Всеукраинский ФОРУМ Немецкого Ягдтерьера

Ягды - это лучшие охотники, это единственная универсальная охотничья порода собак! Приобретая ягдтерьера, вы приобретаете не только первоклассного охотника но и преданного друга!


Текущее время: 22 окт 2017, 22:15

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:27 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ. РКФ.


Скрытый текст:
Общие положения

Выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI и настоящим положением.

Сертификатные выставки проводятся:

Ранг CACIB - Интернациональные всех пород в соответствии с календарным планом FCI. К участию в Интернациональных выставках ранга CACIB допускаются только породы собак, признанные FCI.

Ранг САС - Всероссийские и Региональные всех пород в соответствии с календарным планом РКФ. К участию во Всероссийских и Региональных выставках всех пород ранга САС допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.

Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в Родословной Книге страны-члена FCI или АКС - США, КС - Великобритания, СКС - Канада.

Монопородные выставки под эгидой Национального Клуба Породы (НКП-РКФ) проводятся по правилам и положениям НКП-РКФ.

общие положения • правила регистрации • выставочные классы • оценки и титулы
Правила регистрации

Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и обязательным выпуском каталога всех участников выставки. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются.

При записи на выставку владелец должен предоставить:

* Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков и юниоров возможна запись по копии щенячьей карты.
* Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить подтверждение (копию сертификата или диплома) чемпиона любой страны-члена FCI, АКС, КС, СКС или Интернационального Чемпиона Красоты FCI.

Признаются только родословные стран-членов FCI, Американского Кеннел Клуба (АКС), Английского Кеннел Клуба (КС), Канадского Кеннел Клуба (СКС).

Запись на Интернациональные выставки в классы, в которых присуждается CACIB - промежуточный, открытый, рабочий, чемпионов проводится по сертификату "Export Pedigree" (Экспортная родословная). В случае отсутствия экспортной родословной владельцам собак, получившим CACIB или R.CACIB, необходимо оформить экспортную родословную в течение 10 дней со дня получения сертификата CACIB или R.CACIB для отправки отчета в FCI (если к моменту отправки отчета экспортная родословная отсутствует, то данные на собаку не отправляются, а титул автоматически анулируется).

Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, должен содержать название выставочного класса, породу собаки, кличку, аббревиатуру и № родословной, № клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца, кличку матери, фамилию заводчика, фамилию имя и отчество владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон.

Регистрация участников на выставку прекращается минимально за 30 дней до начала выставки.

В случае гибели собаки, о чем оргкомитет выставки официально информирует РКФ, а также в случае травмы, подтвержденной справкой, выданной официальными ветеринарными органами, выставочный взнос возвращается владельцу полностью, если справка предоставлена в оргкомитет выставки до окончания срока регистрации. В случае предоставления справки после окончания регистрации и за сутки до начала выставки выставочный взнос возвращается в размере 50%.

Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный срок после проведения выставки обязаны оплатить его, независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI.


* Класс щенков (puppy) - с 6 до 9 месяцев
* Класс юниоров (junior) - с 9 до 18 месяцев
* Класс промежуточный (intermedia) - с 15 до 24 месяцев
* Класс открытый (open) - с 15 месяцев
* Класс чемпионов (champion) - с 15 месяцев
* Класс ветеранов (veteran) - с 8 лет

Датой определения возраста собака является день, предшествующий началу выставки.



В классе щенков присваиваются следующие оценки:

* Очень перспективный (very promising) - красная лента.
* Перспективный (promising) - синяя лента.
* Неперспективный (no promising) - зеленая лента.

В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов и ветеранов присуждаются следующие оценки:

* Отлично (excellent) - красная лента.
* Очень хорошо (very good) - синяя лента.
* Хорошо (good) - зеленая лента.
* Удовлетворительно (satisfactory) - желтая лента.
* Дисквалификация (disqualification) - белая лента.
* Без оценки (no evaluation)

В рингах по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы:

*
CW - победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение титула.
*
R.CW - резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе.
*
CACJ - САСЮ - кандидат в юные чемпионы России.
*
CAC - кандидат в чемпионы России.
*
R.CAC - резервный кандидат в чемпионы России.
*
ЧФ - чемпион федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
*
КЧФ - кандидат в чемпионы федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
*
CACIB - кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.
*
R.CACIB - резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.

Все резервные титулы могут присуждаться только при условии, что присуждены основные титулы. Так, не может быть присужден R.CAC, если не присужден CAC и не может быть присужден R.CACIB, если не присужден CACIB.

*
ЛК - лучший кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого и чемпионов.
*
ЛС - лучшая сука породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого и чемпионов.
*
ВОВ - ЛПП - лучший представитель породы, выбирается сравнением лучшего кобеля породы и лучшей суки породы, получивших титулы.
*
Best Puppy - лучший щенок породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса щенков.
*
Best Junior - лучший юниор породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса юниоров CACJ-САСЮ.
*
Best Veteran - лучший ветеран породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса ветеранов.
*
BIS - лучшая собака выставки. Отдельно среди щенков, юниоров и ветеранов. BIS-P, BIS-J, BIS-V - лучший щенок, юниор, ветеран выставки выбираются при сравнении лучших щенков, юниоров, ветеранов породы, участвующих в выставке. В каждом конкурсе рассматривается не менее трех лучших собак. Если выставка проводится в течение нескольких дней, то выбирается лучший щенок, лучший юниор и лучший ветеран каждого дня, без дальнейшего сравнения между победителями каждого дня.
*
BIG - лучший в группе FCI, в каждой группе среди лучших представителей пород эксперт определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIG.
*
BIS - лучшая собака выставки, при сравнении BIG победителей по группам FCI эксперт определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIS.

На Интернациональной выставке, если хотя бы одной собаке в породе был присвоен титул САС, то эксперт ОБЯЗАН присвоить CACIB.

Выставочные регалии собаки: баллы, титулы, классы

Скрытый текст:
Выставочные регалии собаки: баллы, титулы, классыКаждая выставка собак заканчивается выявлением лучшего питомца, которого судья наделяет титулом, давая конкретные оценки. Собаки, принимающие участие в подобных мероприятиях, ранжируются по возрастным категориям. Ниже приводится разъяснения часто встречающихся аббревиатур и сокращений, являющихся непонятными для многих простых обывателей. Выделяют следующие возрастные группы (классы) собак:

• щенки (puppy) – собаки в возрасте от 6 до 9 месяцев;

• юниоры (junior) – возраст от 9 до 18 месяцев;

• промежуточная (intermediate) – возраст от 15 до 24 месяцев;

• открытая (open) – начиная с 15 месяцев;

• рабочая (working) – начиная с 15 месяцев;

• чемпионская (champion) – начиная с 15 месяцев;

• ветеранская (veteran) – от 8 лет.

Возраст собаки определяется на момент дня, который предшествует началу выставки.



Варианты оценок на выставках:

В классах юниоров, промежуточной, открытой, рабочей, чемпионской и ветеранской группах собака может получить одну из следующих оценок:

• красная лента, сопоставимая с оценкой «отлично» (excellent);

• синяя лента, аналог которой оценка «очень хорошо» (very good);

• зеленая лента, означающая «хорошо» (good);

• желтая лента, подразумевающая «удовлетворительно» (satisfactory);

• белая лента, дисквалифицирующая собаку-участницу (disqualification);

• отсутствие ленты, равно как и оценки (no evaluation).



Щенки могут быть оценены по следующей шкале:

• красная лента, говорящая об очень высоком уровне перспективы (very promising);

• синяя лента, подразумевающая перспективность (promising);

• зеленая лента – знак отсутствия перспективы (no promising).



Выставочные титулы:

Судья может присудить на ринге собаке любой из приведенных ниже титулов:

• CW – «классовый» победитель, присваивающийся собаке, ставшей первой в своем классе среди тех, кто претендовал на титул;

• R.CW – победитель резервного уровня, которым считают вторую собаку в классе CACJ – САСЮ или кандидату в группе юных чемпионов России по категории красоты;

• САС – кандидатура на титул чемпиона России по параметру «красота»;

• R.CAC – кандидат резервного уровня на титул чемпиона России по красоте;

• ЧФ – чемпион уровня федерации (РФОС, ОАНКОО, РФСС и РФЛС);

• КЧФ – кандидат на титул чемпиона уровня федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС);

• CACIB – кандидат на титул в чемпионы красоты Интернационального уровня;

• R.CACIB – кандидат резервного уровня на титул Интернационального чемпиона красоты.



Условием получения резервного титула собакой является обязательное присуждение основного титула по такому же параметру ранее.

ЛК – титул лучшего кабеля в породе, который выбирается посредством сравнения собак нескольких классов: CW, промежуточного, открытого, рабочего, чемпионского;

ЛС – методика выбора аналогична присуждению титула ЛК;

ВОВ-ЛПП – самый достойный представитель породы, выбираемый путем сопоставления лучшего кабеля и суки из одной породы, которым уже были присуждены титулы;

BEST PUPPY –лучший щенок породы, которого отбирают, сравнивая суку и кабеля щенков из класса CW;

BEST JUNIOR – лучший юниор, выбираемый на основе сравнения суки и кабеля юниоров класса JCAC-САСЮ;

BEST VETERAN – лучший ветеран породы, которого выбирают после сравнения и оценки кобеля и суки в ветеранской группе CW;

BIS – лучшая собака на выставке в группе щенков, юниоров и ветеранов;

BIS-P, BIS-J, BIS-V – лучший представитель группы щенков, юниоров, ветеранов на всей выставке, которые отбираются после сравнения лучших собак в каждой породе среди всех участников выставки.

В случае длительных выставочных мероприятий, срок которых превышает один день, лучший представитель в каждой группе называется ежедневно. Однако позже сравнения между победителями каждого из дней выставки не производятся.

BIG – лучшая собака в группе FCI, выбранная как чемпион среди трех лучших представителей породы;

BIS – лучшая собака выставки, выбранная после сравнения победителей с титулом BIG групп FCI.



Титул «Чемпион России» (ЧР)

Титул «Чемпион России» может быть присужден экспертом собаке в нескольких случаях.

1. Собака является шестикратным обладателем сертификата САС, которые были присуждены ей шестью разными судьями. При этом среди них должны быть:

• один сертификат кандидата в чемпионы НКП (КЧК), приравнивающийся к одному сертификату САС (может быть учтено не более 3 сертификатов КЧК);

• один сертификат чемпиона в НКП (ЧК), идентичный трем сертификатам САС (засчитывается не более 1 сертификата ЧК);

• один сертификат победителя НКП (ПК), сопоставимы с двумя сертификатам САС (учитывают не более 1 сертификата ПК).

2. Собака должна быть награждена четырьмя сертификатами САС, которые присудили четверо разных судей. Одна из этих наград должна иметь Интернациональное достоинство уровня РКФ.

3. Начиная с 2006 года у собаки должно быть не менее двух сертификатов САС, которые обязательно должны быть присуждены двумя разными судьями на Интернациональной выставке «Евразия» (аналогично двойному САСIВ).

4. Собака должна иметь среди своих наград один сертификат САС или КЧК, если у нее имеется диплом или сертификат «Чемпион» уровня страны, членства в FCI, или США (АКС), Великобритании (КС), Канады (СКС).

5. Собаке достаточно получить два сертификата САС, которые присудили судьи из двух разных стран, и диплом с титулом «Юный Чемпион России».



Титул «Юный Чемпион России» (ЮЧР)

Собака может завладеть титулом «Юный чемпион России» при выполнении одного из условий.

1 У собаки есть в наличии четыре сертификата САСЮ или САСJ как победителя в классе юниоров, которые она получила от разных судей.

При этом один сертификат Юный победитель НКП-РКФ, а также один сертификат ЮКЧК НКП-РКФ считаются идентичными с одним сертификатом САСЮ. Максимально комиссия учтет не более двух сертификатов Юный победитель НКП-РКФ. Один сертификат достоинства Юный Чемпион НКП-РКФ является аналогом двух сертификатов САСЮ.

2 Три разных судьи независимо присвоили собаке три сертификата САСЮ. Причем один из них должен быть получен в рамках Интернациональной выставке РКФ.

3 Начиная с 2006 года у собаки должно быть не менее двух сертификатов САСЮ, которые выдали два разных судьи в рамках Интернациональной выставки «ЕВРАЗИЯ» (аналогично двойному САСIВ).

4 Собака – обладатель одного сертификата САСЮ или одного сертификата Юный победитель НКП-РКФ. Кроме того, необходимо наличие сертификата «Юный Чемпион» страны.



Титул «гранд Чемпион России» (ГЧР)

Титул «Гранд Чемпион России» может получить собака, имеющая в наличии все дипломы:

• «Чемпион России»;

• «Чемпион Национального Клуба Породы».

Кроме того, если собака принадлежит к рабочей группе, то у нее должен иметься и сертификат по рабочим характеристикам.

Титул «Чемпион РКФ»

Титул «Чемпион РКФ» собака может получить в двух случаях.

1 Собака – обладатель диплома «Чемпион Федерации». Иногда судьи обращают внимание на диплом «Чемпион Федерации» трех разных федераций.

2 Собака получила один сертификат Ч.РКФ на Всероссийской или Интернациональной выставке.

Титул «Чемпион Федерации» (ЧФ)

Получить титул «Чемпион Федерации» можно при наличии четырех сертификатов кандидата в чемпионы федерации (одной из федерации) – «КЧФ», которые присудили три разных судьи. Также обязательным является обладание сертификатом "Чемпион Федерации" Всероссийского уровня.



Титул «Чемпион НКП»

Правила присвоения титула «Чемпион Национального Клуба Породы» определяет Национальный клуб породы РКФ.

Минимальными условиями его получения является наличие у собаки следующих наград:

• четыре сертификата КЧК;

• двукратное обладание звания Победителя, присвоенное на Всероссийской выставке НКП, в рамках которой в каждом класса присуждается КЧК, из числа которых лучшая сука и кобель получают звание Победитель НКП.

Чемпионом НКП становится лучший кобель и сука в рамках национальной выставки НКП.

Все титулы «Чемпион НКП» и их присвоение фиксирует Президиум НКП.



Титул «Юный Чемпион»

Завоевать титул «Юный Чемпион» собака может несколькими путями.

1. Собака, уже являющаяся обладателем титула «Лучший Юниор» – кобель или сука, может быть награждена титулом «Юный Чемпион» непосредственно в рамках проведения монопородной выставки.

2. К определенному возрасту собака должна иметь набор дипломов в количестве трех с указанием титула «Лучший юниор» (кобель и сука), которые присудили три независимых эксперта в рамках монопородных выставок. Аналогом является два указанных диплома в сочетании с одним титулом «Лучший юниор» с выставки уровня САС.

При этом собака должна быть в возрасте от 9 до 18 месяцев.

Все титулы «Юный Чемпион» учитываются представителями Президиума НКП, которые фиксируют их выдачу.



Порядок получения чемпионских титулов в странах Европы и СНГ


Скрытый текст:
Чтобы получить чемпионские титулы, необходимо получить САС (один или несколько) в стране, где вы выставляетесь, а также в стране, в которой собираетесь стать чемпионом. Но условия получения чемпионских титулов везде разные.



Условия получения титулов в Австрии

Чтобы завевать титул «Чемпион Австрии» необходимо наличие 4х САС в Австрии под судейством трех разных экспертов. Период между первым САС и последним не меньше, чем 1 год и 1 день. Титул САС присваивается в каждом классе.

На выставках не участвуют купированные собаки, которые родились после 1 января 2008 года.



Условия получения титулов в Беларуси

Чтобы получить титул Юного Чемпиона Беларуси (J.СН BEL):

• для собак Чемпионов России необходимо получить 1 САСj на выставке СОО Белорусского кинологического общества,

• для собак не Чемпионов России нужно получить 2х САСj, при этом один сертификат должен быть получен на монопородной выставке или же на международной.



Чтобы получить титул Чемпиона Беларуси (СН BEL):

• для собак Чемпионов России необходимо получить 1хСАС официально проходящей выставке ССО БКО,

• для собак не Чемпионов России необходимо выполнить одно из следующих условий:

- получить 2х САС на выставках ранга CACIB

- 3хСАС + J.СН BEL, при этом один САС надо завоевать на монопородной или международной выставке.



Для завоевания титула Гранд Чемпиона Беларуси (GRAND СН BEL):

• для собак Чемпионов России необходимо получить 2х САС на выставках категории CACIB или же 3хСАС на любых других выставках,

• для собак, которые являются GRAND СН RUS, необходимо либо получить 2хСАС на любых выставках, либо один САС на выставке международной.



Условия получения титулов в Болгарии

Юным Чемпионом Болгарии (J.СН BUL) может стать собака J.СН RUS с двумя первыми местами в классе юниоров. Присвоение титула Чемпиона Болгарии (СН BUL) возможно только питомцам СН RUS, получившим 2х САС. А вот формула Гранд Чемпиона (GRAND СН BUL): 1хСАС + СН BUL.

На выставках не участвуют собаки, имеющие купировку хвоста и ушей. Титул САС присваивается во всех классах.



Условия получения титулов в Германии

Чтобы обрести титул Юного Чемпиона Германии (J.СН GER) необходимо получить в Германии ЗхСАСj под судейством трех разных экспертов.

Почетное звание Чемпиона Германии (СН GER)присваивается собакам 5хCAC под судейством трех разных экспертов, из которых три САС необходимо получить на национальных или международных выставках. Период между первым САС и последним должен быть не меньше 1 года и 1 дня. Присуждается САС в каждом классе.

Чтобы завоевать титул Ветерана Чемпиона Германии, необходимо получение в Германии 3хCAC под судейством трех разных экспертов.

На выставках не участвуют собаки, имеющие купировку хвоста и ушей.



Условия получения титулов в Дании

Чтобы получить титул Чемпиона Дании необходимо:

• для собак Чемпионов России в Дании получить 1 САС (собаки крупных пород старше 24 мес., а собаки мелких пород старше18 мес.).

• для собак, которые не имеют титула Чемпиона России, нужно 3хСАС под судейством трех разных судей.



Титул САС присваивается наилучшей суке и наилучшему кобелю. Собака, которая выставляется в классе чемпионов, не сравнивается на САС.



Условия получения титулов в Литве

Титул Юного Чемпиона Литвы возможно завоевать, если:

• собака с титулом Юного Чемпиона России имеет 1 САСj на выставке LKD,

• собака не имеет титула Юного чемпиона России, но ранее удостоилась 3хСАСj.

Чтобы получить титул Чемпиона Литвы:

• если собака Чемпион России нужно получить 3хСАС (при этом один с выставки категории CACIB или международной) или же 5хСАС под судейством трех разных судей, между первым САС и последним период не менее одного года.

На выставках не участвуют собаки, имеющие купировку хвоста и ушей. Титул САС присваивается во всех классах.



Условия получения титулов в Латвии

Чтобы получить титул Юного Чемпиона Латвии для собак Юных Чемпионов России, надо на выставке в Латвии получить 1 САСj.

Чтобы получить титул «Чемпион Латвии» для собак Чемпионов России на выставке в Латвии получить один САС.

Наилучшей суке и наилучшему кобелю присуждается САС.



Условия получения титулов в Люксембурге

Титул Юного Чемпиона Люксембурга автоматически получают победители (кобель или сука) в классе юниоров.

Чтобы получить титул Чемпиона Люксембурга надо обладать титулом Чемпиона России + САС в классе чемпионов, либо два САС в рабочем, промежуточном или открытом классах.



Условия получения титулов в Румынии

Чтобы получить титул Юного Чемпиона Румынии, собакам Юным Чемпионам России надо получить 1 место на международной выставке в классе юниоров.

Для титула Чемпион Румынии, собакам Чемпионам России нужно на международной выставке получить один САС.

На выставки допускаются собаки с купировкой хвоста и ушей. В каждом классе присуждается САС.



Условия получения титулов в Сан-Марино

Титула Юного чемпиона Сан-Марино присуждается собакам, занявшим 1 место на оценку «отлично» в классе юниоров.

Для получения титула Чемпиона Сан-Марино - получение 2х САС на выставках в кеннел клубе Сан-Марино.

В каждом классе присуждается САС.



Условия получения титулов в Словакии

Чтобы получить титул Чемпиона Словакии, нужно завоевать 4хСАС. Период между первым САС и последним не меньше 1 года и 1 дня. В каждом классе присуждается САС.



Условия получения титулов в Словении

Чтобы получить титул Юного Чемпиона Словении:

• если собака Чемпион России, надо получить на международной выставке 1-е место в классе юниоров или же 1-е место на двух национальных выставках.

Чтобы получить титул Чемпиона Словении:

• если собака Чемпион России, - 2хСАС на национальной выставке или 1хСАС на международной.



Условия получения титулов Польше

У России договора с Польшей нет. Но, чтобы завоевать титул Чемпиона Польши, собаке достаточно выиграть два САС на любой выставке в Польше и один – на международной.

При этом период между первым САС и последним – не меньше шести месяцев и одного дня.

Согласно правилам ПКС, собака, победившая в рабочем, промежуточном и открытом классе или же классе чемпионов, получает САС.



Условия получения титулов в Украине

Чтобы получить титул Юного Чемпиона Украины (J.СН UKR):

• если собака имеет титул Юного чемпиона России - 1 САСj с выставки КСУ,

• если собака не Чемпион России - 2хСАСj с выставок ранга CACIB.

Чтобы получить титул СН UKR:

• если собака Чемпион России - 1хСАС с выставки КСУ,

• если собака не Чемпион России - 2хСАС с выставок ранга CACIB.



Условия получения титулов в Финляндии

Чтобы получить титул Чемпиона Финляндии:

• если собака имеет титул Чемпиона России надо после того, как она достигнет возраста двух лет, получить один САС на выставке в Финляндии. САС, присвоенный до указанного возраста, в расчет не берется. Титул Кандидата в национальные чемпионы присваивается наилучшей суке и наилучшему кобелю. Собаки юниорского класс также сравниваются на САС.

На выставках не участвуют собаки, имеющие купировку хвоста и ушей.


Условия получения титулов в Чехии

Чтобы получить титул Чемпиона Чехии, собакам Чемпионам России достаточно получить один САС. Титул кандидата в Национальные Чемпионы присваивается в каждом классе. У собак рабочих пород должно быть наличие рабочего международного сертификата.

На выставке не участвуют собаки с купированными хвостами и ушами.



Условия получения титулов в Швейцарии

Чтобы получить титул Чемпиона Швейцарии, нужно «заработать» четыре САС от трех разных судейств, при этом два титула на выставках категории CACIB. Также обязательным условием является, то, что период между первым САС и последним должен составлять 12 месяцев и один день. В каждом классе присваивается САС.

На выставках не участвуют собаки, имеющие купировку хвоста и ушей.



Условия получения титулов в Эстонии

Чтобы получить титул Юного Чемпиона Эстонии:

• если собака Юный Чемпион России, достаточно завоевать один САСj на выставке в Эстонии,

• если собака не имеет титула чемпиона - 3хСАСj от разных экспертов.



Чтобы получить титул Чемпиона Эстонии:

• если собака имеет титул Чемпиона России, достаточно получить один САС на выставке в Эстонии,

• если собака не имеет чемпионского титула, то надо выполнить одно из условий

- 3хСАС от трех разных экспертов,

- 2хСАС от разных экспертов + титул Юного Чемпиона России.



В состязаниях принимают участие собаки старше 24 месяцев.

Не допускаются собаки, имеющие купировку хвоста и ушей. Наилучшей суке и наилучшему кобелю присуждается САС. Если же собака уже получала титул Чемпиона Эстонии, тогда САС получает следующая собака.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 12:40 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Как оценивают собак на выставках


Скрытый текст:
Особый вид дрессировки собак, которых готовят к показу на выставке, включает в себя обязательное освоение некоторых навыков и приемов. Без этого обучения даже под руководством опытного хендлера собака не в состоянии будет продемонстрировать эксперту свои лучшие качества. Основам поведения на выставке собаку нужно обучать с самого юного возраста. Чрезмерная настойчивость в этом деле недопустима, ведь перед вами пока только щенок, который стремится любое обучение превратить в игру.



Стойка

Приучать щенка правильно стоять, принимать по команде выставочную стойку, нужно с двухмесячного возраста. Для достижения результата ставьте щенка ежедневно на ровную поверхность (мелкопородных щенков – на стол). Передние лапы щенка при этом должны стоять прямо, быть параллельными друг другу. Задние лапы должны быть расставлены, как бы в небольшом шаге. Крайне важно, чтобы щенок стоял прямо и не горбился, держал голову гордо поднятой. Разумеется, сразу этого добиться сложно, а чрезмерная усиленность тренировок способна лишь отбить у щенка желание участвовать в дальнейшем в выставках. Помните, что щенок в этом возрасте устает очень быстро, и не заставляйте его вставать в стойку более чем на две-три секунды. Сочетайте настойчивость с терпеливостью. Никогда не ругайте и не шлепайте щенка, если он с чем-то не справляется. Но при каждом правильно выполненном упражнении обязательно хвалите его и угощайте лакомством.



Постепенно ваш четвероногий друг поймет, чего от него требуют, и успешно усвоит свой первый урок. Теперь можно постепенно увеличивать время тренировок. Выработайте у щенка большую выдержку стойки. В возрасте девяти месяцев он должен неподвижно стоять в стойке примерно с минуту. Чтобы стойка была отработана более качественно, старайтесь заниматься с питомцем не только дома, но и в условиях улицы, при наличии разнообразных раздражителей.



В последнее время пользуется популярностью новая система, созданная для обучения собак выставочным стойкам. Она носит название «Happy Legs», особенность ее заключается в наличии деревянного чемоданчика, к которому прикручиваются подставки для лап. Система постепенно входит в обиход и в России. Используется она пока лишь опытными хендлерами.



Рекомендуется чаще обращаться к знакомым для того, чтобы они выступили в качестве экспертов: осматривали щенка, трогали его спину, конечности, грудь, смотрели зубы.



Показ зубов

Также с раннего возраста собаку нужно приучать к показу зубов. Эксперту на выставке демонстрируют наличие полноценного набора зубов и правильность прикуса. Оценивается также ровность передних зубов, целостность и белизна эмали. Как собаку нужно с младых ногтей приучать к осмотрам зубов, так и ее хозяин должен учиться делать все быстро и правильно. Приучите щенка к тому, что вам придется часто держать руками его морду. Можете на короткое время отодвигать губы. Но никогда не закрывайте щенку нос! Обязательно хвалите вашего питомца за послушность и спокойное поведение. Если же щенок пытается вырваться, сопротивляется – постарайтесь его успокоить, не будьте грубыми, сочетайте настойчивость и терпение.



Добившись спокойной реакции щенка на то, что вы руками держите его мордочку, приучайте его показывать прикус. Разведите в разные стороны Брыли, нижнюю – вниз, верхнюю – вверх, чтобы хорошо были видны зубы. При показе прикуса ваш питомец должен держать челюсти сомкнутыми.

Показ комплектности зубов заключается в смыкании ладоней на морде четвероногого друга, разведению брылей в противоположные стороны с одного края морды, а затем с другого. Приучите вашего щенка также и к тому, что иногда придется по команде открывать пасть, чтобы дать возможность тщательно осмотреть зубы. Не забывайте за каждое верно выполненное действие поощрять и хвалить щенка.



Движения

Обучение собаки правильным движениям начинайте с пяти- или шестимесячного возраста. Не пытайтесь заставить собаку сразу бежать быстрой рысью рядом с вами. Поначалу приучите животное ходить слева от вас шагом на поводке против часовой стрелки по кругу, периодически делайте остановки.



Никогда не используйте строгий ошейник, даже для крупнопородных собак, во время обучения движениям. Собака может привыкнуть к металлическим шипам и обычную удавку или кожаный ошейник будет попросту игнорировать. Также категорически запрещается использовать строгий ошейник на выставках. Правильнее будет надеть на питомца выставочную водилку, в качестве которой может фигурировать шелковый или кожаный шнурок, тонкая цепочка. Будьте готовы к тому, что поначалу щенок будет передвигаться неровным шагом и часто спотыкаться. Это пройдет со временем. В случае если питомец отказывается идти на поводке, ложится на землю или упирается, постарайтесь обучение превратить в игру. Скорее всего, упрямец побежит рядом с большим удовольствием, если перед ним будет периодически появляться лакомство, которое он будет время от времени получать. Не забывайте, что каждая собака нуждается в индивидуальном подходе.



После освоения животным движения на поводке шагом, можно переходить к движению рысью. Для облегчения тренировок, приучите вашего любимца к команде «рысью», произнося ее четким голосом до начала движения. Поначалу собака может двигаться медленно, почти шагом. Увеличивайте темп движения со временем, постепенно достигая размашистой, быстрой рыси. Удобнее всего тренироваться на асфальтовой или ровной грунтовой дороге. После того, как животное бежало длительное время, не нужно резко останавливать его. Поводите четвероногого друга простым шагом, помните о необходимости поощрять и хвалить его.




Как вести себя на выставке


Скрытый текст:
Как вести себя на выставкеХотелось бы начать именно с этого вопроса как с самого актуального на сегодняшний день.



"Интересной была реакция хэндлера: хозяева собаки узнали о себе много интересных подробностей, ибо эта дама не стеснялась в выражениях даже находясь в ринге, т.к. собаку якобы плохо окликали. Когда же эта экстравагантная женщина покинула ринг, всем, кто стоял рядом, в какой-то момент стало страшно за здоровье хозяйки, потому что "буйный" хэндлер, активно размахивая руками, помчалась "объяснять" хозяевам их ошибку. И это было в бэсте." Журнал "Друг", 11'02.



Часто более приветливые владельцы, даже с менее интересным кобелем, гораздо привлекательнее для вледельцев сук, с чем мы постоянно сталкиваемся при разведении, подборе пары. Часто можно услышать: "Да он мне так ответил..."



До ринга

Не здоровайтесь с экспертом, даже если вы с ним учились на одних курсах и квартиры у вас на одной лестничной площадке, т.к. даже если у вас хорошая собака, ему будет очень неудобно ставить ее вперед перед остальными участниками ринга - "Да они же все там знакомые, ну тогда все понятно."



Не обсуждайте эксперта с "друзьями", особенно с отрицательным откликом. Мир собачников очень тесен.



Не разрешайте собаке лаять на выставке! Это ужасно мешает окружающим, сама собака устает. Эксперт может удалить лающую собаку из ринга даже без оценки и будет прав. Лаюшая собака говорит о невоспитанности ее хозяина.



В ринге

Выходите улыбаясь и излучая доброжелательность. Часто лицо хэндлера выражает чувство усердной работы "мыслителя" - смотришь на него и страшно становится. Сосредоточтесь на эксперте и собаке. Не отвлекайтесь!



После оглашения результата поблагодарите эксперта, и, пожалуйста, встаньте на свое 2-е или 3-е место, а то как буркнут, разворачиваются и удаляются с ринга всем своим видом показывая недовольство.



Даже если вы абсолютно не согласны с оценкой, не позволяйте себе грубых слов в адрес эксперта. Во-первых, вы можете быть лишены выставок на год или на всегда по по представлению заявления эксперта в РКФ.



Пpоздравляйте (искренне!) победителя, пожмите руку стоящему на 2-м месте, если вам посчастливилось встать на первое. Это уменьшает агрессивность в ринге, создает вокруг вас здоровую атмосферу.



Обсуждение неприятных подробностей оставьте для дома.



Относитесь к выставке как к празднику, тусовке, поводу встретиться с единомышленниками.


Что взять с собой на выставку

Скрытый текст:
Что взять с собой на выставкуВы с вашим питомцем долго готовились к выставке, и вот долгожданный день наступил. Именно сегодня мир узнает о существовании вашего любимца и познакомится со всеми его талантами и достоинствами. А ваш пес тоже мечтает на собак посмотреть и себя показать только с самой лучшей стороны. Событие приятное, волнительное. Но как легко испортить такой ответственный день! Стоит только забыть о какой-либо мелочи, как все ваши старания могут кануть в Лету. О чем стоит помнить вам как хозяину выступающей собаки, чтобы этот день запомнился надолго и вам, и ей? О вещах, необходимых на таких мероприятиях, как воздух:



— о простом оборудовании для отдыха собаки;

— о раскладном стуле для себя;

— о питьевой воде;

— об угощении для собаки и еде для себя;

— об инструментах для груминга;

— о медицинской аптечке;

— о большом зонте.



Зачем же нужны все эти предметы, если организаторы выставки гарантируют все необходимое для собак и их хозяев?



Как бы они ни старались, но ваш любимец должен с комфортом отдыхать. Где это сделать, как не на привычном коврике или в корзине, предназначенной именно для этого? Захватите что-нибудь подобное с собой. Не забывайте про себя: мобильный стул не помешает, ведь вам придется столько раз менять место дислокации. И так приятно, что всегда можно присесть рядом с взволнованной собакой.



Наличие воды для собаки — обязательное условие ее безболезненного длительного присутствия на таких мероприятиях. Не забудьте и о посуде для питья. Вы не кормили собаку перед выступлением — и правильно сделали. Любимое лакомство — вот что порадует вашего четвероногого друга. А себя побалуйте домашними бутербродами — на выставке у вас не будет времени купить что-нибудь вкусненькое.



Будьте уверены, что вам понадобится периодически освежать внешний вид собаки. Без расчески, щетки и ножниц не обойтись. Пригодятся также средства для восстановления цвета белой шерсти — пудра и мел. О салфетках, влажной губке даже и говорить излишне — это предметы первой необходимости для любой собаки.



На всякий случай имейте при себе аптечку со средствами первой медицинской помощи. Если мероприятие проходит под открытым небом, зонт или тент спасут вас от неожиданного дождя и навязчивых солнечных лучей. Не надейтесь зря на хорошую погоду.



Ну, а главней всего погода на ринге, где будет выступать ваша красивая, подготовленная, спокойная собака. Ведь вы сделали все, чтобы ее выступление удалось.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:37 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Выставочная экспертиза Немецкого Ягдтерьера.

Скрытый текст:
Общеизвестно, что стати собак взаимосвязаны. Обусловливая общее, нормальное физическое развитие собаки, они в то же время предопределяют и общеохотничьи, и породные (профилирующие, специфические) рабочие признаки. У норных собак последние прослеживаются весьма четко, а у немецких охотничьих терьеров (ягдтерьеров) - контрастно. Эти признаки непосредственно связаны с прямым предназначением породы и вместе с врожденными охотничьими инстинктами и практическими навыками определяют успех собаки на охоте. При этом к основным профилирующим признакам норных собак вообще и ягдтерьера в частности следует отнести рост, формат, грудь, голову, щипец, уши, глаза, хвост и шерстный покров. У каждой из норных пород все эти признаки, конечно, будут иметь свои особенности, на которые эксперт должен обратить пристальное внимание при экспертизе собак на ринге.

Ныне действующему стандарту ягдтерьеров присущ целый ряд недостатков, в результате чего эксперт часто становится в тупик. Стандарт устарел, а кроме того, во многом уступает стандарту родины породы, так как лишен приложения, где изложены очень важные рекомендации по экспертизе этих собак и присуждению оценок в зависимости от наличия тех или иных недостатков и пороков. Такие рекомендации являются прекрасным руководством для молодых экспертов. Из-за недостатков же нашего стандарта нередки случаи, когда одной и той же собаке присуждаются разные оценки за экстерьер. Чаще всего это выражается изменением оценки на одну ступень, но бывают случаи, когда оценка одной собаки колеблется от "отлично" до "хорошо". Правда, иногда дело не в стандарте, а в том, что ягдтерьер - неустановившаяся порода, пока все еще очень далекая от совершенства. Попадавшие в Россию собаки часто являлись плодами незавершенной племенной деятельности, и сейчас немалая часть поголовья несет в себе нежелательные рецессивные признаки. Неудивительно, что работа наших кинологов с таким материалом давала на первых порах непредсказуемые результаты.

В последнее время положение несколько стабилизируется, однако чтобы избавиться от неопределенности при племенной работе необходим большой, кропотливый и тяжелый труд. К тому же в ряде кинологических центров племенной материал иногда приобретает местные особенности экстерьера, в других регионах не встречающиеся. Это тоже усложняет ведение породы в рамках всей страны. Вот здесь-то и должны сказать свое слово эксперты-кинологи, проводя экспертизу единообразно во всех центрах разведения ягдтерьеров.

Итак, ягдтерьеры на ринге. Не будем останавливаться на предварительном осмотре собак и их расстановке в ринге, а подробно поговорим о том, что либо совсем не отражено в действующих руководствах, либо отражено поверхностно.

Начнем с осмотра зубной системы. Для ягдтерьеров, охота с которыми или полевая подготовка предков сводились к травильным функциям, характерна чрезмерная агрессивность в борьбе с барсуком. Встречи с этим зверем нередко заканчиваются травмами щипца, груди и потерей зубов. Гораздо реже потеря зубов имеет место при встрече с лисицей, но и это случается, особенно когда встреча заканчивается хваткой пасть в пасть ("чавка в чавку"). Владелец такой собаки может предъявить эксперту справку из ветлечебницы, подтверждающую, по существу, лишь наличие травмы, которую эксперт и сам видит. Но что привело к травме, справка не устанавливает, эксперту же следует принять решение. И если собака уже проходила у него экспертизу и получила положительную оценку, то вопрос исчерпан. А если нет? Если налицо травмы щипца (срезана часть мочки носа, губы и т.п.) или видны шрамы, проколы на морде, то это может в какой-то степени свидетельствовать о потере зуба. При осмотре следует помнить, что при нормальном прикусе и правильном количестве резцов нижние резцы уже верхних и подчас посажены плотнее друг к другу. При нормальном расположении резцов, как правило, хорошо просматривается их симметричное расположение относительно середины челюсти.

Проверив по имеющимся в наличии резцам и клыкам характер прикуса, прикиньте на глаз величину просветов в зоне отсутствия резцов, мысленно заполните их оставшимися (с другой стороны) резцами. После этого внимательно исследуйте десну. При наличии в предполагаемом местонахождении зубов маленьких, еле заметных ямочек-пятнышек по числу отсутствующих зубов, можно принять положительное решение. Если же следов травм нет, а у собаки отсутствует один резец, то решение о снижении оценки следует принимать крайне осторожно. Дело в том, что отсутствующий резец мог выйти из ряда, например, вовнутрь, либо он, будучи сильно наклоненным, выпал при попытке его выправить. При этом шансов получить положительную оценку у собаки мало. Надо убедиться, что просвет между зубами равен соответствующему расстоянию на другой половине челюсти. Если просвет уже, то даже при наличии в десне лунки от зуба положительного решения принять нельзя.

Бывает, что взору эксперта предстает сдвоенный, сросшийся резец. Установить, два ли здесь сросшихся резца с двум корнями или раздвоенный резец с одним корнем, способен только рентген, поэтому положительного решения по оценке собаки эксперт принять не может.

Еще трудный случай. У собаки, не достигшей шестилетнего возраста, обнаружен прикус, весьма близкий к клещеобразному, но "зацеп" имеет место. Если этот "зацеп" естественного происхождения, то в отчете следует отметить потенциальную возможность усугубления положения с прикусом, вплоть до исчезновения "зацепа". Бывает, однако, что этот "зацеп" образован путем специального стоматологического вмешательства. Чтобы принять правильное решение, следует внимательно и при хорошем освещении осмотреть нижние резцы. Если на них нет эмали, т.е. она сточена, то на зубах обычно просвечивают ниточки зубных нервов. В этом случае мы как раз и имеем "стоматологический" прикус, а следовательно, собака должна быть дисквалифицирована. Однако, если эмаль сточена не только на нижних резцах, но и на верхних, то это, скорее всего, является результатом особой манеры собаки выгрызать кости, и в этом случае дисквалификация не допускается. Обязательно следует отражать в отчете все отклонения зубов от нормы, ибо это очень важно для племенной работы.

При проверке зубов собаки эксперт может столкнуться с ярко выраженной агрессивностью последней, которая вызывается многократностью и кропотливостью этой процедуры. В таком случае следует отложить осмотр зубов данной собаки и провести его в конце экспертизы, но до окончательной расстановки ринга. Собака может успокоиться и легче перенести осмотр зубов. Надо отметить, что иногда агрессивность поощряется владельцем, который, зная о неполадках с зубами, считает, что эксперту надоест лазить собаке в рот и он махнет на нее рукой. Следует не допускать такого исхода, а использовать право эксперта удалить норную с ринга.

Перейдем теперь к замерам роста и обхвата груди ягдтерьеров. Следует учесть, что несмотря на более крепкое, чем у других норных, сложение, корпус ягдтерьера обладает изрядной пластичностью. Собака может выглядеть расслабленной, подчас с "мягковатой спиной" и излишне растянутой, с ушами, почти свернутыми в спираль, но вдруг эти недостатки как бы исчезают. Такие явления, скорее всего, обусловлены наличием сильной, весьма эластичной мускулатуры, а также экспансивностью ягдтерьеров, подчас излишней. Конечно, владелец собаки должен быть внимательным и, демонстрируя ее, стараться показать правильно. Однако и эксперт не должен доверяться только первому впечатлению, особенно если оно неблагоприятное. Точно измерить рост собаки трудно, даже когда она относится к этой процедуре спокойно. Что же делать, если норная боится или противится измерению, а то и огрызается? Опыт показывает, что лучше всего терьера поставить головой к владельцу, чтобы тот одной рукой сдерживал за ошейник собаку от перемещений, другой же, ладонью кверху, поддерживал ее голову снизу так, чтобы она занимала естественное положение. Это очень важно, так как если позволить собаке опустить голову, результаты замера роста окажутся заниженными. Эксперт, придерживая собаку левой рукой сзади под грудь от смещения, приподнимает ее на 2 - 5 см и тут же резко ставит на щит. Если собака правильно поставила передние и задние конечности (параллельно и вертикально), то эксперт правой рукой быстро ставит поперечину штангенциркуля на верх лопаточной кости (но не на "холку", как ошибочно делают многие). Если собака в этот момент заваливается, то операцию повторяют до тех пор, пока цель не будет достигнута. Иной раз, когда имеешь дело с переростком или малышом, необходимо выполнить два-три, а то и больше замеров, чтобы определить рост с наибольшей точностью. Бывает, эксперт убежден, что собака излишне рослая, но владелец ее при замерах прижимает ей голову книзу, а передние конечности старается развести в стороны, чтобы снизить рост. Следует предупредить владельца, что за подобные махинации он может быть удален с ринга, а собака оставлена без оценки.

Что касается замера обхвата грудной клетки, то к этой операции норные относятся обычно спокойно. Необходимо только следить, чтобы измерительная лента проходила точно по месту касания локотков к груди и плотно, с небольшим натягом, прилегала к ней.

Длина головы у каждой особи - величина постоянная, не меняется от настроения собаки и измеряется легко. У лучших представителей породы длина головы, как показали многочисленные замеры, составляет половину высоты в холке.

Несколько слов о формате ягдтерьера. Немецкие стандарты характеризуют его терминами "укороченный, прямоугольный", наш же стандарт говорит, что формат ягдтерьера "скорее растянутый, чем квадратный". Проведенные нами замеры косой длины туловища нескольких сот ягдтерьеров показали, что у лучших представителей породы индекс растянутости составляет 104-107 у кобелей и 104-108 у сук. Если на ринге собак много, и для замеров косой длины туловища у каждой нет времени, то можно посоветовать сделать замеры двух-трех собак с наиболее благополучным индексом растянутости, а всех остальных уже сравнивать с ними как эталонными.

Рассмотрим теперь голову ягдтерьера. Надо сказать, что при экспертизе собак, особенно на периферии, контурам головы часто не уделяют особого внимания. А ведь голова - это важнейший породный показатель, и у ягдтерьера здесь много особых черт. Прежде всего, это щипец, нижняя челюсть которого отличается крепостью и хорошо выраженным, "крутым" подбородком. При экспертизе же приходится встречаться с собаками, имеющими тонкие или укороченные нижние челюсти практически без подбородка. Эксперты не всегда обращают внимание на правильность соотношения длин щипца и черепной коробки, на "заполненность" под глазами, на приближение головы к типу фокстерьера или пинчера.

У ягдтерьеров, как, к сожалению, и у других пород, редко встречаются головы с плоскими линиями темени. Чаще приходится видеть скошенные или скругленные ("колпаки") линии верха черепа. Кстати, наш стандарт вообще не останавливается на этом, у немцев же вопрос проработан.

Проверяя постав ушей, следует помнить, что слишком высокий хрящ и, как следствие, "легковатые" уши у рабочих собак приводят порой к воспалительным процессам в ухе. Уши современных выставочных фокстерьеров совершено не подходят для рабочих собак. Поэтому эксперт обязательно должен проверить постав ушей норной, что не всегда удается сделать с первой попытки, особенно у ягдтерьера. Собака, обратив внимание на применяемую при этом пищалку и следя за нею глазами, продолжает из-за свойственной породе настороженности прислушиваться к окружающей обстановке и одно или оба уха держит слегка или значительно отведенными от требуемого положения, иногда даже как бы свернутыми назад. Если в этот момент уронить пищалку, предварительно предупредив владельца, чтобы не подпускал собаку, то ягдтерьер может на мгновенье поставить оба уха в свойственное ему положение. Этот-то момент и должен уловить эксперт.

Осматривая глаза, следует помнить, что небольшие, утопленные в глубь глаза с плотно прилегающими веками лучше защищены от попадания в них грунта. Крупноватые глаза у много работающих под землей собак часто подвергаются абразивному воздействию грунта, и собака раньше времени утрачивает зрение.

Несколько слов о постанове хвоста ягдтерьера. Манеру держать хвост надо проверять в момент возбуждения собаки. Достигается это разными способами. Проще всего предложить владельцу пробежать с собакой по рингу метров 15-20. Немецкий стандарт (ГДР) так определяет положение хвоста: поставлен "скорее несколько наклонно, чем вертикально". В нашем стандарте слово "несколько" отсутствует: "поставлен скорее наклонно назад, чем вертикально". В результате такой формулировки некоторые эксперты считают, что хвост ягдтерьера должен быть поставлен довольно полого. Представляется, что угол наклона хвоста не должен превышать 30'. Известно, что хвост норной - профессиональный атрибут и должен быть прочным (достаточно толстым) и прямым. Кроме того, после купирования должно оставляться две трети первоначальной длины хвоста. Хвост норной - это ручка, за которую охотник держится, помогая собаке вытащить добычу из норы. Поэтому эксперт должен учитывать, что если от хвоста оставлено менее половины, то это порок.

При оценке шерстного покрова следует обратить внимание на жесткость волос. У одной и той же собаки один эксперт может охарактеризовать шерсть как "достаточно жесткую", а другой - как "очень жесткую". Для единообразия подхода можно порекомендовать такой прием. Если ладонью провести с небольшим нажимом по шерсти в районе крупа по направлению к спине и при этом шерсть не станет топорщиться, вздыбливаться, а поднимутся лишь отдельные волоски и ладонь почувствует грубую поверхность покрова, то шерсть, безусловно, жесткая и даже очень. Если же шерсть поднимается, но оказывает все же чувствительное сопротивление ладони, то она просто жесткая. Если шерсть на ощупь не мягкая, но не оказывает ладони заметного сопротивления, то ее можно считать достаточно жесткой. Наличие длинной, свисающей на стороны шерсти с образованием "пробора" - дисквалифицирующий порок.

Неблагополучно обстоит дело у ягдтерьеров с окрасом шерстного покрова, на который стандарт не дает четких указаний. А ведь немцы придают окрасу очень большое значение. В их стандарте (ГДР) конца 80-х годов допустим только один основной окрас - черный с подпалинами. Темно-коричневый с подпалинами окрас расценивается лишь как удовлетворительный. Вместе с тем в международном стандарте признан породным не только темно-коричневый с подпалинами, но и седой. Такое разнообразие окрасов при использовании собаки на охоте никаких выгод не дает, а, скорее, приносит вред. Лучше, если у собаки четкий, контрастный окрас. При этом ее лучше видно как в поле, так и на выходе из норы. Увлечение окрасами "просто любителей породы" приведет к смешению цветов, что может удовлетворить лишь "тонких ценителей прекрасного" на разных шоу-мероприятиях. Это подтверждается историей "перекрашивания" фокстерьеров российского разведения в 70-х годах из-за усиления импорта. Наши собаки с четкими, контрастными пятнами черного или рыжего цветов были постепенно "закамуфлированы" самыми разнообразными оттенками, начиная от голубоватых и кончая по существу коричневыми. Такие окрасы крайне плохо различались в поле, а выскочившая из норы собака нередко принималась за лисицу, что приводило к трагедиям.

Однако вернемся на ринг. Эксперт должен хорошо помнить, что местонахождение подпалин на корпусе ягдтерьера четко установлено стандартами. Поэтому если пятна более светлого цвета появляются на фоне основного черного фона в других местах, то это плохо. Если уши и верх черепа частично или полностью рыжие или с заметной рыжиной, то это порок. Если цветной подшерсток на шее или корпусе вышел наружу, это порок вплоть до дисквалификации. Цветной подшерсток, обнаруживаемый при отгибании шерсти на голове, шее, плечах, является серьезным недостатком. Такой подшерсток с возрастом непременно выйдет наружу. Сошлюсь на конкретные наблюдения. Вплоть до года-двух у нескольких ягдтерьеров был идеальный окрас. К трем-четырем годам у них появился скрытый цветной подшерсток на небольшой площади, преимущественно за ушами. К шести-семи годам площадь цветного подшерстка заметно увеличилась, а к восьми-девяти он стал появляться на некоторых местах заметными пятнами. Все это издержки незавершенного формирования породы, и они должны правильно расцениваться экспертами.

Если подпалы у ягдтерьера поднимаются немного выше локтей и выше колен, то это порок. Если же подпалы заходят еще выше, то это дисквалифицирующий порок. Белесые, почти белые подпалы - порок. Недопустимы подпалы на хвосте, а также седой окрас, заходящий выше колен.

Наш стандарт отдает предпочтение полутемной маске головы, немецкий же все три разновидности масок (светлую, полутемную и темную) считает равноправными. С моей точки зрения, очень светлых масок в селекции следует избегать, так как это может привести к осветлению и части черепа.

В заключение несколько слов о расстановке собак в ринге. Известно, что собак при экспертизе разбивают на определенные группы по присуждаемым оценкам. Если же собак много, то каждую группу полезно еще разбить на подгруппы по признакам пригодности на охоте. Разумеется, речь идет об основных недостатках и пороках, т.е. разбивать таким образом желательно собак, идущих на "очень хорошо", "хорошо" и "удовлетворительно", но не на "отлично". Например, группа "хорошистов" может быть разбита на подгруппы переростков, собак, обладающих пороками шерстного покрова, собак с недостатками конечностей и т.д. Такая расстановка с соответствующей информацией эксперта придает экспертизе большую наглядность и законченность.

Владимир Комаров
Охота и охотничьи собаки 1996


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 14:24 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Кинологическая организация - попытаемся разобраться, какие существуют кинологические организации.




Скрытый текст:
Во многих странах кинология организована по одной и той же схеме: физические лица объединяются в общества или клубы по породам (одной или разным), либо в специализированные клубы. Эти общества - клубы могут объединяться в более крупные региональные ассоциации или национальные союзы (головные организации), которые при желании могут стать членами любой международной организации непосредственно или через посредничество головного общества.



1. Национальные союзы (головные общества) могут быть представлены одной организацией или их может быть множество. Они объединяют различные клубы и организации, то есть их членами являются юридические лица, и выполняют лишь координирующую функцию. Если члены этого общества-союза принимают решение о вступлении в международную организацию, то головному обществу предоставляется право представлять их интересы в этой организации и выступать посредником между ними. Головное общество выдает экспортные сертификаты (родословные).



2. Кинологические организации, входящие в головное общество, могут быть национальными, региональными, межрегиональными или иметь другую форму. Все они имеют равные права, могут проводить национальные выставки с выдачей сертификатов кандидата в национальные чемпионы, имеют право самостоятельно выдавать родословные, но на бланках головного общества, и вести племенные книги. Они могут также передать все эти права головному обществу. Независимые кинологические организации, не входящие в головные общества или национальные союзы, также имеют право на ведение и выдачу племенной документации и заключают договоры о взаимном признании документации с другими клубами (обществами) своей страны и других стран.



3. Клубы по породам имеют право на выдачу родословных, ведение племенных книг, проведение национальных выставок по породе с присвоением титула кандидата в национальные чемпионы и других мероприятий национального характера. Они могут объединяться друг с другом в союзы или вступать в международные организации непосредственно.

Наряду с клубами, которые входят в различные объединения, ассоциации, национальные союзы и т.п., во всех странах существуют независимые клубы, которые ни с кем не объединяются и действуют самостоятельно. Эти клубы выдают свою документацию и самостоятельно проводят все мероприятия.



4. Помимо клубов, которые занимаются разведением, действуют спортивные и дрессировочные клубы, специальные клубы по рабочему использованию собак, юношеские кинологические клубы. Эти организации не ведут племенных книг и не выдают родословных, но проводят разного рода общенациональные мероприятия по своей тематике и имеют право присваивать различные национальные титулы. Особую категорию среди них составляют общества по защите прав животных и общества помощи и спасения животных, которые занимаются устройством брошенных собак. Все эти организации могут действовать самостоятельно или объединяться между собой.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 14:33 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Кинологические организации.


http://www.dogzy.ru/stati/dokumenty-na- ... izaci.html


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:07 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Первая выставка


Скрытый текст:
Ваша собака, подготовленная по всем правилам, завтра должна ехать на выставку! Сегодня она отдыхает, а вы собираете все необходимое для выставки. Для себя - удобную и красивую одежду и обувь, еду и питье . Не забудьте зонтик от дождя иди солнца, если выставка проходит на улице.

Для собаки - документы, поилку, небольшое количество еды (если собака привыкла есть днем), подстилку и амуницию, к которой собака привыкла. К выставочной амуниции собаку приучают заранее во время выставочного треннинга.

Не суетитесь, не нервничайте и не нервируйте собаку! Пораньше ложитесь спать, предварительно хорошо выгуляв собаку.
Утром погуляйте с собакой в спокойном месте не менее получаса и покормите необъемной сытной едой. Творог или яйца, или мясо, смоченное бульоны. Большое количество еды вызывает жажду, не поить собаку нельзя - она будет беспокоиться, поэтому на выставку обязательно возьмите воду.

И вот вы на выставке. Пройдя ветконтроль, найдите свой ринг, узнайте время, когда ваша собака должны проходить экспертизу и поищите спокойное место, где вы можете устроить собаку. Если ринг начнется через два-три часа и более, лучше, если собака будет находиться на своем месте и вы рядом.

Если вы приехали утром, а ринг во второй половине дня, найдите возможность среди для выгулять собаку, чтобы она опорожнила кишечник и мочевой пузырь. Собака, оправляющаяся во время экспертизы, производит отвратительное впечатление и формирует соответствующее отношение у эксперта и окружающих.

За полчаса до ринга пройдитесь с собакой, она должна размять мышцы. Найдите свободную площадку и обязательно пробегитесь с собакой несколько кругов выставочной рысью.

Выход на ринг должен быть энергичным, но не нервным. Собаке передается ваше настроение, поэтому следите за собой. Собака должна чувствовать ваш интерес к ней, все внимание должно делиться между собакой и экспертом, для которого вы выставляете собаку. Вы должны не просто находиться в ринге и делать то, что просит эксперт, а именно демонстрировать судье собаку во время пребывания в ринге.

Пройдя экспертизу, похвалите собаку и, если вы не участник следующих конкурсов, отправляйтесь домой, чтобы излишне не утомлять собаку. У нее должно остаться приятное воспоминание о выставке. Это очень важно!

Зачастую агрессия другой собаки, резкие рывки поводком, многократные запрещающие команды не способствуют положительному отношению собаки к выставке. Надеюсь, что у вас этого не случится и первый удачный для вас и для собаки показ будет залогом дальнейшей успешной выставочной карьеры вашего любимца.

Обучение ринговой рыси

Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду "Работать" и команду "Рысь". Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.

Если собака бежит так, как хотелось бы "повторяйте "Рысь, рысь, хорошо", поощряя собаку голосом; если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите "Нет!" и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20-25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50-100 метров.

Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.

Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с "демонстрацией" выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.

Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим, "Осмотр". Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит "Осмотр", значит человек может трогать собаку так, как это делает эксперт, и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить "Осмотр" и резко говорить "Нет!", если собака сопротивляется.

Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.

При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде "потерпеть" в конце концов прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка - исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас. Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!

И, наконец, самое простое для отра6отки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет - показ зубов.

Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду "Зубы", обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд. (Затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы).

Похвалите и поощрите лакомством

Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку, Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.

Итак, ваша собака научилась по команде "Работать" понимать, что сейчас начнется демонстрация:
приема "рысь" - по кругу, треугольнику, прямой;
приема "ринг" - ринговой стойки;
приема "осмотр" - прохождение мануального контроля;
приема "зубы" - осмотр прикуса и наличия зубов.


Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении людей, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.

Для взрослых собак, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на "отлично" всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15-20 минут.
Н.М.Карпышева
"Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу"


Подготовка к выставочному показу взрослой собаки

Скрытый текст:
Никакой хэндлер не сможет сотворить чудо и правильно показать неподготовленную собаку. Подготовить собаку к ринговому показу возможно в любом возрасте при условии нормальной психики.

Подготовка взрослой, необученной собаки начинается не менее, чем за два месяца до выставки. Прежде всего надо постараться установить контакт с собакой. Этому способствуют прогулки, игры, элементарная дрессировка. Дрессировка способствует образованию контакта и показывает собаке "кто из двух главней".

Собака с хорошей психикой, поняв в процессе дрессировки, что хозяина (дрессировщика) надо слушаться, будет стараться выполнить его желания и понравиться, то есть заслужить одобрение. Послушные, контактные собаки легче и охотнее обучаются выполнению выставочных приемов.

Итак первое - это установление контакта и иерархических отношений "кто кого должен слушаться". До этого момента заниматься ринговой дрессурой - дело малопродуктивное.

Специальную дрессировку я рекомендую начинать с обучения ринговой рыси. Этот прием легче приема "выставочная стойка", интереснее для собаки и не требует большой выдержки.

Отработав рысь по команде, переходите к отработке показа зубов, а затем переходите к приему "выставочная стойка". Когда приемы будут отработаны чисто, четко по отдельности, соедините их в одном занятии и в дальнейшем тренируйте собаку выполнению всех трех приемов друг за другом в комплексе, как на выставке.

Обучение мануальному контролю следует проводить, когда собака безукоризненно в разных местах выполняет остальные приемы - "зубы", "рысь", "стойка

Для взрослой собаки прием "мануальный контроль" представляет особую сложность. У собаки уже сложился характер и свое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.

С самого начала надо научить собаку правильно относиться к приему. Это не люди трогают ее, а она выполняет команду хэндлера стоять неподвижно при прикосновениях и ощупываниях ее человеком.

Команда "осмотр" должна блокировать субъективное отношение собаки к прикосновению постороннего. Эта команда должна даваться строго и резко для агрессивных собак с резким рывком ошейником, если собака попробует зарычать или огрызнуться и ласково успокаивающе, если собака вообще не любит прикосновений. Главное - заставить выполнить собаку требуемое по команде.

Этот прием - единственный, где собаку при ее нежелании заставляют сделать необходимое. Остальные приемы отрабатываются в игре на поощрении и должны доставлять собаки удовольствие.

Любая, самая злобная, но психически уравновешенная собака способна быть обучена по команде "Осмотр" неподвижно стоять при тщательном мануальном контроле. И владельцы обязаны быть способны научить этому всех собак, независимо от породы и использования

Н.М.Карпышева
"Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу"


На выставке

Скрытый текст:
С того самого момента, как вы приехав на выставку, до решения судьи не забывайте, ради чего вы сюда приехали и, соответственно, кто должен быть центром вашего внимания. Приезжайте на выставку заблаговременно для того, чтобы иметь достаточно времени для тех последних приготовлений собаки, которые так помогают представить вашего питомца на ринге в его лучшем виде. Дайте ему достаточное время, чтобы размяться и уладить свои "личные дела". Собака, которую сразу после приезда выводят на ринг, скорее всего произведет не лучшее впечатление на судей.

Когда вы приезжаете на выставку, подойдите в секретариат, возьмите у него свой бедт с номером и прочно прикрепите его к рукаву. Убедитесь в том, что вы находитесь в положенном месте, когда вызовут ваш класс. Тот факт, что вы получили номер, вовсе не гарантирует, как думают некоторые, что судья будет вас дожидаться. У судьи достаточно напряженное расписание, в которое он обязан уложиться. Даже если вы нервничаете, внешне вы должны выглядеть уверенным и спокойным. Осознайте, что выставки, собаки и т.д. всего лишь хобби, от которого следует получать удовольствие, и постарайтесь вести себя соответственно. И собака в таком случае выступит лучше, так как ей моментально передается ваш настрой.

Всегда выводите свою собаку с гордостью. Если вы делаете ошибки, представляя ее, не волнуйтесь на счет этого - в следующий раз у вас все получится лучше. Не позволяйте присутствию более опытных людей смутить вас. В конце концов, они когда-то тоже были новичками.

Процесс судейства обычно начинается с того, что судья просит провести собаку по периметру ринга. Во время этой процедуры судья наблюдает, как движется каждая собака, оценивает стиль, линию верха, манеру движения, постановку головы и хвоста и общую сбалансированность. Сконцентрируйтесь на своей собаке и все время наблюдайте за ней, побуждая ее двигаться самым привлекательным образом, соблюдайте нужную дистанцию (не наступая никому на пятки и не тормозя сзади идущих). Всегда ведите свою собаку по внутренней стороне круга, чтобы она находилась между вами и судьей и чтобы не загораживать судье поле зрения. Если вы не возглавляете ринг, ведите собаку так, чтобы между вашей и впереди идущей собаками оставалось достаточное пространство, так как это облегчает судье оценку собаки. Собаку нужно вести так, чтобы у судьи было достаточно места для передвижения и осмотра собаки со всех сторон. Для осмотра судьей собаки индивидуально вы должны научиться быстро и четко подводить ее к нему. У судьи плотный график, и у него есть только несколько минут для оценки каждой собаки. Тренируйтесь дома перед зеркалом, обращая особенное внимание на то, как выглядит собака, представляйте себя на месте судьи и старайтесь проводить всю процедуру как можно быстрее.

Внимательно слушайте судью, когда он объясняет манеру, в которой следует вести собаку: вперед и назад; вдоль ринга, по диагонали и назад, то есть по треугольнику. Траектория движения по треугольнику в последнее время предпочитается большинством судей. Движение по треугольнику означает, что собака должна пройти по внешней стороне ринга до первого угла, затем перпендикулярно до следующего угла ринга, а затем назад к судье по диагонали ринга. Научитесь водить собаку таким образом, чтобы не застревать в углах и не делать лишних движений. Судьи предпочитают собак, которые могут пройти по треугольнику, не прерывая движения, так как это дает им возможность лучше оценить движение собаки.

Нельзя переоценить важность движений собаки, и вполне естественно, что этому моменту нужно уделять много Внимания. Когда вы тренируете собаку дома, попросите кого-нибудь провести ее на разных скоростях. Тогда вы ясно увидите, на какой скорости собака выглядит наиболее презентабельно. Самая выигрышная манера движения, как правило, со средней скоростью, когда собака держит голову прямо, и хорошо обозначена линия верха. Не заставляйте собаку галопировать по рингу и не побуждайте ее двигаться быстрее, сбивая с типичной для этой породы скорости. Торопливость никогда не позволит представить собаку в лучшем виде; дайте собаке возможность двигаться по рингу с ее естественной скоростью. Для того, чтобы собаку правильно оценили, ее движения должны быть сильными и мощными, но скорость не Должна превышать типичную скорость породы. Собака должна идти по прямой линии к судье и от него.

Когда вы подводите собаку обратно к судье, остановите ее за полтора-два метра от судьи и постарайтесь поставить ее в стойку. После того, как собака остановилась, ей нужно показать прикормку, чтобы судья увидел собаку в состоянии повышенного внимания. В качестве прикормки можно использовать что-нибудь вкусное, что вы обычно используете при дрессировке, или же, если вы использовали в дрессировке игрушку, покажите ее. Следует запомнить, что если вы использовали в качестве прикормки чтонибудь съедобное, нужно уносить все это с собой с ринга. Не бросайте это после выполнения программы просто на пол, так как другая собака может это найти.

Когда происходит награждение, принимайте награду для своей собаки с благодарностью вне зависимости от того, что вы чувствуете по этому поводу. Что сделано, то сделано, и споры с судьей и демонстративный уход с ринга бесполезны и рассматриваются как неспортивное поведение. Будьте любезны, поздравьте победителя, если ваша собака проиграла, и постарайтесь не показывать ваше разочарование.

Если же вы победили, то, пожалуйста, не теряйте головы и не зазнавайтесь. Как ни удивительно, но это иногда оказывается намного труднее, чем достойно проиграть.


ОБУЧЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ СТОЙКЕ


http://chincrested.narod.ru/biblioteka/stojka.htm


Очень многих владельцев собак интересует, как можно путем тренировок исправить некоторые недостатки собаки


Скрытый текст:
Литовский питомник немецких догов «Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.

И вот – удача: я еду в «Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она — мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р“ помет, и фрагментами – работу взрослых собак.

Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.

Главная идея тренинга, проходящая “ красной нитью“ через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами! Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы — мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет. Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп. Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?

Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский “ загончик “. После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в “ свободном полете“ подвигаться на свежем воздухе. Но и в “ детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.

Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.

Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь“ грудью. Напротив! При попытке изобразить “ бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!

Ошейник в принципе тоже нужен узкий и «некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!

Кто занимался отработкой «на механике» команды «рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая «механика“ — основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем “ рубить кошке хвост по частям“, ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду “ рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду «сидеть!“ Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!

Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды “ сидеть“ удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой “ стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс, часто противоречит другим курсам… Так же, как, например, противоречат друг другу курс «собака-телохранитель» и курс «собака-поводырь“…

Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: “ Сто-ять!», «Ря-дом!“, “ Впе-ред!», «Ти-ше!“ (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это — по ходу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.

Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.

1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и “ нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает“ ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок “ вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.

Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!

3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент“ заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно — сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.

4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.

Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.

У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!

С ходьбой более-менее разобрались. Теперь — РЫСЬ.

Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него “ дамская“ рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного … Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное — правильно подобрать темп и длину дистанции!

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает “ частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.

7. Рысь с аппортировкой в зубах.

8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.

9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.

Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала «сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.

Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.

Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.

Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то — с перерывом!

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее «шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…

11. БУКСИРОВКА.

Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке“ (существуют еще так называемые “ караульные“ с кольцом сверху и “ универсальные“ с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.

Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А “ хлястик “ на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!

Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.

Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с “ упряжными“ догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого “ упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!

Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг“ (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то , эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду “ Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!“ и “ рядом!“.

Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!

12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй — собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.

Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!

13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду “ Сто-ять!“ и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание — быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит “ вразвалку“.

14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат “ отпускать спину“, снимают напряжение со спины и поясницы.

15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция — стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться “ кормовой качкой“: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – “ проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!

16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить“ за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять “ враскорячку“. В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда “ Сто-ять!“. И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.

Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве “ передышки“. Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. “ Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная“ поясница и отставленные назад ноги. Если собака “ вчерне“ привыкла так стоять, навести “ глянец“ на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…

С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по “ Общему Курсу Дрессировке“ учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе “ Управляемая Городская собака“ на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!

Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой “ запас прочности“. Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это — следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.

Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!

Не нужно пытаться “ объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и «выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!

Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми «лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO — выпускается только для практической работы…

В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует «счастливице“, и когда вы берете потом в работу ее, буквально “ лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери…

Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – «рядом!», «вперед!», «тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!“, а послезавтра “ куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!“ чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: “ Лучше один раз сделать больно!“. Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком…

Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто “ повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы «должна»… На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная «звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо «звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа «третий сорт – не брак», а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одарена природой, но зато использует свои «козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, «самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация… Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!

Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день… И все так просто… Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: «Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно… лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!

Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!

Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам…Дорогу осилит идущий!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:22 
Не в сети
Модератор
Модератор
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 05 янв 2010, 20:33
Сообщений: 1324
Откуда: Харьков.Украина.
Cпасибо сказано: 13
Спасибо получено:
173 раз в 165 сообщениях
Очков репутации: 63

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
МОНОЛОГ ЭКСПЕРТА
Нахрена в оллраунды вписался?
век бы этих шавок не видать...
щаз на пляже в море бы плескался...
чем стандарты по ночам читать...
блин, организаторы - уроды!
обещали восемь - семь пород..
хоть и говорил, что две породы
я с утра учил, г...на им в рот!
а оргкомитеские кобылы
дали двадцать мне, чтоб отсудил...
ризенов подсунули , дебилы...
я про ризенов ужо давно забыл..
Ладно , ща рассудим, эко дело!
понапишем чёнить, им на...ть...
нынче, братцы, ехало - болело...
что в бумажках с выставки писать..
обана! а сколько их явилось...
это ...неприятный поворот...
и небось нафенились - намылись
блин, стоят, как дети , глядя в рот...
ша насудим, девочки, насудим!
надо же с чего то начинать..
а потом с коллегами обсудим
с кем бы нам хотелось переспать..
Эта - популярней космонафта
я ей цацку, кстати, сёдни дал?
ведь её на фотках вроде, с Крафта..
напечатал в РКФ журнал?
не не эту вроде, а толстушку..
Про толстушку в "Друге" я читал.
там, где рекламировали сушку..
я ей, кстати, сёдни цацку дал?
СМС... - "не выдали получку"
пишет дочь, за это - отомстим!
и вот эту лысенькую сучку
ща, хорём шикарно угостим...
а вот этот паренёк - милашка.
джинсики в обтяжку нацепил..
хоть при нём - беззубая собашка,
ЦАЦку дам, за то, что угодил...
а вот эта с рожи...прям, воровка..
прям, с базара баба, ёпамать...
ну а мне нас...ть, раз установка -
этой бабе сёдни цацку дать!
кстати раз припомнил установку..
то исполню, чё просил народ..
и вот эту шавку в расстановку
двину как животную вперёд ...
где парнишка . был.. такой симпотный?
выделялся среди баб в толпе..
симпатяга... стройненький и потный...
дам ему, пожалуй, ЭлПеПе..
всё, расставил этих бородатых..
дальше мопсы, мопсы - похер дым!
а потом как честные солдаты,
по приказу, я пойду к борзым!


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано  
 Заголовок сообщения: Re: ПОДГОТОВКА СОБАКИ К ВЫСТАВКЕ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:53 
Не в сети
Профи
Профи
 
Аватара пользователя


Зарегистрирован: 26 окт 2010, 16:23
Сообщений: 4170
Cпасибо сказано: 103
Спасибо получено:
151 раз в 136 сообщениях
Очков репутации: 42

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
ЖеВеЛо


Вот она, сермяжная правда жизни! :-D :-D


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Охота. Сайты о охоте. ТОП
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB