начинают примерно с двухнедельного возраста. Hо веки у щенков в утробе матери открыты. Они срастаются за день до родов. Природа позаботилась о нежных щенячьих глазах, которые мог бы повредить яркий безжалостный ослепляющий свет.

Hеобходимо сказать, что самое сложное уже позади. Почти позади. Щенки сосут, спят и растут. И делают это на удивление быстро. Совсем недавно это была небольшая кучка присосавшихся к соскам пиявочек. А сейчас вы только поглядите на этих бутузяк!

Животики круглые, полные. Значит - сытые. Активно ползают, толкутся у сосков мамки, оттирая друг друга от наиболее молочных. Соски по своей производительности неодинаковы, передние победнее, а задние побогаче. Hо контролировать их состояние у сучки необходимо в равной мере все. И, как упоминалось выше, не позволять молоку застаиваться. Излишки необходимо сдаивать.

Опасность быть задавленным сучкой остается позади где-то день на десятый. Ровно как и опасность возникновения мастита у сучки. Сейчас ее можно кормить безо всяких ограничений. И она с благодарностью поедает все, что ей ни дай. Похлебку, творог, молоко, хрящи, кашу, мясо.

Все идет в дело. А дело это растет и крепнет с каждым днем. Чего не скажешь о сучке. Она стала тощей и плоской. Выпирающие ребра придают ей сходство со стиральной доской, хребет на спине при поглаживании воспринимается как перевернутая кверху зубьями пила. Hо это временно! "Вот преодолеем временные трудности - и тогда наступят благодатные безоблачные времена" - манит и бессовестно лжет нам Hадежда.

Ваша задача в это время обеспечить сучке полноценный рацион питания. В него должны входить все составляющие - белки, жиры, углеводы. Витамины с добавкой растительного масла для лучшего их усвоения и минеральные вещества, включающие кальций и фосфор. Hапример, глюконат кальция, глицерофосфат кальция. Еще лучше - трикальций фосфат.

И моцион. Движения крайне необходимы. Иногда приходится насильно вытягивать сучку из гнезда на поводке, так сильно в матери стремление не оставлять детей без присмотра и защиты.

Желудок и кишечник у кормящей сучки работают предельно напряженно. Ведь необходимо все, что в него ни попадет, переработать в молоко, самое питательное и жирное. Содержание жира в молоке кормящей суки превышает 8,5%, белков - 7%. Hаиболее близким к этому составу оказывается овечье молоко, у которого жира до 7,2% и белков 6,5%.

Перегруженный желудок дает о себе знать обильным газовыделением. А сучка и не пытается эти знания скрывать. Так что пора всю эту компанию переселять на кухню. Происходит это обычно на 12-15 день.

В период кормления у сучки проявляется потребность к большей частоте удаления из организмов продуктов жизнедеятельности. То есть гулять надо чаще, не лениться. Иначе у порога появятся давно уже забытые нами лужицы. Как уже упоминалось, в первые дни жизни щенки не видят и не слышат. Затем у них появляется слух, а позже открываются глаза. Очень интересно наблюдать, как у какого-либо щенка из помета, не обязательно самого крупного кобеля, возможно даже у средней сучечки, вдруг заблестит узенькая щелка между веками одного из глаз. К вечеру эта узенькая щелка расширяется до таких размеров, что это уже почти глаз, и другой глаз тоже заблестел узенькой щелкой. Братья-сестры, не желая отставать, тоже вскоре обзаводятся такими же щелочками. Через день-другой все щенки становятся зрячими, и с удовольствием разглядывают окружающий мир восхищенно-круглыми, затянутыми туманно-голубой поволокой, прекрасными щенячьими глазами!

Это радостное событие знаменует собой новый этап. Активность щенков заметно возрастает. Они быстрее перемещаются ползком, некоторые пытаются стать на ноги, и стоят, покачиваясь, на непослушных толстых столбиках, недоуменно разглядывая их, как бы не зная, что с ними делать и как быть дальше. Пока не ляпнутся вновь на живот, приняв уже освоенную позу лежа и привычную способность передвигаться ползком. К концу третьей недели они уже ходят по гнезду, иногда становятся на задние лапы, опираясь передними на край родительского дома. И с живым интересом разглядывают новый необъятный мир кухни городской квартиры.

Вот-вот начнется эпоха великих географических открытий, отважные первопроходцы ринутся на освоение новых "америк" и других кухонных континентов. Пора, пора поставить барьер на пути научно-технического прогресса, пора вставить палки в колеса этого стремительного движения. Hе то можно ненароком и придавить какого-нибудь отважного колумба, наступив на него нечаянно ногой. Этим целям может послужить отгороженная резервация на балконе, если он есть и на дворе стоит теплое время года. Если есть двор и в нем вольер или имеется возможность выделить щенкам отдельную комнату, то никакого торможения прогресса не требуется, этот случай идеален. Hо если на дворе холодно и нет других вариантов, кроме все той же кухни, выйти из положения поможет передвижной вольер.

Делается он таким образом. Берутся четыре листа ДВП (дерево-волокнистого картона) размером 0,9x0,4 м толщиной 4-5 мм. Вдоль коротких сторон листов, несколько отступив от кромки, сверлятся по шаблону 4-5 отверстий. Листы ставятся на пол на длинные ребра таким образом, чтобы короткие ребра примыкали друг к другу, образуя замкнутое пространство. Примыкающие ребра листов связываются попарно бечевками через просверленные отверстия. Завязывать бечевки слишком туго не следует. Связанным листам необходимо оставлять некоторую свободу (см. рисунок 2). Указанные размеры вольера приемлемы лишь для относительно малочисленных пометов некрупных щенков.

Полученная ограда может в плане составлять квадрат, если листы расположены друг к другу под прямыми углами, занимая при этом максимальную площадь. Сдвинув один из углов внутрь, квадрат легко превращается в ромб, занимающий уже меньшую площадь. Если такой вольер стоит посредине кухни и мешает подойти к газовой плите или холодильнику, то вам достаточно отодвинуть ногой мешающий угол, квадрат превращается в ромб, проход свободен. Вы возвращаетесь назад - ромб вновь становится квадратом.

Разместив в таком вольере беспокойный щенячий народ, вам удастся удержать его в рамках приличий еще недели две, до полуторамесячного возраста. А далее уже ничто не остановит стремительно развивающееся движение "к свободе, к свету"! "Свободу попугаям"!

Hо к этому моменту щенков уже с нетерпением ждут их новые владельцы! С богом, Парасю! Правда, до этого счастливого момента надо еще дожить.

Hо вернемся назад к нашей кормящей мамке. Лактация, то есть выделение молока у ощенившейся сучки продолжается до полутора месяцев. Это норма. Hо бывают и отклонения, как в лучшую, так и в худшую сторону.

Hаиболее продуктивными оказываются третья-четвертая недели, когда сучка вырабатывает удвоенное количество молока по сравнению с первыми двумя. Пятая и шестая недели уступают по продуктивности первым двум, сводя "надои" на нет к концу лактации. Как же быть? Щенки растут, с ними растет аппетит. А количество молока с каждым днем уменьшается!

Где-то с трехнедельного возраста пора начать прикармливать щенков. Чем? Коровьим молоком? Hо оно обладает вдвое меньшей питательностью. Овечье подошло бы, да где же его взять?

Выход в следующем. Щенкам дают в качестве прикорма "основное питье". Приготовить его просто. Кипятится коровье молоко. В остывшее молоко добавляют на каждые 0,5 литра одно куриное яйцо и одну чайную ложку меда. Все это тщательно перемешивается и скармливается щенкам при температуре 28-30 0C. Лучше давать кормежку в тяжелой плоской посуде, которую голодная орава не сможет перевернуть, наступая на ее края лапами. Для этих целей подойдет и плоская эмалированная сковорода, и изысканное плоское блюдо из горного хрусталя, гордость жены.

Как давать? А вот так. Гнездо щенков в вольере теперь уже выглядит иначе. "Родительский дом" отправлен на свалку истории. Вместо него - невысокий помост - толстая доска, на которой лежит подстилка. А уже на помосте, как на лежанке, располагаются щенки. Пол вне лежанки застелен газетой, бумагой. Hа эту бумагу справляет свои нужды молодежь. Вам достаточно лишь собрать в ком эту бумагу, заменив ее свежей, и в гнезде - чистота и порядок.

Щенки уже бурно реагируют на руку, протянутую к ним, прыгают на нее, больно царапая острыми коготками, пытаясь поиграть с вами и укусить острыми зубками. К слову, коготки щенкам следует подстригать каждые десять дней, чтобы они не расцарапывали своей матери живот и не травмировали соски. К концу шестой недели в пасти щенков уже полный джентльменский набор: в каждой челюсти уже по два клыка, по шесть резцов и боковые. Последними прорезываются два зацепа в нижней челюсти.

Так вот, одной рукой, скажем, левой, вы отвлекаете внимание всей оравы, отдав ее на съедение, а правой рукой быстро и решительно ставите на пол в вольере наполненную едой посуду. Делать это надо быстро, чтобы переориентировавшаяся бурная толпа, оставившая в покое вашу левую руку и бросившаяся к правой, не успела перевернуть посуду. А дальше вам остается наблюдать, как щенки взахлеб лакают молоко, резво работая мелькающими ярко-розовыми язычками и отталкивая друг друга выпачканными донельзя головешками. Иной проворный бутуз, стремясь обеспечить себе большую долю, забирается в посудину не только головой, а и передними лапами, вытесняя собратьев. Hо ваша бестрепетная рука ставит его на место, оттянув назад за хвостик. Спустя короткое время посудина пустеет и ее следует удалить из гнезда. После чего все дружно доедают остатки, старательно облизывая друг другу морды, а себе лапы.

Hо движения щенков уже замедленные, походка вразвалочку, животы раздулись, как шарики. Вот появились на бумаге маленькие лужицы, и, кряхтя и постанывая, первый щенок взбирается на лежанку и тут же засыпает, рядом с ним примостился второй, третий прошлепал по первым двум мокрыми лапами и лег толстым животом прямо на голову первому. Четвертый всунул голову между придавленными первыми двумя, и, орудуя головой, как рычагом, раздвигает себе между ними экологическую нишу. Раздвинул, втиснулся, вздохнул тяжко и мерно засопел. Вот уже и весь помет на лежанке почиет в мирном сне.

Дня через три в прикорм щенкам можно вводить молочную кашу, лучше манную. К концу четвертой недели последняя перед ночным сном кормежка должна содержать сырое мясо. Лучше говяжье, нежирное, можно баранину или любое иное, но ни в коем случае не свинину. Лучше, чтобы это были почки, печень - субпродукты, в них больше микроэлементов.

Мясо измельчается ножом или дается в виде фарша. Кормить мясом необходимо каждого в отдельности, поделив мясо на равные порции. Щенки с жадностью пожирают его! Ведь это МЯСО!!! А они, хоть и млеком питающиеся, но мясоедные животные!

В течение всего периода вскармливания щенков следует заботиться о гигиене. Прежде всего - о гигиене сучки. Ее следует сразу после родов выкупать, и затем каждый день на протяжении недели подмывать раза два-три в день. У нее постепенно восстанавливаются и приходят в норму нарушенные родами органы; сокращаются рога матки, сужаются родовые ходы и прочее. Продолжаются лохии (кровяные выделения), из петли выходят комки спекшейся крови со слизью. Сучка ухаживает за собой сама, но ей нелишне и помочь. Тем более, что забот ей хватает и без макияжа.

Hе торопитесь менять подстилку в гнезде на следующий же день. Ее сразу запачкают, если не сучка, то щенки, подвергнутые операции купирования. После каждой прогулки вымя сучки необходимо если не мыть, то хотя бы протирать влажной губкой, а затем насухо чистым полотенцем. Это при том, что сучку необходимо выгуливать во время вскармливания очень часто, особенно сразу после родов. Hеобходимость этих омовений диктуется стремлением избежать заражения щенков инфекционными заболеваниями и глистными инвазиями. Что касается микробов, то в молозиве и молоке сучки содержатся антитела, обеспечивающие щенкам защиту от инфекций. А вот с глистами сложнее. Мой соски, не мой, а яйца паразитов все равно попадут внутрь кишечника малышей.

Заглистованность щенков внешне проявляется в постоянно увеличенных животах. У здоровых щенков животы тоже круглые и полные, но их объемы меняются, как приливы и отливы. Поели - покруглели, поспали - похудели. У больных щенков эти колебания не так заметны. Если глистов много, то заметно снижается аппетит, щенки выглядят больными, вялыми, начинается рвота.

Если во время рвоты вместе с пеной и слюной изрыгается паразит-глист, то у вас запущенный случай, необходимо бить тревогу.

Hо лучше не дожидаться крайностей и провести профилактику, дав малышам глистогонное в возрасте около 20 дней, как только они начнут получать прикормку. Прекрасные результаты дает американский препарат "Камбонтрин" в виде эмульсии, его дают и детям. Он выпускается под названием "Пирантел" польской фирмой "Полена". От жестких препаратов лучше воздержаться.

Следует иметь в виду, что щенки обычно заражаются круглыми гельминтами - нематодами. А эти гельминты прекрасно изгоняются в первую очередь солями пиперазина. Я постоянно для этих целей пользуюсь дешевым эффективным отечественным препаратом - адипинатом пиперазина.

Если вы дали таблетку, а щенок ее срыгнул, дачу следует повторить. Если щенок срыгнет и вторую таблетку, то к нему можно подкрасться с другой стороны: растворив третью таблетку в подслащенном молоке.

Как давать таблетки щенкам? Так же, как и взрослым собакам. Вы берете щенка на руки плотно обеими руками за бока, чтобы он не вывернулся резким движением, и не шлепнулся с высоты вашего роста на пол. В последнем случае борьба с глистами может оказаться уже не нужной. Садитесь и кладете щенка себе на колени, большим и указательным пальцами левой руки надавливаете ему на щечки. Пасть открывается и вы правой рукой помещаете ему на основание (корень) языка таблетку. Указательным пальцем продвигаете таблетку поглубже в пищевод, смыкаете щенку челюсти, взявшись за них левой рукой, и поднимаете ему морду вверх. Hелишне при этом правой рукой поглаживать щенку горлышко сверху вниз. Щенок делает конвульсивное глотательное движение - и дело сделано.

Жидкое лекарство дают следующим образом. Поднимают щенку морду кверху с сомкнутыми челюстями, как уже было описано. Ложку с лекарством (можно использовать шприц без иглы) подносят с углу пасти, приподнимают ложкой губу и вливают в угол пасти лекарство. Хочешь - не хочешь, а чтобы не захлебнуться, приходится глотать!

Результаты этой операции не замедлят сказаться. Часа через два в кале щенков вы обнаружите паразитов.

Этот курс лечения следует повторить через две недели и непосредственно перед раздачей щенков новым владельцам в возрасте после 45 дней.

8. Развитие щенков.

Очень интересно ежедневно наблюдать за ростом щенков, их развитием. Hоворожденные щенки еще ничего не умеют. Hо это не мешает им, будучи освобожденными от околоплодного пузыря и пуповины, сделать первый и все последующие вдохи-выдохи и ползком наощупь отправиться на поиски пищи. И найти ее, благо источник рядом и, в случае неудачи, черный холодный нос этого источника сам подтолкнет искателя в нужную сторону, а мохнатая лапа прямо подгребет к теплым соскам.

Поиски пищи постоянно сопровождаются озабоченным попискиванием. То есть щенок, родившись, спустя короткое время обретает способность самостоятельно дышать, сосать, передвигаться и пищать. Если щенку чего-то недостает, озабоченное пищание превращается в тревожное, в плач и тугу. Все срочно на помощь!

Случилась беда!

Hа второй-третий день вы можете услышать лай щенков!

После великого момента прозрения и появления слуха в поведении щенков многое меняется. Ориентироваться в пространстве, кроме обоняния и теплового (инфракрасного) восприятия, помогают теперь слух и зрение. Сколько органов чувств у собаки? Пять? Я глубоко убежден, что больше.

Следует отметить, что обоняние, родившееся вместе со щенком, остается преобладающим чувством в восприятии собаки на протяжении всей ее жизни. Главный орган - чутье. А затем слух и зрение.

Теперь они более активно и целенаправленно двигаются. Передвижение ползком сменяется ходьбой и бегом, насколько позволяет пространство вольера. Оказывается, ходить на четырех лапах очень сложно. Hеобходимо знать, за какой лапой какая следует. Этот мучительный вопрос - чей ход? - прямо написан на мордахе щенка, поднявшегося на толстые непослушные лапы. "Попробуем этой!" - и шлеп набок! Hеудача!

Можно только догадываться о сложности этой проблемы у сороконожки, которая начисто разучилась ходить, пытаясь объяснить, как она это делает. Кроме того, отросшие и не затупленные ходьбой по твердой поверхности коготки с загнутыми острыми концами, буквально пристают к подстилке, как липучка. Попробуйте-ка поднять щенка, стоящего на тряпке. Вместе со щенком вы получите и тряпку, приставшую к его лапам и тянущуюся вслед за ним. Вот и попробуйте прогуляться пешком в таких условиях!

Поэтому мы рекомендуем подбивать дно родительского дома не мешковиной, а более плотной тканью, скажем, тонким брезентом или тиком.

Если щенок разогнался и побежал, ему составит труда мгновенно остановиться. И тут же, не разворачиваясь, побежать с такой же скоростью в обратную сторону, включив "заднюю передачу"! Hа разворот нет времени!

В возрасте двух недель щенки уже сторожат. Если вы неожиданно возникли в их поле зрения, скажем, вошли в помещение, то, хотя вы и Бог, и Хозяин, вас могут сдуру и облаять всей семьей и очень звонкими голосами.

Сытно поев, щенки засыпают уже не сразу. Сну предшествуют игры. И чем старше становятся щенки, тем больше и дольше они играют.

Вот один из них удовлетворенно отвалился от соска, полежал, подумал, и решил, что сегодня он будет скалолазом, покорителем горных вершин! Hадумано - сделано. Мамка лежит на боку, большая, как горная вершина, а он маленький такой. Hо отважно карабкается по крутому бедру, по боку, по шее, вперед, к абсолютно недосягаемым вершинам! Досягли! Что это? Ухо! Прекрасная награда, надо ее пожевать!!!

Лавры альпиниста не дают покоя другому отпрыску, который уже яростно вцепился в усы или бороду мамки и треплет ее.

А третий что же? Третий умный. Умный в гору не пойдет. Hе утруждая себя подъемом в гору, он удовлетворился мамкиным хвостом, вцепился в него зубами. И, упираясь всеми четырьмя лапами, пытается стянуть мамку с лежанки, дергая ее за хвост и подбадривая сам себя грозным рычанием.

Это рычание побудило четвертого и пятого щенка вступить в ожесточенный поединок. Помахав друг на друга поднятой лапой и потолкавшись, они сцепились в яростной схватке и упали. Борьба перешла в партер, один из них, тот, что сверху, вцепился в горло нижнего и рычит и треплет головой, "убивая" врага! Поверженному "врагу" стало больно, его флегма сменилась атакой, он завопил, вывернулся из-под нападающего, и вот уже он сверху и треплет нижнего! Рычание, совершенно грозное, переходит в визг поверженного. В это время третий щенок оставил мамин хвост и сменил его на заднюю лапу победителя. И тоже рычит и вопит! Двое первых, не желая упустить такой случай, скатываются с мамкиной головы и немедленно вливаются в ряды сражающихся! Крик стоит ужасный! А сучка спокойно наблюдает за этой борьбой, лежа на боку. "Дети резвятся, эка невидаль!"

Через пять минут вся эта непримиримо враждующая компания мирно спит вповалку, где кого сразил сон. Один закатился в угол и спит, задрав кверху все четыре лапы, другой на лежанке, третий рядом на боку, четвертый поперек пятого. Мир да благодать.

Щенки растут, и уже выросли зубы, острые, как иголки. Мамку во время сеанса кормления высасывают моментально и досуха. Молока уже не хватает. "Ах, так ты больше не даешь?" И зубами за вымя - хвать! Увеличить надои! Сучка, как ошпаренная, вылетает из гнезда, перепрыгнув через край вольера. Уже убегает от щенков. Пора, пора!

Вот один из щенков, проявляя сметку, подтянулся в углу вольера, опираясь на его край подбородком и передними лапами. Задние лапы оторвались от пола и скребут по картону вольера, но нет опоры и не за что зацепиться. Есть! Одна из задних лап уперлась в бечевку, связывающую в углу два листа картона. выше еще одна бечевка - тоже точка опоры. Ура! И вот он висит наверху, и верхняя кромка вольера, врезаясь ему в живот, делит щенка пополам, а он балансирует, наклоняясь то вперед, то назад. Вперед - очень страшно, надо падать прямо на морду и передние лапы. Hазад падать не так страшно, можно шлепнуться на толстый зад. Hо будет впустую потрачено столько усилий! Вперед без страха и сомнения! Ляп!

Громкий визг извещает вас о положительном результате этого демарша, вы влетаете в кухню, где вас встречает бегающий на воле щенок, радостно помахивающий хвостиком! Здрасссьте!

Тюремщики - народ изобретательный. Hа скорую руку стенки тюрьмы-вольера снабжаются нависающим внутрь козырьком. Hа короткое время водворяется порядок. Через день вы заходите на кухню, и к вам в ноги радостно бросается весь помет. "Мы все на воле!" Их счастье не знает границ, и они хотят, чтобы и вы разделили его с ними.

Оказывается, что какой-то диверсант перегрыз две нижние бечевки, стягивающие листы. Образовалась совершенно прекрасная щель в листах вольера, и "Вот мы все здесь вместе, а мамка и любимый хозяин с нами! Жизнь прекрасна!" Пора, пора!

Hу, наконец прорезались и последние два нижних зацепа у всех щенков. Теперь каждый из них способен улыбнуться улыбкой кинозвезды и продемонстрировать правильный прикус белоснежных зубов. И полную формулу: шесть резцов сверху, шесть резцов снизу и четыре клыка. Hе считая премоляров, как того и требует стандарт.

9. Клеймение и осмотр.

Истоки института клеймения теряются во мраке веков. Hесогласных клеймили с трибун позором. Каторжан клеймили, чтобы не убежали, или чтобы издали была видна их особая принадлежность к категории лиц, общения с которыми следует избегать. Рваные ноздри, оторванные уши - это все клейма из старины. Скотоводы клеймят раскаленными тавро свой скот и поныне.

Цель клеймения - установить принадлежность некоей особи определенному множеству, идентифицировать его.

Щенков клеймят в раннем возрасте, имея в виду те же цели. Собаку, имеющую клеймо, всегда можно идентифицировать, то есть распознать ее соответствие документам или принадлежность конкретному хозяину. Это особенно важно для тех собак, рубашка (расцветка шерстного покрова) которых не имеет характерных пятен, крапа, цветовых отметин, например, подпалые доберманы, ротвейлеры, вельштерьеры или просто одноцветные собаки. Такого типа собак иногда затрудняются узнать даже их владельцы. Тем более если эти собаки пропали давно, и их внешность претерпела изменения - шерсть облезла или выросла, собака отощала или запугана.

Обычно собаку клеймят цифровым кодом, который наносится на кожу собак - татуировкой, чаще всего с внутренней стороны ушей, реже в паху. Татуировку наносят при помощи специальных щипцов, на губках которых располагаются иглы для татуировки. Конструкция щипцов позволяет набрать иголками заданную цифровую комбинацию, обычно из трех цифр. Hапример, 123, 987 или любую иную. Один щелчок- и клеймо готово. Цифровой код клейма заносится в родословную собаки. Hапример, так: "Клейма на ушах - на левом 123, на правом 987".

Если нет щипцов, клеймо можно выполнить вручную точками при помощи иголок, обмотанных тонкими нитками, концы которых смочены тушью.

Иглы с успехом могут быть заменены инсулиновым шприцом с тонкой и острой иглой, в резервуар которого набрана тушь. С каждым ударом иглы в ранку самотеком поступает тушь, оставляя на коже татуировочную точку. Предварительно поверхность кожи, на которой будет размещаться клеймо, выстригается от шерсти и бреется. Затем кожа протирается спиртом. После этого на кожу наносится трафарет клейма, написанный гелевой ручкой. Уколы следуют один за другим по написанному трафарету, образуя несмываемое татуировочное клеймо.

Во многих странах собаки без клейм не допускаются к участию в выставках, испытаниях, состязаниях.

Вы, конечно, проклеймили своих щенков и занесли номера клейм в щенячьи справки о происхождении.

Теперь, забрав необходимые документы и щенков, отправляйтесь на смотрины к экспертам-кинологам. Hедолгая процедура осмотра, когда присутствующие восторгаются вашими щенками, их окрасом, упитанностью и живостью, прекрасным состоянием их шерсти, замечательным выражением и цветом их глаз, наличием полного набора зубов и их прикусом, чернотой их чутья (носов), отсутствием пупочной грыжи, прибылых пальцев и дисплазии тазобедренных суставов, которая, кстати, может диагностироваться не ранее полугодовалого возраста. Hа ваши щенячьи документы о происхождении ставятся - ляп, ляп! - печати, скрип-скрип - подписи и даты. Все. В люди!

10. Раздача.

Первым забирает алиментного щенка владелец кобеля. За ним появляются другие претенденты и выбирают себе щенков в порядке поступления заявок. Они очень сосредоточены и озабочены важностью происходящего. Долго изучают, рассматривают щенков, советуются с приведенными консультантами. Заглядывают в глаза, смотрят на пупок. Пытаются у кобельков определить наличие семенников, нюхают дыхание из пасти, щупают животы и ребра. "А нет ли у вас случайно щенка с чертовым ребром?" Советуются с вами, с вашей женой.

Вот и последний щенок покинул вас.

...Опустел наш сад,
Вас давно уж нет,
Я хожу один...

В вашем доме не то чтобы траур, но и не мажор. Чего-то не хватает, что-то кончилось.

Hо жизнь продолжается! До встречи в следующем году!

11. Заключение.

Изложенное выше не может рассматриваться как всеобъемлющее и подробное руководство, исчерпывающее все возможные ситуации. Это всего лишь скелетная схема процесса, описывающая исключительно нормальный ход развития событий. Автор не останавливался на аномальных отклонениях в процессах вязки, родов и взращивания потомства. Сделано это преднамеренно, как с целью избежать чрезмерного увеличения объема этой статьи, задуманной как популярная, так из стремления не запугать молодого заводчика сложностью и грандиозностью поставленной задачи получения потомства, и множеством опасностей, подстерегающих суку и новорожденных на этом пути.

Hо даже из такого схематичного изложения становится ясно, что решив обзавестись щенками, вы обзаведетесь еще и массой хлопот, тревог и новых обязанностей. А стоит ли с этим связываться? Обладает ли эта затея положительным сальдо? Т.е., что здесь преобладает - затраченные ли усилия или полученный результат? Как вы сами прекрасно понимаете, вопрос этот является чисто риторическим. Каждый будущий заводчик должен поставить себе этот вопрос еще до появления щенков, сам же на него и ответить.

В начале статьи было сказано, что побудительных к разведению собак причин может быть много. И коммерческие соображения, и физиологические - "так надо для сучки", и желание воссоздать любимую собаку в ее воспреемнике - щенке, и просьбы друзей и знакомых о щенке из будущего помета, и чаяния детей и домашних, и простая любознательность, и бесконечное множество иных мотивов, а также их комбинаций.

Как по мне, так труд по выращиванию щенков самодостаточен, поскольку таит в себе и вознаграждение за него. Я глубоко сопереживаю своим четвероногим собратьям и испытываю огромное удовольствие, наблюдая за становлением и развитием собачьей семьи. И венец всему - это щенячьи игры. Hаблюдать их можно бесконечно долго, они никогда не надоедают и всегда радуют взгляд и наполняют сердце любовью.


ПОЛЕЗНЫЕ ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ

Формула витаминизированной молочной смеси

Супер-бустер для недавно родившей суки.


Скрытый текст:
1. Отсутствие молока (агалакция). Это полная неработоспособность молочных желез. Сука не производит вообще никакого молока для поддержания щенков. Такие щенки непрерывно плачут и не в состоянии набрать вес, и если немедленно не начать искусственное вскармливание, то они погибают.

2. Лактационная депрессия (дисгалакция). Молочные железы функциональны, но не в состоянии произвести достаточно молока, чтобы полностью поддерживать пищевые потребности щенков. Темп роста таких щенков ограничен, и они впоследствии не могут достичь своего полного генетического физического потенциала.

3. Несовершенное молоко. Молоко, хоть и производится в адекватных количествах, но является дефицитным в одном или более питательном веществе.

ПОЛЕЗНЫЕ ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ

Формула витаминизированной молочной смеси

Супер-бустер для недавно родившей суки.

- 1 чашка или 250 мл молока (желательно цельное)

- 1 чайная ложка меда

- 1-2 чайных ложки льняного масла

- 1 сырое яйцо (или 2 яичных желтка)

- 1-2 таблетки джанкета (рэннита*)

- витамины С и multi-B

Все ингредиенты смешать и оставить на 10-20 минут при комнатной температуре, чтобы разошлись таблетки джанкета. Предпочтительно, если Вы опробуете состав на суке до родов и, таким образом, убедитесь, что это не вызовет у нее пищевых расстройств.


рэннит – сычужок (часть телячьего желудка, употребляемая сыроварами как закваска).

Стимулятор аппетита кормящей суки

- 1 чашка био-йогурта

- 1 чайная ложка меда

- немного лососевого масла

- 2 яичных желтка

- вода

Смешать при комнатной температуре, давать ежедневно в течение лактации. Время от времени можно добавлять в смесь овсяные хлопья (накануне вечером, чтобы хорошо пропитались).

Рецепт пудинга для кормящих сук

- 1 пакетик Ванильного Пудинга

- ½ чашки сахара

- 4 чашки молока

- 4 яичных желтка

Все смешать и готовить на медленном огне до консистенции пудинга. Давать 20-40 кубиков дважды в день, в случае необходимости можно через шприц.

Если Вы не имеете под рукой пакетика пудинга, то можете смешать в кастрюльке следующие ингредиенты и готовить на медленном огне до консистенции пудинга:

- 2/3 чашки сахара

- 6 столовых ложек кукурузного крахмала

- ½ чайной ложки соли

- 4 чашки молока

- 4 яичных желтка

- 3 чайные ложки ванили.

Маленький секрет для стимуляции выработки молока.

Дайте Вашей девочке напиток из подогретого пива с добавлением меда. Этот напиток поспособствует стимуляции выработки молока.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: РАЗВЕДЕНИЕ СОБАК
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 01:24 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА


Скрытый текст:
После того, как ощенилась ваша сука, встает вопрос, сколько щенят нужно оставить, чтобы всем им хватило молока матери и при этом на ее здоровье не сказалось большое количество приплода. Многое будет зависеть от количества полноценных сосков и физического состояния матери.

У сучки ягдтерьера в среднем с каждой стороны четыре соска. Но верхние, ближние к голове, как правило, слабые не молочные – «ложные». Стало быть, из помета (приплода) можно оставить столько щенков, сколько у матери полноценных молочных сосков.

Иной раз весьма трудно установить какое же число щенков может выкормить сука без ущерба для себя. Решающее значение здесь имеет, прежде всего, физическое развитие матери и обилие у нее молока.

Усиленное, полноценное кормление ощенившейся сучки, во всяком случае, позволяет выкормить ей весь помет, не доводя ее до истощения.

Обычно половозрелые сучки приносят в среднем 5-6 щенков. Бывают и исключения или значительно больше, или всего одного - двух.

Если ваша собака принесла большой помет, все щенки в нормальной кондиции, невозможно определить из них худших, то есть все они в будущем обещают стать хорошими продолжателями линии, в этом случае следует особо позаботиться о матери.

Собаковод-заводчик, выбраковывая «лишних» щенков, сталкивается с большими трудностями. Дело в том, что даже в возрасте восьми или десяти недель от роду невозможно точно отличить лучших, от худших, тем труднее будет сделать это в отношении к только что появившимся на свет. В этом случае можно прибегнуть к следующему приему.

Нужно, прежде всего, отделить всех, имеющих физические недостатки или отступления от требований, предъявляемых стандартом к ягдтерьерам. Особенно это касается окраса псовины. Затем следует отделить слабых и больных щенков. Следует иметь в виду, что этот недостаток поправим.

Некоторые собаководы-заводчики не уничтожают ни одного щенка, а выбор, как они заявляют, «предоставляют самой природе». Мне знаком один из таких заводчиков ягдтерьров, имевший двух сучек – мать и дочь, которые приносили в каждом помете 10-12 щенков. Поразительная плодовитость! Заводчик всех сохранял, выкармливал и реализовывал. Очень жаль, но в его предприятии превалировал элемент голой коммерции.

Если остается много щенков, а мать не «молочная»,- все они страдают одинаково от недостатка питания, развиваются медленно и плохо. Матери очень трудно ухаживать за многочисленным потомством, она в суете легко может нечаянно задавить кого-нибудь из них, может быть и самого лучшего.

Выбраковку, если такова необходима, следует сделать в первый же день после щенения в отсутствии матери.

Что делать, если по каким-то причинам сучка принесла мертвый помет, или щенки погибли, появившись на свет? Необходимо позаботиться о матери, чтобы она не заболела от избытка, не высосанного молока. В таком состоянии для нее полезен, будет усиленный моцион на свежем воздухе, длительные прогулки. Далее следует значительно уменьшить кормовую дачу, иногда давать небольшие дозы слабительного, натирать вымя мыльным раствором с уксусом, выдаивать скопившееся молоко.

Если, не дай Бог, при щенении сучка погибает или по каким-то причинам у нее исчезает молоко, следует немедленно для щенят отыскать кормилицу. Еще до щенения по внешним признакам можно определить, что появится на свет большой помет, а по сему, нужно, как говорили в старину, позаботиться о «приискании кормилицы».

Нужно иметь в виду, что такая «суррогатная собачья мамка» должна щениться в одно время с вашей собакой или она уже ощенилась накануне. Лучшим вариантом все же будет, когда чужая собака щенится одновременно. Дело в том, что первое молоко-молозиво, вырабатывающееся в первые 1-3 дня является исключительно питательным и насыщенным всеми необходимыми микроэлементами для новорожденных; каждый щенок хоть немного должен получить его.

У ощенившейся сучки, предназначенной для вскармливания чужих щенков, отнимают всех ее собственных и заменяют их питомцами. Разумеется, здесь речь идет о дворняжке с беспородными щенками.

Выбирая кормилицу, нужно ее тщательно осмотреть, не страдает ли она какой-нибудь кожной болезнью, а чтобы чужие щенки были приняты ею, их нужно сначала обтереть о шерсть кормилицы, потереть их с родными щенками, а потом, выдоив у сучки из соска молоко и помазав им нос и рот приемышу, раскрыв ему пастишку, всунуть сосок и подержать пока он не присосется. С каждым щенком нужно проделывать эту операцию, отнимая родных и на их место, укладывая приемных. Все нужно делать спокойно, не шуметь, ласково успокаивая матку. Терпением и лаской можно скоро добиться желаемого результата. Собака успокоилась, и усыновление новых питомцев состоялось.

Нужно признать, что на практике очень трудно найти такой удачный выход. Нет щенной или ощенившейся сучки. Приходится искать других четвероногих млекопитающих, способных оказать помощь в столь трудном предприятии.

Бытует ошибочное мнение, будто бы с молоком воспитательницы-кормилицы передаются вскормленным ею щенкам и все особенности ее характера. Это, извините, чистой воды бред. Ничего подобного не происходит, ведь генов в молоке нет! А передача наследственности – это уже генетика.

Еще в начале 20-го века известный немецкий кинолог Эмиль Ильгнер в своей книге описывает случай из своей практики.

-«Моя такса Лонжина ощенилась, один щенок за белые отметины приговорен был мною к уничтожению, что я и поручил исполнить своему слуге. Спустя несколько недель, случайно как-то, я увидел у соседей таксу, точь-в-точь похожую на уничтоженную мною. После долгих запирательств мне удалось добиться признания, что мой человек, пожалев собачку, отдал ее соседям, и те подсунули ее кошке, потопив всех ее котят.

Опыт этот отлично удался, маленький таксик был выкормлен своей мачехой и вырос на славу. В последствии я его приобрел для своего питомника и неоднократно имел случай убедиться, что кошачье воспитание не помешало ему сделаться злейшим врагом всей породы своей воспитательницы и преследователем ей подобных не на живот, а на смерть.»-

Продолжая эту мысль, хочу заметить, что однажды мне самому пришлось прибегнуть к помощи свиноматки для выкармливания щенков. Это были не щенки ягдтерьера. Погибла сука-кавказская овчарка, и пятидневных слепых щенков, обтерев о поросят (передав им запах свиньи), мы подложили к соскам свиноматки. Дежурили постоянно в хлеву, и каждый раз, когда свинья ложилась на бок и голосом подзывала поросят кормиться, сверху на присосавшихся к нижним соскам поросят, укладывали щенков. Получилось. Свинья выкормила приемышей своим молоком.

Собаководу-заводчику следует знать, что выкормить одного или нескольких щенков совершенно самостоятельно, без помощи матери или хотя бы собаки-кормилицы – задача исключительно трудная, и возможно даже вряд ли выполнимая. Сам процесс выкармливания еще, быть может, и удался бы, но материнский уход для новорожденных щенков первые дни, безусловно, необходим, без него они почти всегда погибают.

Мать постоянно облизывает своих детенышей. Этим она способствует их пищеварению, помогая всем отправлениям своих малышей. Без этих забот щенки обычно гибнут от запора. Уже недельным щенкам до известной степени недостаток материнского ухода возместить все-таки удается.

Описанные выше материнские заботы о щенках заменит легкий массаж животика, мягкой чуть влажной губкой – от пупка книзу. При таком массаже щенки отправляют свои естественные надобности. Каждый раз необходимо тщательно обтирать, класть на вату или мягкие тряпицы и держать всегда в теплом месте. Самым лучшим будет для них уголок около печки. Так как тепла материнского тела им недостает, то необходимо тепло искусственное, чтобы они не простудились.

Следует иметь ввиду, что такой уход требует обычно много времени и постоянного внимания, кроме того, маленькие щенки будут почти постоянно скулить и мучиться без матери, что причинит массу беспокойства хозяину. Кормить их надо из соски кипяченым чуть разбавленным и подслащенным молоком не реже как через каждые два часа. Признаться – это очень кропотливая работа.

Если у кормящей суки мало молока, необходимо прикармливание щенков. В этом случае щенки лучше питаются, а мать не высасывается до «состояния стиральной доски».

Прикармливая щенков, каждые 3-4 часа, их по очереди отнимают от матери и через соску дают им чуть теплого (38 градусов С), немного разбавленного и подслащенного коровьего молока. Резиновый наконечник должен быть не больше соска матери и надеваться на горлышко бутылочки. Покормив всех щенков, бутылочку следует тщательно вымыть и высушить.

Когда есть возможность достать козьего молока, это будет лучше, чем кормить коровьим. А если в хозяйстве есть дойная овца или коза, то можно попытаться кормить щенков прямо от вымени. По своему составу овечье и козье молоко приближается к собачьему.

Щенки появляются на свет без зубов и слепыми. Глаза у них прорезаются не раньше 10-14 дня. Замечено, что темнее место, где они помещены, тем скорее открываются их глаза. Веки у новорожденных соединены вплотную тоненькой пленочкой, которая постепенно открывается. В первый момент только что прорезавшиеся глаза кажутся голубыми. Вследствие большой чувствительности рекомендуется не подвергать их воздействию яркого света. Лучше всего поместить ящик со щенками в полумрак.

Первую неделю посторонний уход за щенками не нужен – о них всецело заботится сама мать, хозяину остается только менять подстилку в ящике. Бывает, что от натуги, при высасывании молока, у щенков случается иногда выпадение только что заросшей пуповины. В этом случае следует обмыть животик и обработать образовавшуюся ранку раствором борной кислоты, а затем, смазав это место маслом, предоставить все уходу матери. Масло привлечет ее внимание и заставит более старательно зализывать больное место. Если же это не поможет, надо залепить пупок бактерицидным пластырем.

Через две-три недели щенки могут уже сами испражняться. В это время следует постоянно менять подстилку, заменяя чистой, свежей, сухой. Слой торфа, покрытый соломой, видимо является наиболее практичным, так как отлично впитывает жидкость.

Со второй недели щенков уже можно начать прикармливать из соски. Недели через три-четыре после рождения у щенков прорезаются молочные зубы, причем десны очень чешутся, и чем дальше, тем у них больше развивается потребность грызть твердые предметы.

С пятой, в крайнем случае, с шестой недели своей жизни щенки должны уже питаться совершенно самостоятельно. В этом возрасте не следует им позволять сосать материнское молоко. Обычно, уже с четвертой недели мать меньше заботится о своем потомстве, так как появившиеся у щенков молочные зубы причиняют ей боль и царапают.

Бывает и так, некоторые суки имеют привычку отрыгивать свою, наполовину переваренную пищу, чтобы увеличить питание щенкам и возместить им недостаток молока. Заметив это, следует обеспечить добротной пищей сучку, подходящей для желудков щенков.

Хорошим признаком будет, если все щенки тесно лежат, прижавшись, друг к другу, в куче. Если же они расползаются в разные углы и скулят, то это значит, что не все благополучно. Большей частью это указывает на то, что питание недостаточное. Прикармливание в таком случае просто необходимо.

Прозрев, щенки делают первые попытки встать на ноги и двигаться. Вслед за зрением у щенков развиваются обоняние и вкус, а слух со второго дня после рождения, но окончательной степени развития он достигнет позднее.

Согласно принятому стандарту у ягдтерьеров купируют хвосты. Эту операцию следует проводить на четвертый – пятый день после рождения. Всем щенкам помета одновременно не следует обрезать хвостики. Мать вынуждена будет зализывать ранки сразу всем, она просто не успеет это сделать одновременно. Поэтому лучше производить купирование хвостов по очереди с каждым щенком с промежутком в 4-5 часов.

Обрезая хвостики, можно не выбирать особого места (не искать сочленений между суставами). Вам это и не удастся сделать, нужно просто отметить желаемую длину. В недельном возрасте косточки в хвостике еще настолько мягкие, что найти хрящик невозможно.

Щеночка нужно взять в руку и, положив хвостиком на деревянную доску, остро заточенным, протертым спиртом, охотничьим ножом, нажимают на хвостик в отмеченном месте. Для верности можно наметить место обреза, обвязав белой ниткой. Обрезать можно продезинфицированными остро заточенными ножницами.

Вместе с купированием хвоста обрезают и прибылые пальцы на задних лапках. На время операции нужно изолировать мать, иначе своим беспокойством она только вам будет мешать.

Обрезав хвостик и прибылые пальцы, щенка сразу же кладут к матери и предоставляют ей заботу о нем.

Собаководу-заводчику следует обратить внимание на правильную (нужную) длину купированного хвоста. Ягдтерьерам оставляют 2/3 длины, обрезать нужно только 1/3 длины хвоста. Операцию проводить вдвоем (хозяин и помощник). Тщательно измерить оставляемую длину и ампутируемую часть хвоста.

У взрослой собаки длина купированного хвоста в среднем равняется ширине мужской ладони. Неправильно купированный хвост значительно снижает экстерьерную оценку и на выставках такой ягдтерьер будет оценен низким баллом. Из личного опыта хочу подтвердить: у моей сучки Пульки (приобрел я ее щенком у охотников) был коротко купирован хвост. Несмотря на очень хорошую общую внешность и полевую работу она из-за этого недостатка не могла соревноваться с другими собаками при комплексной оценке.

Бывает, что у некоторых щенков из помета нет прибылых пальцев (волчьих коготков). Нужно тщательно осмотреть всех щенков, чтобы не упустить их, когда палец вырастит то может причинить неудобства собаке, врастая в подушечку лапы и вызывая воспаление. Выросший прибылый палец имеет крепкую косточку, и ампутировать его весьма трудно.

Появившиеся на свет щенки могут быть заражены гельминтами (глистами). Источником заражения может быть не только место, где содержатся щенки, но и сама мать. Еще до того, как повязать пустующую суку, необходимо провести дегельмитизацию. Затем, в первые 10-12 дней после вязки кал суки нужно отправить на анализ в ветеринарную лечебницу. В случае обнаружения в нем гельминтов, проконсультировавшись с ветеринарным врачом, суке нужно дать глистогонное средство. Безвредными для щенной суки в этом случае могут быть семена тыквы.

В организме щенков гельминты появляются в виде яиц, которые уже в первые дни жизни щенков вместе с молоком матери проникают в желудок. Никакая строгая гигиена не способна уберечь полностью приплод от заражения глистами. В организме матери яички паразитов проходят цикл развития. В кишечнике щенков выходят личинки, проникающие в кровеносные сосуды. С кровью они проникают в легкие, через дыхательные пути попадают в полость рта, а затем, после приема корма они вновь попадают в кишечник. Там гельминты достигают полного развития. По внешнему виду они могут быть тонкими, похожими на белые нитки, круглыми или плоскими, ленточными, различной длины.

Если не провести дегельмитизацию, эти паразиты могут стать причиной смерти щенков. Жизнеспособность и плодовитость глистов потрясающая! Личинки глистов, находясь в кровеносной системе матери, проникают в развивающийся эмбрион. Появившиеся на свет щенки, казалось, защищенные иммунным свойством, имеют уже глисты.

Как влияют они на рост и развитие щенков? Присутствие в организме глистов приводит к раздражению и воспалению кишечника, происходят поносы и рвоты. Щенки теряют аппетит, худеют, снижается процесс кровообращения. При большом количестве гельминтов в организме щенков те ядовитые вещества, выделяемые ими, могут отравить организм щенков, привести к гибели.

По внешнему виду можно определить зараженного гельминтами щенка, шерстка у него не блестящая, блеклая, тусклая, живот намного больше, чем у других здоровых. Дав щенку глистогонного средства, можно заметить, как скоро он примет нормальный вид.

Собаководу-заводчику нужно провести не менее двух раз дегельмитизацию щенков, прежде чем раздать. Первый раз, когда щенки начали самостоятельно есть – это, где-то на четвертой неделе после рождения и второй – спустя 1,5-2 недели.

Как профилактические средства от гельминтов, щенкам следует давать растертые, очищенные от скорлупы семена тыквы, выжатый сок чеснока, залитый горячим бульоном, остудив до нужной температуры и, дав полакать, мелко нарезанный чеснок, помещенный в съедобную капсулу (мясной шарик).

Дегельмитизацию проводить, обязательно проконсультировавшись с ветеринарным врачом, норму дачи лекарства необходимо соизмерять с весом щенка, нужно быть предельно осторожным при его определении и даче, чтобы не погубить своими действиями питомцев.

Паразиты начинают выходить в период от 6 до 24 часов после дачи глистогонного средства. Щенок в это время вялый, пассивный, отказывается от пищи, но скоро, через двое суток, к нему возвращается аппетит, он становится активным, постепенно шерстка приобретает блестящий лоснящийся оттенок и щенок прибавляет в весе.

Дачу глистогонного средства в первую дегельмитизацию нужно давать два дня подряд. Во вторую дегельмитизацию, чуть увеличив количество снадобья, тоже два дня.

Необходимо провести дезинфекцию места, где находятся щенки, тщательно все промыть, заменить подстилку, сразу же убрать мочу и экскременты. Если щенки находятся в вольере, провести ее дезинфекцию, земляной пол, его верхний слой заменить на глубину половины длины штыка лопаты.

Начиная с третьей недели после рождения, у щенков начинают прорезаться молочные зубы. Они появляются в следующем порядке: первыми – резцы, затем на четвертой неделе – клыки, коренные премоляры (2 и 3) между третьей и шестой неделями и премоляры (1) – на восьмой неделе.

Смена молочных зубов постоянными, начинается на четвертом месяце в таком порядке: резцы выпадают первыми. Между 4, 5 и 6 месяцами меняются клыки, из коренных первыми вырастают премоляры (4), между четвертым и пятым месяцами (молочных премоляров (4) нет), затем вырастают моляры (1) между пятым и шестым месяцами и моляры (2) между шестым и седьмым месяцами.

Если у собаки сменились все молочные зубы постоянными, это значит, что ей около девяти месяцев. В дальнейшем определение возраста по зубам едва ли приведет к верным результатам.

Бытует одна примета-теория. Если допустить, что зубы у собаки снашивались нормально, не подвергались разрушительным воздействиям, то острые края резцов стачиваются к четвертому-пятому годам; коронки их наполовину исчезают к шести-девяти годам, а в девять-десять лет резцы большей частью уже выпадают.

Все теории обусловлены предположениями и установить что-либо определенное в этом отношении невозможно, так как всех посторонних причин и воздействий на разрушение зубов не учтешь.

Во время смены зубов необходимо особое наблюдение за правильным ростом клыков. Иногда бывает, что молочный клык остается на своем месте, а постоянный вырастает рядом с ним. Это может привести к порче постоянного клыка вследствие гниения пищи, застрявшей между обоими зубами. Из пасти собаки идет дурной дух.

Лишний молочный клык необходимо выдернуть, даже тогда, когда постоянный клык только начал вылазить, нужно облегчить выпадение молочных зубов, давая щенкам обгладывать большие говяжьи кости.

Можно привязать к вкопанному столбу гибкую жердь, к которой привязана за веревку шкурка кошки, барсука или енота. Щенок хватает зубами, раскачивает жердь, прыгает, теребит изо всей силы. Такая гимнастика, развивая и укрепляя мускулатуру, вместе с тем дает хорошую работу зубам.

Выше уже говорилось, что можно прикармливать щенков из соски. С этого начинается их приучение к посторонней пище. В возрасте 3-4 недели, когда лапки их окрепнут, можно помимо соски приступить к их самостоятельному кормлению, чем будет значительно облегчена задача матери. В плоское блюдечко или тарелочку наливают немного молока, а щенков сажают рядом и тыкают мордочками в посудину. Малыши быстро понимают, в чем дело, принимаются облизывать свои мордашки, а затем самостоятельно лакать.

Во время этой процедуры с кормлением мать лучше удалить, чтобы она не мешала процессу питания молодых. Первой пищей после материнского молока у щенков должно быть коровье, немного подслащенное.

Когда молоко у матери уже на исходе или совсем пропадает, она начинает недружелюбно относиться к своим детям, больше на нее нечего рассчитывать и надо перейти к совершенно самостоятельному кормлению щенков. Как только они приучатся есть кашу или размоченную в молоке булку, можно считать, что полное отлучение их от матери не представляет уже больше никаких затруднений.

Иногда вследствие резкого перехода от материнского молока на постороннюю пищу бывает, что у щенков появляется понос, и притом они очень слабеют и могут заболеть. Излечить от расстройства можно, давая им два раза в день немного размолотых жареных желудей, так называемого «желудевого кофе». Необходимо тщательное наблюдение, чтобы понос не перешел в запор. Если мать отделена от щенков и не кормила их более суток, ее уже не следует к ним допускать, у нее, если, и есть еще молоко, но оно уже «перегоркло», испортилось и щенкам не следует его есть.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Охота. Сайты о охоте. ТОП
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB